Хозблок из металлопрофиля: Хозблок из металлопрофиля | Производство Краус

alexxlabonОставить комментарийна Хозблок из металлопрофиля: Хозблок из металлопрофиля | Производство Краус

Содержание

с односкатной крышей, плюсы и минусы

На чтение 6 мин Просмотров 3к. Опубликовано Обновлено

Хозяйственные постройки на даче стараются сооружать из доступных, легких в обработке материалов. Один из вариантов – сарай из металлопрофиля. Строение долговечное, надежное и практичное.

Сарай из профнастила компактен, недорог и долговечен

Металлическая постройка собирается из профилированной трубы и листового железа. Чаще используется профлист, так как благодаря рельефной поверхности он прочнее и лучше переносит ветровые нагрузки.

Преимущества хозблока из металлопрофиля:

  • Для строительства используется оцинкованный лист железа, поэтому сарай не нужно окрашивать, грунтовать или защищать каким-либо другим образом.
  • Постройка прочная, переносит высокие снеговые и ветровые нагрузки.
  • Сарай прослужит несколько десятилетий.
  • Хозблок выпускается в виде коробки, днища у него нет, поэтому его можно перенести на другое место в любой момент.
  • Для стройки не нужен фундамент.
  • Сборные металлические конструкции стоят даже меньше, чем пластиковые домики для дачи.

Недостатки следующие:

  • Металл не держит тепло, поэтому сарай нужно теплоизолировать, если им пользуются в зимнее время.
  • Отсутствие пола может стать недостатком.

Внешний вид сарая уступает деревянному. Однако строгий утилитарный дизайн современных конструкций неплохо вписывается в ландшафт дачного участка.

Технологии возведения сараев из профилей

Капитальная постройка с бетонным полом

Хозблок из профнастила сооружают по 2 основным технологиям.

  • Капитальный – с полом. Под сарай делают и заливают бетоном площадку, она и служит полом. Вертикальные стойки углубляют в землю и приваривают к нижней раме. Если есть желание, в такой постройке можно сделать деревянный пол. Для этого в качестве нижней обвязки используют уголки или толстостенные трубы. На раму крепят металлические или деревянные рейки и обшивают досками.
  • В мобильной конструкции пол не делают. Нижняя рама лишь служит основанием для каркаса. Чаще всего каркас разделен на несколько секций, которые скрепляются болтами. Затем стены бокса обшивают профлистом. Такой вариант можно разбирать и переносить в другое место или же хранить в разобранном состоянии.

Готовые хозблоки разных размеров относятся к сборно-разборным конструкциям.

Выбор места для постройки и разметка территории

Сарай можно пристроить к дому

Сарай из профнастила не имеет фундамента, а значит не относится к капитальным строениям. Нормы СНиП к нему неприменимы. А так как металл не горюч, то и правила пожарной безопасности для него крайне просты.

Требования к выбору места ограничиваются удобством обитателей дачи и здравым смыслом.

  • Установить металлический блок можно вплотную к дому. Но если бокс служит автомастерской, шум будет мешать жильцам. Поэтому лучше все же перенести постройку на 4 м.
  • Расстояние от забора регламентируется – 1 м. Впритык к ограждению сарай можно построить, достигнув договоренности с соседом.
  • Участок под сарай должен быть ровным. Металлическая конструкция никак не компенсирует неровности грунта.
  • Предпочтительнее возвышенные участки, чтобы исключить затопление.
  • Металлический бокс сильно нагревается на солнце. Лучше установить его в тени деревьев.

Сарай не должен мешать свободному передвижению людей и транспорта.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы построить сарай своими руками, потребуется сварочный аппарат

Чтобы сделать дачный сарай из профильной трубы своими руками, потребуются следующие материалы и инструменты:

  • профильная труба сечением в 60*60 или 60*40 мм;
  • уголок в 4–5 мм;
  • профлист – универсальный, толщиной в 0,4–0,8 мм;
  • щебень, песок, цемент и песок для бетона;
  • доски для отделки пола, если он есть;
  • сварочный аппарат;
  • ножовка по металлу, болгарка;
  • шуруповерт и дрель;
  • лопата и корыто;
  • отвес, угольник, рулетка, строительный уровень.

Если сарай нужно утеплить, в список включают пенопласт или пеноплэкс, гидроизоляцию, а также материал для отделки, например, вагонку.

Технология самостоятельного строительства металлического сарая

Чертеж сарая с односкатной крышей

Собрать сарай из профлиста и металлопрофиля своими руками не так и сложно, особенно при наличии чертежа. Однако если блок выполняется самостоятельно целиком, требуется умение работать со сварочным аппаратом.

  1. Размечают участок с помощью деревянных колышков. Землю на площадке утрамбовывают.
  2. По периметру площадки в углах и вдоль будущих стен с шагом в 1,5 м делают углубления. Стойки для будущего входа располагают ближе – на дистанции в 1,2 м, соответственно и ямы копают на таком расстоянии. Глубина – до 60 см.
  3. Устанавливают в углубления вертикальные стойки и бетонируют. После схватывания бетона приваривают нижнюю обвязку.
  4. Если конструкция не капитальная, сначала собирают нижнюю раму, а к ней приваривают вертикальные стойки. В этом случае основная нагрузка приходится на нижнюю обвязку.
  5. Верхние концы стоек стягивают верхней обвязкой. Приваривают поперечины в заранее размеченных местах.
  6. Если предусматривается пол, на нижнюю обвязку кладут поперечные лаги: железные приваривают, деревянные прикручивают болтами.
  7. Обычно сарай оборудуют односкатной крышей. Для этого стены сооружают разной высоты. Затем приваривают лаги от самой высокой стены до низкой. Если же делают двускатную крышу, она собирается на земле. Сначала сваривают фермы. Затем ставят их на горизонтальные перекладины, а затем всю конструкцию поднимают и устанавливают на верхнюю обвязку.
  8. После сварочных работ металлоконструкция прогрунтовывается.

Обшивают стены профлистом. Устанавливают лист так, чтобы рельефные полоски были размещены вертикально – это облегчает отвод воды. Прикручивают листы саморезами к вертикальным и горизонтальным перекладинам. Настил выставляют по волне.

Таким же образом настилают крышу.

Если сарай для своей дачи из металлопрофиля хотят утеплить, делают это изнутри. Между стыками каркаса крепят утеплитель, гидроизолируют, а затем обшивают вагонкой, досками, фанерой.

Полезные советы и рекомендации

Кровельный профнастил

Чтобы хозблок прослужил долго, нужно учитывать рекомендации специалистов:

  1. Для кровли покупают специальный кровельный профнастил. Он немного тоньше, поэтому его легче монтировать.
  2. Для крепления профлиста используют специальный крепеж: саморезы с резиновой прокладкой, которые препятствуют протеканию.
  3. Первый лист фиксируют, ставя саморезы в выступ волны.
  4. Если делают двухскатную крышу, стык листов закрывают коньком.
  5. При стыковке на углах постройки нередко появляются щели. Их закрывают металлическим уголком. Он может служить декоративным обрамлением.

Металлический сарай прост в сборке, долговечен и не нуждается в особом уходе. Его главный недостаток – высокую теплопроводность – легко компенсировать, утеплив строение.

Сарай из профлиста – технология самостоятельного строительства + Видео

Сарай из профлиста, а также многие другие хозяйственные постройки каждый домашний умелец может построить с минимальными затратами сил. Своими руками такие конструкции из профнастила возводятся достаточно быстро и без серьезных трудностей.

1 Как построить сарай из профилированных листов?

Из профнастила дачники и владельцы загородных домов сооружают самые разнообразные строения. В том числе и сараи, которые используются для хранения садового инвентаря и всевозможного инструмента. Возвести такую постройку своими руками можно по следующей схеме. Сначала выбираете подходящий участок (желательно, чтобы жилой дом находился от него на некотором отдалении), очищаете площадку от верхнего слоя почвы (сантиметров на 50–60 в глубину). Составляете план сарая, определяетесь с его геометрическими параметрами и с материалами, которые будете использовать.

Сарай из профилированных листов

Для подобных построек рекомендуется приобретать 0,4-миллиметровый по толщине стеновой профлист. Также вам понадобятся обрезные доски, деревянные брусья сечением 10–15 см, саморезы, крепежные уголки, куски арматуры, обшивочный и утеплительный материалы, если планируется проведение отделки и теплоизоляции постройки изнутри. Делаете фундамент под сарай в виде бетонной плиты (монолитной). Ее размеры берите немного больше площади сооружаемой постройки. По углам плиты выкапываете полуметровые по глубине ямы, насыпаете щебень на их дно, трамбуете его. Затем вертикально монтируйте в сделанные мини-котлованы металлические стойки и заливаете их бетонной смесью (3 части песка и часть цемента).

Делаете опалубку из досок по периметру плиты. Для этих целей можете использовать доски шириной около 0,8 м. Обратите внимание – смонтированные ранее стойки должны находиться внутри опалубки. Теперь заливаете конструкцию из досок бетоном, получая сразу и пол сарая, и его фундамент. После застывания основы приступаете непосредственно к сооружению запланированной постройки своими руками. Для этих целей применяйте деревянные бруски, уголки либо профили (если сарай планируется сделать достаточно вместительным) из металла. Вам необходимо надежно прикрепить эти элементы к стойкам, чтобы получить прочный каркас для монтажа профилированных листов. Следующий шаг – установка кровельных прогонов. Их также делайте из досок и уголков.

Не пытайтесь придумывать особую конструкцию крыши, ведь вы строите не полноценный дом, а всего лишь небольшой хоз.объект. Для сарая идеальной будет обычная односкатная кровля. Возвести ее своими руками вы сможете быстро, особых умений здесь не нужно.

После монтажа крыши начинайте обшивку строения профилированными изделиями. Специалисты советуют выполнять отделку сарая вертикальными целыми листами (без стыков по горизонтали). Кстати, если вы хотите обшить дом профлистом, поступать следует аналогичным образом. В случаях, когда отделка производится по горизонтали, начинайте с монтажа нижних изделий. А затем размещайте верхние листы с обязательными нахлестом на предыдущие. Участки соприкосновения отдельных изделий обрабатывайте герметиком. В этом случае в вашем сарае никогда не будет протечек.

2 Гараж из профнастила – отличный ангар для авто

Из профилированных изделий получаются отличные строения, предназначенные для стоянки легковых транспортных средств. Гараж из профлиста имеет массу достоинств, он:

  • легко возводится своими руками;
  • является долговечной постройкой;
  • отличается негорючестью и хорошей устойчивостью к морозам;
  • требует небольших затрат на приобретение материалов для строительства;
  • может быть в любой момент разобран и перенесен на другое место.

Гараж из профнастила

Гараж из профнастила сооружается по схеме, которую мы описали выше. Выкапываете ямы, ставите стойки (их функцию выполняют стальные трубы подходящего диаметра), заливаете фундамент. Затем следует сварить каркас будущего гаража. К этому скелету впоследствии нужно будет прикреплять профилированные изделия. Каркас делается просто – привариваете к металлическим трубам-стойкам профили и уголки (первые нужны для монтажа стен, вторые – для ворот). Опалубка, которую вы будете заливать, как и в случае с возведением сарая, будет играть роль пола. Отсыпьте его щебнем, выложите тротуарной плиткой либо оставьте земляным. Тут все зависит от вашего желания.

Обязательно делайте каркас крыши с небольшим уклоном на тыльную сторону гаража. После сборки каркаса можно заниматься его обшивкой профлистами. Они, как вы помните, должны монтироваться вертикально. Первое профилированное изделие следует зафиксировать без выступов на угловой стойке. Операция производится универсальными саморезами и шуруповертом. Крепление выполняйте сверху вниз, а потом обязательно пришейте профнастил по всему профилю.

Пришивку последнего листа выполнять не нужно. Не забудьте обработать герметиком места стыков отдельных изделий.

Ворота гаража изготавливаются своими руками из того же профлиста. Оптимально, если вы сделаете их на всю ширину передней стены. В этом случае все работы пройдут по-настоящему оперативно (особенно, если у вас будет расторопный помощник, который станет подавать инструмент, крепеж и профилированные изделия).

3 Другие виды построек – что еще можно сделать?

Профилированные изделия подходят для возведения многих других строений. Вы можете сделать практичную и красивую беседку из профлиста, летнюю душевую кабинку. Такие постройки служат владельцам дач десятки лет. Большой популярностью пользуются навесы из профлиста. Они защищают загородный дом (его крылечко от осадков) и придают жилому строению более гармоничный и привлекательный облик. Навесы собираются и возводятся буквально за пару часов. Мы даже не будем описывать такую процедуру. Для любого умельца ее выполнение своими руками не вызывает ни малейших затруднений.

Беседка из профилированных листов

А вот о том, как возвести беседку и душ из профнастила, поговорим подробнее. Если вы хотите, чтобы ваш загородный дом привлекал внимание и даже вызывал зависть у соседей, следует разумно подойти к обустройству участка, на котором он расположен. Обязательно стоит возвести красивую беседку из профилированных изделий. Такая постройка обойдется вам совсем не дорого, и при этом вы получите отличное место для отдыха. Устанавливаются беседки на простой ленточный фундамент. Профлисты крепятся к каркасу постройки сваркой. Крышу беседки делайте двух- либо односкатной. Если вы уже строили сарай из профилированных изделий или обшивали ими свой дом, процесс возведения беседки займет у вас минимум времени.

Также просто строится и душ из профнастила. Работы выполняются так:

  1. Выбираете место под душ. Желательно размещать его на открытом участке так, чтобы дом или деревья не отбрасывали тень и не закрывали эту летнюю постройку для приема водных освежающих процедур от солнца.
  2. Делаете фундамент. Душ – строение очень легкое. Поэтому основание под него оборудуется самым простым (подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент).
  3. Собираете из деревянных брусков либо металлических профилей каркас постройки. Если планируете использовать душ максимально долго, лучше монтируйте стальные изделия. Профлисты к скелету в данном случае крепятся при помощи сварки. Так будет надежнее. При отсутствии сварочника крепеж разрешается выполнять винтами либо саморезами по металлу.
  4. Обшиваете душ профнастилом с трех сторон.
  5. Изготавливаете дверь для постройки. Ее нужно монтировать на отдельную стальную раму, которая затем прикрепляется к основному строению.

Финал работ – установка бака на крышу душа. Емкость для воды должна быть легкой, поэтому покупайте пластиковый бак. Теперь вы знаете, как можно самому возвести разнообразные стальные конструкции, профлист идеален для обустройства территории дачи или частного дома!

как выбрать материал и как построить своими руками

Профнастил в настоящее время широко применяется в строительстве. Особенно это касается построек на частных владениях — сараев, гаражей, заборов, заграждений, навесов. Профлисты уверенно вытесняют из обихода деревянные материалы — ведь стальные листы особой жесткости гораздо надежнее, могут служить десятилетиями и не подвергаться коррозии или разрушению. К тому же, сооружения из профнастила выглядят аккуратно и ухоженно, а большой выбор цветов материала дает возможность удачно вписать строение из профнастила в общий интерьер участка.

Сарай из профнастила на участке

Без хозяйственных построек не обходится ни одно обжитое владение, и рано или поздно старому дощатому сараю приходится искать достойную замену. Хорошим решением станет возведение нового сарая из профнастила — материал отличается прочностью и долговечностью, доступной стоимостью и несложным монтажом.

Как выбрать подходящий профнастил?

Практически все партии выпускающихся профилированных листов имеют защитное оцинкованное покрытие. Поэтому, если критерии, касающиеся эстетичности материала, для вас отсутствуют, можно ограничиться выбором оцинкованного профлиста. Такие листы имеют стандартный, стальной оттенок и могут различаться только по габаритам и высоте гофры. Также можно остановить свой выбор на цветном профнастиле — большая палитра красок легко позволит подобрать материал, вписывающийся в облик территории, или построить сарай, подходящий по цвету к забору или к другим строениям на участке. Если бюджет позволяет потратить приличные средства, можно приобрести профлисты с полимерным покрытием, имитирующим каменную кладку или деревянный настил. Такой дизайн требует значительных затрат в процессе производства, поэтому просто не может стоить дешево. Тем, кто знает, что профнастил надежнее дерева и выгоднее натурального камня, замена натуральных материалов на профлист с подобными рисунком покажется наиболее подходящим вариантом. Кроме внешних параметров, обязательно стоит ознакомиться с обозначениями маркировки — это поможет определить назначение продукции и избежать лишних трат. Профнастил разделяют на кровельный, стеновой, несущий и несуще-стеновой. Нет смысла переплачивать за листы, предназначенные для кровли, если для возведения стен будет достаточно и обычного стенового профлиста. Листы кровельного и несущего настила обладают наивысшими показателями прочности, они выдерживают максимальную нагрузку и долгое время могут противостоять различным негативным воздействиям. Если профлист не будет подвергаться серьезной нагрузке и внушительной проверке на прочность, можно ограничиться наиболее простыми вариантами, обладающими минимальной высотой гофры, и, соответственно, низкими показателями прочности.

Какие стройматериалы понадобятся для строительства?

Постройка сарая начинается с возведения несущего каркаса. Для его создания обычно используют металлопрокатные изделия — круглые или прямоугольные трубы. При монтаже конструкции используют сварку или болтовые крепежи. Возведение сарая на таком каркасе, включая облицовку профнастилом, не требует значительных усилий и займет минимум времени. С такой же легкостью сарай можно будет демонтировать и перенести в другое место — при этом материалы останутся в первозданном состоянии и не потребуют никакой замены. В качестве несущих опор фундамента часто применяют и деревянный брус — его стоимость ниже и он довольно прост в обращении, однако, не так долговечен и стоек к нагрузкам, в отличие от металлических конструкций. Для возведения каркаса сарая отлично подходят болтовые соединения. Для деревянного — могут использоваться гвозди или подходящие для дерева саморезы. Конструкция из металлических профилей часто возводится с помощью сварки. Для крепежа профнастила подходят болтовые соединения малого размера, а также специальные саморезы — для деревянного и металлического каркаса соответственно.

Как можно построить сарай своими руками?

Сараи и гаражи, которые считаются временными хозяйственными постройками, могут возводиться и без фундамента. Но для обеспечения своей постройке надежности и долгого срока службы стоит все же возвести облегченную версию фундамента, которая и станет опорой строения. Фундамент в таком случае будет играть и роль каркаса, и выступать основой для создания пола.

Какие операции включается в себя постройка сарая?

Прежде всего, необходимо пробурить четыре ямки метровой глубины по краям предполагаемого фундамента. Если каждая стена будет длиннее трех метров, понадобятся дополнительные ямы, пробуренные через каждые два метра. Далее в каждую яму устанавливаются металлические трубы и заливаются бетонным раствором. Сваривается металлический каркас, создаются направляющие для кровли, заливается пол — и конструкция готова к монтажу профлиста.

 

Получи свою скидку на профнастил

Все статьи

как сварить каркас и крепить профнастил


В частном доме или коттедже, особенно, когда в основном строении не предусмотрена кладовка, без сарая на участке обойтись тяжело. Эта небольшая хозпостройка экономит много места и позволяет хранить внутри различные предметы и продукты питания. Сегодня речь пойдет о том, как установить сарай из профильной трубы своими руками. Это легкое каркасное сооружение, которое можно установить дома за пару дней. Так же будет рассказано о его преимуществах и минусах, а также об установке.

Металлическая профильная труба в качестве основного материала каркаса Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Какие конструкции можно сделать из металлопрофиля

В зависимости от поставленных задач вы можете реализовать разные конструкции, отличающиеся сложностью постройки, материалоемкостью, формой основных элементов и прочим. Выделить можно следующие типы:

  • Коробка прямоугольной формы с внешней обшивкой и без утепления – такое сооружение подойдет, если сарай нужно поставить максимально быстро и в нем не планируется хранить ничего кроме садового инвентаря и других предметов, не боящихся жары и холода.
Скелет каркасного сарая из профильной трубы
  • Конструкцию можно усложнить, добавив внутрь перегородки, и разделив внутреннее пространство на отсеки под хранение разных вещей. Тут усложняется только строение каркаса, возрастает расход материала. По времени ставить его не намного дольше.
  • Оба названные выше варианта можно сделать еще с большей функциональностью. Для этого нужно добавить внутреннюю отделку любыми листовыми материалами, и установить внутрь каркаса утеплитель – минеральную вату или пенополистирол. По цене такой сарай будет выходить уже минимум в два раза дороже, так как добавляются статьи расходов на внутреннюю отделку и утепление. Зато такое сооружение подойдет для хранения домашних заготовок, свежих овощей и других продуктов. Зимой конструкция, если все правильно сделано, не будет промерзать.
  • Еще более продвинутым решением будет сарай с окнами. Тут и на сами окна тратиться придется и на их установку. Зато внутри будет больше света и появится возможность оперативно проветривать помещение.
Такой сарай будет продуваться всеми ветрами

Еще один важный момент, влияющий на скорость строительства и эксплуатационные характеристики постройки – это тип основания. Для металлокаркаса подойдут следующие:

  1. Грунтовые полы – ни в коем случае нельзя использовать с утепляемыми конструкциями, так как нивелируется утепление поступлением холода снизу. Подойдут они для самых простых временных конструкций.
  2. Деревянный настил – Здесь нужно смотреть на конструкцию пола. Если он будет двухслойным (дно и крышка), то внутрь между лагами можно уложить теплоизолятор. Такой пол подойдет для утепляемой конструкции. Если же предусматривается только настил, то разницы с земляным полом существенной не будет, разве что внутри сарая будет чище.
  3. Бетонное основание – самый капитальный вариант поля для сарая. Применять его нужно для самых габаритных и утепленных конструкций. В плане материалоемкости, цене и сложности изготовления этот пол опережает предыдущие аналоги.
Интересно знать! Бетонные полы с каркасными сараями сочетают редко. Самый распространенное сочетание – это деревянный настил и его аналоги (фанера, ОСП, ДСП и другие). Изнутри хозяйственная постройка разделена на две части перегородкой – мастерская и поленница

Тип крыши для каркаса из металлопрофиля

Следующий важный момент, который предстоит решить – это форма крыши сарая. Для такого легкого сооружения подойдут:

Вид крыши, фото:Описание:
Самое простое конструкционное решение – плоская крыша. При этом на сарай для дачи не уходит лишнего материала на стены, для организации ската (все можно сделать под стандартные размеры купленного листового материала обшивки), и будет небольшая экономия на кровельном материале. Оправдан ли такой подход, каждый решает сам, но стоит учесть следующее:
  • Крыша без уклона, из-за чего дождевая вода будет плохо стекать, а при появлении деформаций поверхности (что случится обязательно со временем) и вовсе буде застаиваться.
  • Зимой снег будет скапливаться на такой поверхности в больших количествах, что существенно увеличивает нагрузку на каркас сарая из профильной трубы, вызывая деформации.
  • Плоские крыши чаше остальных протекают, поэтому хранить внутри вещи, боящиеся влаги, не стоит.
Намного лучше показывает себя односкатная крыша. За счет уклона можно организовать качественный сток воды в нужном направлении. Конструкция такой кровли не многим сложнее, правда, тяжелее обшивать стены сарая – остается много обрезков, материал стыкуется и подрезается под углом.

Косвенным недостатком можно также назвать не очень красивый вид, но к облику сараев люди относятся не очень критично. Подробнее о строительстве сарай с односкатной крышей можете узнать по ссылке.

Самый надежный, эстетичный и практичный вариант для каркасного сарая – это крыша с двумя скатами. Можно выбрать любой угол наклона, при этом расход материала возрастает незначительно. Плюс и в упрощении процесса обшивки стен.

Конструктивно такая крыша выглядит более сложным решением, но из металлического профиля ее ставить не так трудно, как кажется.

При организации водостока с крыши потребуется установить больше ливневых каналов, хотя многие этими элементами на сараях пренебрегают.

Арочный вариант крыши для металлического сарая самый трудный в исполнении. Он требует специального инструмента для сгибания труб по дуге, и опыта по обращению с ним. С технической точки зрения такой сарай уступает скатным решениям по следующим причинам:
  • Если обшивать его профилированным листом, придется ориентировать его бороздами поперечно форме арки, как показано на фото слева. Это говорит о том, что ни снег, ни вода не будут нормально стекать.
  • Вода с такой крыши будет уходить только, испаряясь. В результате быстрее будет изнашиваться полимерное покрытие листа, с большей вероятностью появятся течи.
  • Если взять любой другой жесткий кровельный материал, то возникнут проблемы по установке. Мягкая кровля дороже и под нее нужно твердое сплошное основание, а это большой перерасход материала.
  • Можно, как вариант, использовать поликарбонат, но он уступает металлу в прочности и может быть поврежден градом. К тому же материал этот пропускает солнечный свет, что может быть вредно для сохранности определенной категории продуктов.

Исходя из представленной информации, приходим к выводу, что двускатная крыша является самым лучшим решением. Обшить ее можно любыми кровельными материалами, и обладает она всеми нужными свойствами. На второе место определяем односкатный вариант, а дальше по вашему усмотрению.

Вернуться к оглавлению

Какими преимуществами и недостатками обладает конструкция из металлической трубы

Как и любые решения, каркасы сарая из профильной трубы имеют ряд положительных и отрицательных характеристик.

Конструкция без фундамента

Начнем с перечисления первых:

  • Итак, профилированная труба не занимает много места и стоит не очень дорого. Ее не потребуется много, найдется она в продаже в любом населенном пункте, а для доставки достаточно нанять грузовую «Газель».
  • Сама конструкция имеет небольшой вес, при желании ее возможно сделать мобильной и переносить с помощью подъемной техники.
  • Соединения деталей конструкции выполняется сваркой, что придает каркасу прочности и устойчивости при условии правильного его построения. Металл легко переносит механические нагрузки.
  • Конструкция из металлопрофиля может обшиваться любыми листовыми материалами, которые допускаются эксплуатировать на улице. Сам металл оказывается закрытой обшивкой, которая буде защищать его от вредной влаги и ультрафиолета. Оставшиеся на открытом воздухе части покрываются грунтами и красками. Все это говорит о долгой сохранности металла и большом сроке службы строения.
Каркасный сарай на бетонном основании
  • Следующее достоинство касается всех каркасных конструкций. Мастера могут собирать из деталей строения разной сложности. Легко увеличить размеры, установить перегородки, добавить окна и двери.
  • Металлический каркас можно комбинировать с деревянным для упрощения монтажа определенных видов отделочных материалов.

Теперь давайте пробежимся по недостаткам:

  • Работать с металлом нужно уметь. Основной инструмент для этого – сварочный аппарат, с которым обращаться умеют далеко не все.
  • Металлические трубы намного сложнее обшивать, чем деревянный брус. В качестве крепежа используются саморезы по металлу, с буром на конце — то есть материал сначала сверлится, а потом уже происходит фиксация. Таким способом проще всего монтировать тонкостенную обшивку, например профлист, а вот с тем же ОСП придется повозиться. Оба материала необходимо предварительно просверлить сверлом по металлу, и только после этого вкрутить саморез. Требуется два инструмента, их постоянная смена и необходимость надежно удерживать лист, пока не будут сделаны первые точки фиксации.
Обшивка и утепление сарая – с деревом работать намного проще
  • Еще один важный недостаток – это высокая теплопроводность материала. Даже если вы утеплите строение изнутри, сами стойки буту интенсивно отдавать тепло наружу, становясь мостиками холода. Эффект будет проявляться еще сильнее, если отделка сарая тоже металлическая. Чтобы избавиться от такой неприятности, перед креплением облицовки, трубы можно обклеить тонкой подложкой из-под ламината, либо предварительно наносить на них слой монтажной пены. Последнее решение не очень эффективное, так как материал будет почти полностью выдавлен при затягивании крепежа.
  • Обшитые профлистом сараи за счет формы материала получаются продуваемыми конструкциями. Чтобы этого избежать с торцов на металлические трубы наносится слой монтажной пены.

Деревянные каркасы более теплые, но их использование тоже связано с рядом трудностей.

Подводя общий итог, скажем, что конструкция такая весьма неплохая, но если сарай нужен для хранения продуктов, будет лучше предпочесть другие материалы. Утеплить серьезно металл не получится, так как стенки конструкций получаются очень тонкими, поэтому промерзание всегда возможно.

Советуем посмотреть обзорное видео о надежности хозпостройки из профиля.

Вернуться к оглавлению

Строительство сарая из металлической трубы

Теперь рассмотрим процесс поэтапного возведения сначала каркаса, а потом его правильной обшивки.

Фундамент строения

Начнем с основного – фундамента. Как уже говорили, его может не быть совсем, но такие конструкции серьезными не назовешь, поэтому давайте подходить к работе более ответственно. Под легкий сарай можно сделать следующие виды фундамента.

Плитный фундамент

Самый дорогой и надежный – это плитный фундамент. Так как общий вес конструкции будет небольшим, хватит и плиты, толщиной в 10-15 см. Используется для этого бетон марки М 200, который для упрощения задачи можно замешать на песчано-гравийной смеси. Внутри плиты прокладывается одинарный слой арматуры, чтобы увеличить ее прочность.

Ровный плитный фундамент из железобетона

Для строительства такого фундамента вам потребуется выкопать небольшой котлован глубиной 15-20 см. В него затем насыпается песчано-гравийная подушка (можно взять и щебень), которая плотно трамбуется. Затем настилается слой гидроизоляционной пленки, чтобы предотвратить попадание влаги из грунта. По периметру устанавливается опалубка нужной высоты из досок. Укреплять ее нужно с помощью перевязок, кольев и укосов.

Стенки опалубки рекомендуется обтянуть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать потерь цементного молочка.

Бетонную плиту можно предварительно утеплить – поверх подушки из ПГС настилается слой экструдированного пенополистирола, поверх которого будет залит бетонный раствор. Такая мера обходится не дешево, зато вы убережете строение от просадок – грунт не будет промерзать зимой, холод будет меньше проникать в металлический хозблок.

Опалубка для утепленного плитного фундамента

Затем внутрь опалубки закладывается арматурный каркас. Его нужно приподнять над основанием на пару сантиметров, для чего применяются специальные подставки и самодельные приспособления, сделанные своими руками.

Заливка бетона в опалубку

Далее наливается бетон — он уплотняется штыкованием или погружным вибратором. Рецепт приготовления нужной марки бетона можно увидеть в следующей таблице.

Соотношение компонентов для бетонного раствора разных марок

На такое основание можно смело ставить и более тяжелые конструкции – из пеноблоков и даже кирпича.

Для металлического каркаса по прочности он избыточен, но вы получаете капитальное решение всех вопросов – выравнивание пола, его утепление, надежность, защита от грызунов, аккуратность и чистота. Фактически вы получаете площадку, к которой можно конструкцию привязать, а потом убрать при необходимости.

Столбчатый фундамент

Наряду со сваями столбчатый фундамент пользуется наибольшим спросом. Причина тому простота установки и высокая ее скорость, малый расход материала, достаточная прочность для будущих нагрузок.

Свайный фундамент

Столбы можно делать из разных материалов: асбестоцементные трубы и железобетон по технологии ТИСЭ, блочные опоры, складываемые в основном из кирпича, монолитные бетонные столбы, которые продаются в готовом виде или заливаются в опалубку на месте. На способ установки будет влиять тип выбранного материала, но в основном работа идет по следующим пунктам.

Интересно знать! Фундамент ТИСЭ считается сваей, но устанавливается он практически как и столбчатый.

Виды свайных фундаментов
  1. Сначала делается лунка, превосходящая столб в диаметре.
  2. Затем ее дно трамбуется и подсыпается щебнем, который выступит в роли демпферной подушки и дренажа.
  3. Устанавливается столб и выполняется обратная его засыпка с послойным трамбованием.
  4. Все столбы выводятся по высоте в один горизонтальный уровень, на них устанавливается нижняя обвязка каркаса в виде перекладин из трубы, которая подбирается по сечению так, чтобы справляться с нагрузками от всей конструкции в целом.

Чаще всего строения на таком фундаменте делают стационарными, хотя если допустить возможность перерасхода металла и сделать сарай с двойной обвязкой, можно получить и мобильную версию.

Однозначно лучшим решением под сарай из металлической трубы будут винтовые металлические сваи.

Металлическая винтовая свая

Они вкручиваются в грунт на необходимую глубину, подрезаются по высоте и сверху наваривается нижняя обвязка конструкции. Это если смотреть по простоте устройства и скорости возведения. По техническим аспектам бетонная плита не имеет конкурентов, помимо описанных плюсов она также решает вопрос организации отмостки и дорожки вокруг строения.

Каркасы могут отличаться разительно, каждый придумывает, кто на что горазд, но в любом случае, перед тем как сварить сарай из профильных труб, для быстрой и точной работы понадобятся чертежи каркаса для сарая.

Подготовка чертежа 

В качестве основы можете выбрать подходящий проект сарая из профильной трубы с размерами из предложенных ниже вариантов.

Для расчета профильной трубы воспользуйтесь калькулятором на нашем сайте.

При составлении чертежа и схемы, стоит учитывать следующие моменты:

  • Для упрощения отделки ориентируйтесь по габаритам выбранного для этих целей материала. Если его подрезать легко, то можно в качестве ориентира взять утеплитель.
  • Расстояние между стойками не делайте больше 60 см.
  • Если будет утепление, не нужно делать много косых перемычек для укрепления конструкции, так как они усложнят работу. Замените их вертикальными – результат все равно будет отличным.
  • Горизонтальных жил должно быть не менее трех на 2 м высоты каркаса.
  • Проемы под двери и окна делайте с запасом по 2-3 см с каждой стороны.
  • Сразу предусмотрите точки захода коммуникаций, если они будут.
  • Спроектируйте приточные и вытяжные вентиляционные каналы.
  • Определите способ утепления крыши – будет ли использовано горизонтальные перекрытие, или изолироваться будут непосредственно скаты.

Читайте на нашем сайте: как самостоятельно сделать чертеж и проект хозблока.

Сборка каркаса и обшивка

Работа включает в себя следующие шаги:

  1. Вне зависимости от типа фундамента, у конструкции будет нижняя обвязка, представляющая собой соединенные в прямоугольник четыре отрезка трубы. Если конструкция будет в воздухе на точечных опорах, этот элемент должен быть сечением не меньше 70-40 мм, при толщине стали в 4 мм. Тут, прежде всего, смотрят на расстояние между опорами.

    Каркас для сарая из профильной трубы – установка обвязки

  2. Углы полученного контура должны соответствовать 90 градусам. В выставлении поможет столярный угольник.
  3. Далее ставятся 4 угловых стойки. Они выравниваются по вертикальному уровню с двух сторон. В работе не обойтись без помощника, который временно будет удерживать столб до его фиксации. При выполнении сварного соединения сначала деталь прихватывают точечно, затем перепроверяется ее положение и, если все в порядке, доваривается остальная часть.

    Установка угловых столбов

  4. Третьей основной частью каркаса является верхняя обвязка. Она укрепит столбы и создаст надежную опору для кровли. Мастер может сразу задавать форму конструкции, выводя ее под форму крыши – на представленном фото сформирован небольшой уклон под односкатную конструкцию.
  5. Затем на стенах, где будут отсутствовать дверные проемы, навариваются горизонтальные перемычки. Они не должны выходить за плоскость стоек. В отдельных конструкциях их можно установить изнутри, тогда наружные стойки останутся незакрытыми облицовкой.

    Верхняя обвязка и горизонтальные перемычки

  6. Мастера продолжили формировать основание крыши. Видно, что добавились две перемычки спереди и сзади и центральный опорный элемент – этого будет достаточно, чтобы держать вес профилированного листа.

    Основа под кровельный материал сарая из профильной трубы и профнастила

  7. Далее устанавливаются основные вертикали, формирующие откосы дверного проема. На фото всего одна штука, а вторую будет заменять угловая стойка. Такое расположение не подойдет для отдельных дверей, так как придется нашить узкую полоску металла на трубу – реализуемо, но неудобно и некрасиво.

    Основная вертикаль и остальные перемычки

  8. В рассматриваемом случае мастера решили сделать двери из того же материала. Следующим этапом стало создание ее каркаса. Устанавливается он на мощные петли, внутри рамы также делается горизонтальная перемычка для усиления. Со свободной стороны наваривается коробка для врезки замка с ручкой или петли.

    Монтаж дверного каркаса

  9. Далее каркас обшивается профлистом. Используется для этого специальный саморез по металлу с прорезиненной шайбой. Головка такого самореза шестигранная. Режется материал болгаркой с кругом по металлу.
Обшивка каркаса профилированным листом

Перед установкой обшивки рекомендуется все сварные швы зашлифовать, затем нанести грунт-эмаль для создания декоративно-защитного слоя.

Если конструкция будет изнутри утепляться, стыки листов рекомендуется аккуратно запенить. О прочих мерах для создания более теплого сарая было написано выше.

На нашем сайте можете узнать о строительстве деревянного сарая и из пеноблоков.

Вернуться к оглавлению

Видео: как построить сарай из профильных труб своими руками

Вернуться к оглавлению

Заключение 

Как видите, никаких сложностей со сборкой каркаса не возникает. Если иметь на руках чертеж и пользоваться правильно сварочным аппаратом, сделать сарай из профильной трубы будет под силу многим.

из профиля, каркасный из бруса

Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 5.3k.

Даже небольшой сарай на даче нужен по многим причинам. В нем можно хранить инструменты, разобранные пленочные парники и небольшие теплицы, садовую мебель и прочие необходимые для жизни на «земле» вещи. Довольно часто одна и та же конструкция выполняет несколько функций. Помимо помещения для хранения, здесь можно выделить место для небольшого дровника, оборудовать душевую кабину или обустроить дачный туалет. И хотя продают уже готовые хозблоки из металла и дерева, не всегда их размеры вписываются в свободное место на участке. Поэтому многие предпочитают сделать сарай на даче своими руками.

Основные материалы:

  • стены и дверь — профнастил С8 или С10 с толщиной листа 0.4-0.45 мм;
  • крыша — профнастил С20 (С21) с толщиной листа 0.4-0.45 мм, ондулин, шифер;
  • несущий каркас стен и крыши — труба 50х50х2;
  • обвязка и промежуточные стойки — труба 50х25х2.

Примечание. Каркас большого сарая лучше делать из трубы сечением 80х80.

Для внутренней обшивки нужны дополнительные материалы.

Также могут понабиться цемент, щебень и песок, если планируют закладку ленточного фундамента и обустройство бетонного пола по грунту. Но чаще сарай на даче ставят на столбчатом фундаменте, для которого нужны фундаментные блоки 200х200х400 и цементный раствор.

Подготовительный этап. Закладка фундамента

Вначале рисуют схему конструкции. Достаточно простого эскиза от руки, но с указанием точных размеров конструкции в целом и каждого элемента в отдельности с учетом уклона крыши и размеров дверного проема.

Затем трубу зачищают от ржавчины, обезжиривают и грунтуют — это легче и быстрее делать заранее, чем на готовой конструкции. А повреждения защитного слоя, возникшие во время монтажа каркаса обрабатывают перед обшивкой.

Пока грунтовка на трубе сохнет, готовят участок к установке столбов фундамента:

  1. Делают разметку с помощью колышек и бечевы.
  2. Проверяют диагонали.
  3. Отмечают расположение ям для опор под углами. Если по длинной стороне больше чем 2.5 метра, то закладывают еще по одной опоре для каждой стены и дополнительную опору по центру. Для сарая 2х3 м должно быть 7 опор — 6 по периметру и одна в центре.
  4. Роют ямы для опор, снимая плодородный слой почвы и углубляясь еще на 20-30 см. Центры угловых ям должны лежать в местах пересечения стен, промежуточных — на осях стен и в центре периметра.
  5. Трамбуют дно каждой ямы.
  6. Засыпают подушку из песка (или песка и щебня).
  7. Предварительно насухо выкладывают их фундаментных блоков угловые столбы. Выравнивают их по одному уровню, подсыпая на дно ямы песок.
  8. Убирают блоки. Укладывают на дно ям сложенные вдвое куски рубероида. Выкладывают на раствор угловые столбы.
  9. Протягивают между угловыми столбами и по диагонали бечеву, насухо кладут промежуточные столбы, ровняют по уровню, кладут блоки на раствор.

Изготовление нижней обвязки

Нижнюю обвязку (основание) и опорную конструкцию деревянного пола изготавливают на ровной площадке:

  1. Режут трубу 50х50 по размеру периметра сарая (с учетом вычета у коротких сторон 100 мм, которые приходятся на угловые соединения).
  2. Нарезают из трубы 50х50 перемычки для усиления жесткости обвязки и конструкции пола (они выполняют роль балок перекрытия). Вначале делают цельные перемычки параллельно длинной стороне, затем заготавливают короткие отрезки труб поперечин. В результате должна получиться ячеистая конструкция с размерами сторон каждого элемента не более одного метра.
  3. Варят трубы обвязки, выставив прямые углы и проверив равенство диагоналей.
  4. Варят сначала длинные перемычки, затем поперчены.
  5. Очищают сварные швы, обрабатывают грунтовкой по металлу.

Установка обвязки на фундамент

Монтаж нижней обвязки на фундамент проходит так:

  1. Раму обвязки укладывают на опорные столбы.
  2. Делают на профилях и блоках отметки для отверстий под анкера. Отверстия не должны попадать на вертикальные стойки.
  3. Снимают обвязку. Сверлят отверстия в трубах и в фундаментных блоках под забивной анкер для болта М10 или М12.
  4. Забивают анкера. Стелют на фундаментные блоки рубероид. Кладут обвязку и прикручивают к основанию болтами. Длина болта для М10 — 85 мм, для М12 — 90 мм.

Монтаж каркаса

Для небольшого сарая часть каркаса можно сделать на земле. Для справки, такая же технология практикуется при строительстве небольших каркасных сооружений из дерева.

Вначале изготавливают две П-образные арки, высота которых равна высоте фронтальной и задней стены сарая с учетом уклона односкатной крыши.

Производители кровельного профлиста указывают, что минимальный уклон крыши должен быть не менее 8° или 14%. Оптимальным считают уклон 20° или 36%. Для ската длиною два метра разница высот передней и задней арки составляет 72 см. И если задняя стенка сарая равна 2 м, то переднюю делают 2.7-2.75 м.

Есть и другой подход — арки варят одинаковыми, а для крыши изготавливают треугольные фермы с учетом уклона крыши. Короткий катет фермы равен разнице высот, длинный — размеру боковой стены. Для усиления конструкции в ферме закладывают дополнительные элементы жесткости. Этот вариант более трудоемкий, но и более правильный с точки зрения устойчивости к снеговым нагрузкам. Но для небольшого дачного сарая можно обойтись без ферм.

Профиль для перекладины арок изготавливают равным ширине передней и задней стены. И этот профиль будет служить в качестве элемента верхней обвязки. Если дверь расположена спереди, то в большой арке добавляют проем с учетом закладных, коробки и размеров самого полотна (плюс зазоры). Для стоек и проема используют основной профиль — 50х50.

Арки поднимают, ставят на нижнюю обвязку и предварительно фиксируют. После того, как арка стоит на месте, выставлена по уровню и в плоскости стены, её прихватывают к основанию. Сначала одну, затем другую. Делать это надо вдвоем, даже когда для фиксации используют магнитные уголки по паре штук на каждую стойку.

Когда обе арки предварительно зафиксированы, еще раз проверяют вертикали и плоскости, а затем заканчивают верхнюю обвязку — приваривают профили между углами арок. Затем окончательно фиксируют стойки к нижней обвязке.

Нужны ли дополнительные стойки? Зависит от длины стен и наличия внутренней обшивки. Расстояние между стойками любого ограждения из профлиста не должна быть больше 2.5 м (при условии, что волна листа направлена вертикально к земле). Но здесь еще важен фактор утепления. Если стены сарая решили утеплить, а внутри обшить, то дополнительные стойки ставят на расстоянии 1 м (по размеру стандартного листа пенополистирола). Если сарай утеплять не будут, но изнутри будут обшивать, то надо добавить дополнительные стойки, чтобы обеспечить жесткость обшивки. Расстояние между ними зависит от вида и размеров отделочных материалов (OSB, фанеры, деревянной или пластиковой вагонки). Для дополнительных стоек используют профиль 50х25.

Следующий этап — нарезка профиля и монтаж поперечин каркаса. Количество поперечных элементов каркаса определяют исходя из рекомендованного расстояния между саморезами по длине листа — 0.5-1 м. С учетом верхней и нижней обвязки для сарая высотой более двух метров в каркасе делают два поперечных пояса. Для этого профильную трубу 50х25 нарезают по внутреннему просвету между стойками, а каждый отрезок приваривают к противоположным стойкам.

Завершают монтаж каркаса обустройством несущей конструкции односкатной крыши. Так как профиль выполняет роль стропил, то для этого используют основную трубу сечением 50х50. Шаг раскладки по длинной стороне верхней обвязки — до 1 м.

Примечание. Изготавливать фермы имеет смысл только при длине пролета более 6 метров.

Крыша и стены

Монтаж крыши начинают с установки деревянной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от уклона ската и кровельного материала.

Если крышу кроют профлистом (или металлочерепицей), то обязательна укладка слоя гидроизоляции — она защищает внутреннее пространство от конденсата, обязательного «спутника» металлической кровли. Пленку расстилают поперек ската снизу вверх, с перехлестом полотен на 15-20 см. Она должна немного провисать между стропилами и выходить за плоскость стены. Схема крепления кровельного материала, наличие аксессуаров и количество крепежа должно соответствовать рекомендациям изготовителя.

В обшивке стен самое трудное — подрезка профлиста. Особенно, когда надо резать лист для боковых стен — по косой. Пользоваться болгаркой нельзя — испортиться защитный слой, а электроножницы по металлу есть не у всех.

Совет. Надо заранее найти такой инструмент в службе проката (или у соседа).

Монтаж профлиста на каркас проводят по стандартной схеме — при помощи саморезов по металлу с резиновой шайбой и такой длинны, чтобы крепеж не протыкал другую стенку профильной трубы. По нижней и верхней обвязке лист крепят через волну, на поперечины — через волну, в шахматном порядке относительно обвязки.

Примечание. В местах нахлеста саморезы вкручивают в каждый профиль.

Последний этап внешней обшивки — монтаж доборных элементов: внешних угловых и ветровых планок. Вместо ветровых планок можно использовать планки для забора (если они есть в ассортименте изготовителя профнастила).

Полы и двери

Материалы для обустройства деревянного пола по лагам: брусок и доски. Доску покупают ориентируясь на площадь пола, а количество лаг зависит от толщины доски, схемы укладки и размеров сторон сарая. К примеру, если на пол идет доска 30 мм, то расстояние между лагами делают не более 50 см. При укладке доски параллельно короткой стены, лаги укладывают параллельно длинной стене, с шагом раскладки от 50 см и меньше. Для лаг используют брусок 50х50, который крепят к каркасу пола саморезами по металлу, предварительно просверлив в бруске отверстия.

Двери изготавливают либо из стенового профнастила на металлическом каркасе, либо из доски и бруска. Но проще купить дверь с коробкой и вставить в подготовленный по размеру проем.


Постройка небольшого бюджетного сарайчика в следующем видео:

Деревянный сарай 4×8

По технологии изготовления такой вид можно считать облегченным вариантом металлического сарая. Алгоритм строительства выглядит так:

  1. Подготавливают площадку.
  2. Ставят фундамент. Опалубка для столбчатого фундамента

  3. Монтируют нижнюю обвязку из бруса 100х100 мм. Соединение в углах проводят «в полдерева». К фундаменту крепят на распорные анкера-шпильки.
  4. Из бруса 100х100 выставляют угловые стойки. Предварительно фиксируют укосинами, соблюдая вертикальный уровень.
  5. Крепят брус верхней обвязки. Проверяют углы и уровни.
  6. Надежно крепят обвязку и стойки между собой.
  7. Монтируют дополнительные стойки из бруса 100х50. Связывают каркас поперечинами и укосинами.
  8. Ставят стропильную систему двускатной крыши из досок 150х50, поставленных на ребро.
  9. Монтируют обрешетку.
  10. Укладывают кровлю.
  11. Обшивают стены.
  12. Делают пол.
  13. Навешивают дверь.

Очевидно, что изготовить своими руками такой сарай гораздо проще — не нужна сварка и такой редкий в домашнем обиходе инструмент как электроножницы по металлу. Всю конструкцию можно сделать даже в том случае, когда на участок еще не подведено электричество.

Проект сарая с односкатной крышей:

Полезно2Бесполезно

Хозблоки из профнастила

Профлист, или же профилированный металл, известен человеку с 19 века – именно тогда он был изобретен, и с тех пор начала активно внедряться в различных сферах жизни. Наибольшее применение он нашел в строительстве, поскольку позволяет создавать строения с минимальными затратами времени, сил и денег. Конечно, жилой дом из профлиста не построишь – это «холодный» материал, который всё равно потом придется обшивать утеплителями. А вот для различных технических сооружений – в самый раз: хозблоки из профнастила очень популярны.

Хозблок для дачи из профнастила

В строительстве бытовок и хозблоков профнастил получил очень широкое распространение, потому неудивительно, что компания СК Блок, лидер по производству временных и быстровозводимых сооружений, также использует его в своей работе. Наиболее часто такие хозблоки используются на дачных участках, поскольку такое сооружение полностью удовлетворяет всем требованиям к техническим помещениям. Хозблок для дачи из профнастила– выбор экономного хозяина, поскольку обойдется дешевле, чем построенный из кирпича или бетонных блоков. Единственное, что нужно учесть, это то, что если такой хозблок планируется использовать в холодное время года, и температура будет критичной для того, что в нем хранится, то его понадобится дополнительно утеплять.

Хозблок 400

Цена: 78.500 р.

    Артикул 400 Отделка вагонка Длина 5,85 м Ширина 2,30 м Высота 2,45 м

Хозблок 401

Цена: 70.500 р.

    Артикул 401 Отделка вагонка Длина 4,00 м Ширина 2,30 м Высота 2,45 м

Хозблок 402

Цена: 82.000 р.

    Артикул 402 Отделка вагонка Длина 5,85 м Ширина 2,30 м Высота 2,45 м

Хозблок 403

Цена 85.500 р.

    Артикул 403 Отделка вагонка Длина 4,00 м Ширина 2,30 м Высота 2,45 м

Хозблок 404М (ДВП)

Цена: 82.500 р.

    Артикул 404м Отделка профлист Длина 4,00 м Ширина 2,30 м Высота 2,45 м

Хозблок 404

Цена: 71.000 р.

    Артикул 404 Отделка вагонка Длина 4,00 м Ширина 2,30 м Высота 2,45 м

Хозблок — 405

Цена 84 500 руб

    Артикул 405 Отделка вагонка Длина 5.85м Ширина 2.30м Высота 2.50м

Хозблок 406

Цена: 78 500 р.

    Артикул 406 Отделка вагонка Длина 5,85 м Ширина 2,30 м Высота 2,45 м

Хозблок Туалет — 407

Цена: 29.500 р.

    Артикул 407 Отделка вагонка Длина 1,0 м Ширина 1,0 м Высота 2,45 м

Хозблок Д-408

Цена: 40.500 р.

    Артикул 408 Отделка вагонка Длина 1,00 м Ширина 1,00 м Высота 2,45 м

Хозблок Дт-409

Цена: 51.500 р.

    Артикул 409 Отделка вагонка Длина 2,00 м Ширина 1,00 м Высота 2,45 м

Хозблок 410

Цена: 38.500 р.

    Артикул 410 Отделка вагонка Длина 2,00 м Ширина 1,00 м Высота 2,45 м

Хозблок-веранда 411

Цена: 88.500 р.

    Артикул 411 Отделка вагонка Длина 5,85 м Ширина 2,30 м Высота 2,45 м

Хозблок-веранда 412

Цена: 82.500 р.

    Артикул 412 Отделка вагонка Длина 4,00 м Ширина 2,30 м Высота 2,45 м

Хозблок — ДТ 413

Цена 79 500 руб

    Артикул 413 Отделка вагонка Длина 3.00м Ширина 2.30м Высота 2.50м

Хозблок 414 (ДВП)

Цена 76.000 р.

    Артикул 414 Отделка вагонка Длина 5,85 м Ширина 2,30 м Высота 2,45 м

Хозблок — 415

Цена 100 000 руб

    Артикул 415 Отделка вагонка Длина 5.85м Ширина 2.30м Высота 2.50м

Хозблок — 416 (ДВП)

Цена 88 500 руб

    Артикул 416 Отделка вагонка Длина 7.00м Ширина 2.30м Высота 2.50м

Хозблок — 405У

Цена 114 000 руб

    Артикул 405У Отделка вагонка Длина 5.85м Ширина 2.30м Высота 2.50м

Хозблок из профнастила купить

Для того, чтобы купить хозблок из профнастила, следует обратиться в компанию «СК Блок» по телефону или посетив их офис. При общении с менеджером следует уточнить, какой именно вы хотите хозблок из профнастила купить, что в нем должно быть предустановленно, какие дополнительные модули, коммуникации и т.д. Если вам нужно будет использовать свой хозблок зимой, сразу же закажите дополнительное утепление из минеральной ваты или другого подобного материала. Также укажите примерные размеры будущего хозблока и то, куда его доставить после сборки.

Хозблок из профнастила цена

Поскольку профилированный металл – это сравнительно недорогой материал, то и изделия из него не сильно ударят по карману. На хозблок из профнастила цена состоит из материала, дополнительных опций, таких как санузел или душевая комната, а также стоимости работы специалистов. Поскольку и сам материал недорогой, и работать с ним несложно, в результате хозблок из профнастила получается очень недорогим и вполне доступен всем желающим. Тем более, что компания СК Блок часто идёт навстречу своим клиентам, особенно постоянным, и делает различных скидки.

После того, как специалисты компании СК Блок получают заказ, они сразу приступают к работе: сначала делается план будущего хозблока, а затем по плану собирается вся конструкция. Последний этап сборки – установка коммуникаций, внутреннего убранства и т.д. После этого уже в готовом виде хозблок доставляется к месту своего постоянного нахождения, где проходит установку и повторную проверку работоспособности всем систем.

Как построить крепкий сарай из профнастила своими руками? + Видео

Сарай из профлиста – подбираем подходящий!

Профилированный лист или профнастил с момента его изобретения в ХIХ веке использовался как в качестве кровельного, так и в качестве стенового строительного материала. Для сарая лучше всего подойдет стеновой тип толщиной 4 мм. Как правило, размеры листов стандартные – 2 метра высоты и метр ширины, что для обычного сарая или хозблока вполне подойдет. Конечно же, сарай из одного профлиста будет очень холодным, но ничто не помешает нам его утеплить. Если же вас смущает тонкость листов материала – вдруг какой-то злоумышленник дырку в нем сделает, чтобы что-то украсть – то в этом плане вы также можете быть спокойными, поскольку профлист весьма шумный материал, и проделать какие-либо операции по его демонтажу тихонько попросту невозможно.

Помимо профлистов, нам также понадобятся деревянные брусья 100*150 мм, доски 50*150 мм, арматура, крепежный уголок, двери и окна, саморезы по металлу, шуруповерт, уровень, лопата, пила и ножницы по металлу. Брусья нужны для создания каркаса, хотя профнастил можно прикручивать и к металлическим профилям, но они обойдутся гораздо дороже деревянных стройматериалов.

Перед началом работ все деревянные элементы следует обработать антисептиком, чтобы уберечь их от гниения, не помешает обработка и антипиренами – средствами, которые уберегут древесину от возгорания.

Пока дерево будет обсыхать, вы можете продумать расположение будущего сарая на вашем участке. Самым оптимальным вариантом будет небольшой холмик или просто возвышение – благодаря этому решается проблема с обустройством канализационного стока, если в этом, конечно же, в принципе есть необходимость.


Как сделать сарай из профнастила – фундамент и пол

Как и в строительстве любого объекта, все начинается с закладки фундамента. В выбранном месте для начала расчистите площадку от дерна и верхнего слоя почвы – в общей сложности на глубину порядка 50 см. На этой площадке насыпьте подушку из гравия и песка, которая затем прижимается слоем щебня. После утрамбовки последнего слоя делаем армирование, опалубку и заливаем бетоном. Такой фундамент лучше всего строить, если вы планируете сделать сарай для животных.

Как только бетон полностью застынет, на что уйдет несколько дней, по периметру можно устанавливать блоки из бетона, которые станут прочным основанием для стен. Верхний край блоков должен быть строго в одной плоскости, поскольку вы также будете устанавливать на них пол. Раму для пола можно сделать из бруса – после того, как будет готов каркас, нужно будет уложить поперек нее перекладины через каждые 30-40 см. Для прочного соединения достаточно скрутить все детали саморезами и зафиксировать уголками.

Зашить подготовленную раму можно любым материалом, что есть под рукой, будь то фанера или обычные доски. Для закрепления используем все те же саморезы, стараясь не оставлять зазоров и щелей. Если вы используете доски, то они должны быть в обязательном порядке хорошо просушены – в противном случае они усохнут уже на месте, образуя щели.

Как построить сарай – каркас, стены и крыша!

Перед тем, как приступить к столь ответственному этапу, составьте на бумаге хотя бы примитивный чертеж, на котором будут указаны двери и окна – чтобы самому же потом не запутаться. Нарезку бруса лучше выполнять поэтапно, нарезая одинаковые детали, например, угловые и вертикальные стойки. Стойки необходимо устанавливать на расстоянии не более 70 см друг от друга. Высота стоек должна полностью соответствовать высоте будущего сарая. Для этого элемента выбирайте только цельный брус. Затем крепятся горизонтальные бруски – они выполняют функцию укрепления конструкции и служат непосредственной основой для профнастила. Пожалуй, в теме: «Как сделать сарай из профнастила», эти работы самые трудоемкие.

Начиная с самых длинных сторон, приступайте к монтажу профлиста. Закрепляя материал саморезами, используйте на 1 м2 не меньше шести единиц. Листы следует крепить с нахлестом как минимум 2 см. Если планируется сделать теплый сарай из профлиста, то монтаж пароизоляции и утеплителя можно провести после основных каркасных работ. Пространство между стойками будет удобно заполнить утеплителем – пенопластом или минватой, которые укладываются изнутри. Зашить утеплитель можно как теми же деревянными досками, так и вагонкой – в зависимости от того, сколько вы готовы потратить на сарай средств.

После этого в самый раз приступить к сооружению крыши. Проще всего сделать односкатную крышу – на такую материала понадобится гораздо меньше. Но у такой есть существенный минус – у вас не будет чердака! Чтобы упростить процесс, в качестве кровли можно использовать все тот же профнастил. Правда, специалисты рекомендуют обратить внимание на материал с полиэстеровым покрытием, поскольку такие профлисты более устойчивы к ржавчине, да и вид у них более привлекательный.

Для крыши также нужно сделать обрешетку, располагая брусья или доски на расстоянии не менее полуметра друг от друга. В остальном, к такому типу кровли применимы все те же правила монтажа профлиста: монтировать с нахлестом, крепить саморезами, утеплять пенопластом и зашивать фанерой. Двери и окна – достаточно дорогое удовольствие, поэтому каждому хозяину нужно решать самостоятельно, как он поступит. Вариантов не особо-то и много: использовать старые окна и двери, заказывать новые или же купить готовое изделие из дерева, пластика или листов металла. Если в этом сооружении будет храниться ценное оборудование, то не поскупитесь и на хороший замок со сложной защитной системой – обычный амбарный можно сломать меньше чем за минуту.

Фото сарайчика из профнастила, s-taurus.ru

Фото сарайчика из профнастила, s-taurus.ru

На фото — профнастил для строительства сарая, ruscraft.net

На фото — профнастил для строительства сарая, ruscraft.net

На фото — сарай из профнастила своими руками, dv0r.ru

На фото — сарай из профнастила своими руками, dv0r.ru

На фото — односкатная крыша сарая из профнастила, smogu-sam.info

На фото — односкатная крыша сарая из профнастила, smogu-sam.info

Фото профнастила для строительства, proflist-krasnodar.ru

Фото профнастила для строительства, proflist-krasnodar.ru

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Лучшие инструменты для резки металла

Выбор лучшего инструмента для резки металла во многом зависит от типа разрезаемого металла, количества, а также от уровня вашего опыта. Несколько разрезов здесь и там требуют совсем другого инструмента, чем, скажем, объемная резка гофрированного листового металла для новой крыши.

Примите меры предосторожности

Резка металла — опасная работа. Как только режущий инструмент коснется металла, горячие острые фрагменты будут выброшены в воздух и могут порезать или обжечь вас.В дополнение к соблюдению инструкций по безопасности каждого инструмента обязательно надевать защитное снаряжение, включая защитные очки, защитную маску и защиту для ушей (резка металла может быть достаточно громкой, чтобы вызвать потерю слуха, если уши не защищены).

Носите правую шестерню

Накройте руки рубашкой с длинными рукавами и наденьте брюки из огнестойкого материала s . Надевайте рабочие ботинки со стальным носком, чтобы защитить ноги, и устойчивые к проколам перчатки, чтобы защитить руки от порезов острыми краями или ожогов горячим металлом.Трение металла о металл способствует нагреванию, поэтому не прикасайтесь к металлическим предметам, пока они полностью не остынут. И не позволяйте никому находиться в этом районе, если они тоже не одеты в надлежащую одежду.

Наконец, держите легковоспламеняющиеся жидкости подальше от места, чтобы при появлении искры вы случайно не подожгли свою мастерскую или дом.

Убедитесь, что ваш металлический манометр совместим

Прежде чем начать, убедитесь, что калибр металла (толщина металла) и инструмент, которым вы собираетесь его резать, совместимы.В противном случае вы закончите тем, что сломаете лезвие или инструмент и, возможно, испортите кусок металла, который вы режете в процессе.

Инструменты и методы для резки металла

Ножовка по металлу

Оригинальный металлорежущий инструмент, ручная ножовка, представляет собой простой и недорогой вариант для резки металла (и множества других материалов). Идеально подходящая для небольших проектов и ремонта дома, ножовка, как правило, является одним из первых инструментов, которые покупает домовладелец, благодаря ее низкой стоимости и универсальности.

Ножницы для жести

Как и ножницы, ножницы для жести — недорогой ручной инструмент, который режет прямо или, если лезвие изогнуто, режет кривые и круги. Ножницы по олову идеально подходят для резки мягких металлов, таких как алюминий и медь, и особенно полезны для резки листового металла, водостоков, металлической кровли и шпилек. Благодаря острым лезвиям ножницы для жести обычно оставляют гладкую кромку.

Как резать гофрированный металл оловянными ножницами

  1. Наденьте защитное снаряжение и соблюдайте все меры предосторожности.
  2. Держите ножницы для жести, как ножницы.
  3. Раскройте лезвия как можно шире, а затем сделайте длинные гладкие надрезы.
  4. Если одна сторона металла поднимается вверх, откатите ее назад, чтобы она не мешала вам, и продолжайте прорезать кусок, пока не закончите.

Пневматические ножницы по металлу

Этот электроинструмент, усовершенствованный по сравнению с ручными ножницами для жести, пригодится, когда ваш проект требует резки объемных или длинных металлических листов. Он не только может быстро делать много чистых резов, но также может обрабатывать более толстый металл.

Угловая шлифовальная машина с отрезным кругом

Угловая шлифовальная машина — это полезный электроинструмент, столь же универсальный, как и есть. Помимо резки камня, плитки, бетона и раствора, этот инструмент может резать различные металлы, от алюминия до стали, просто заменив отрезной круг на отрезной круг по металлу. Отрезной диск особенно полезен, когда вам не нужна сверхгладкая кромка, он может довольно быстро прорезать арматуру, ограждения, ржавые болты и особо твердые металлы, такие как сталь.

Холодная пила

В отличие от отрезной пилы (которая похожа на угловую шлифовальную машину, но намного больше), холодная пила использует охлаждающую жидкость, чтобы металл, который разрезается, не подвергался трению и не был слишком горячим, обеспечивая при этом чистые и точные пропилы. Холодная пила — дорогой инструмент, но если вы регулярно обрабатываете и режете металл, это того стоит; лезвие не изнашивается так быстро, как это обычно бывает у других металлорежущих инструментов, и вам не придется менять его так часто.

Циркулярная пила

с лезвием для резки металла или циркулярная пила по металлу

Кровля, листовой металл и гофрированный металл — в основном любой металл, который обычно требует простого прямого пропила — можно разрезать циркулярной пилой с подходящим лезвием.И, в зависимости от того, какое лезвие вы выберете, вы можете сложить пару частей и разрезать их все сразу, сократив время резки.

Как распилить металлическую кровлю дисковой пилой

  1. Наденьте защитное снаряжение и соблюдайте все меры предосторожности.
  2. Установите лезвие для резки металла в циркулярную пилу.
  3. Если металлическая кровля имеет переднюю и заднюю части, разрежьте ее так, чтобы задняя сторона была обращена вверх.
  4. Отметьте линию, на которой вы будете резать металл, и приступайте к ее резке.

Ленточные пилы

Не только отлично подходит для объемной резки труб и плоского материала, но и ленточные пилы также точны — оптимальны для вырезания нестандартных форм или сложных углов. Тип металла, его толщина и выбор лезвия будут влиять на скорость резки.

Как разрезать металлическую трубу ленточной пилой

  1. Наденьте защитное снаряжение и соблюдайте все меры предосторожности.
  2. Вставьте трубу в зажим для тисков на станке перпендикулярно лезвию.
  3. Включите пилу и медленно опустите полотно, слегка надавливая на трубу.
  4. Продолжайте медленно увеличивать давление до тех пор, пока труба не будет разрезана.
  5. Зачистите заусенцы.

Кислородно-ацетиленовая горелка

Этот инструмент смешивает кислород с ацетиленом (углеводородный газ) из резервуаров, и как только вы зажжете сопло, высокотемпературное пламя позволит вам разрезать толстые куски металла, которые иначе невозможно было бы сделать другими методами. Горелка также работает быстрее и намного тише, чем пила, но требует некоторой практики для ее правильного использования.

При правильном использовании большинство этих методов не оставляет заусенцев или острых краев. Если это так, возможно, вы режете слишком быстро или ваше лезвие стало слишком тупым. Чтобы удалить заусенцы, воспользуйтесь помощью инструмента для удаления заусенцев, металлического напильника или прикрепите к угловой шлифовальной машине откидной диск, чтобы сгладить металлические детали.

Поставка промышленного металла | Поставщик металла в Южной Калифорнии, Аризоне и Северной Мексике

Industrial Metal Supply предлагает широкий ассортимент металлических материалов, включая алюминий, сталь, нержавеющую сталь, медь и латунь, а также специальные металлы.Мы также предоставляем услуги по металлу, включая управление поставками металла, а также материальную поддержку программ Канбан.

Поставщик металла в Южную Калифорнию, Аризону и Северную Мексику

С шестью филиалами, расположенными по всей Южной Калифорнии и Аризоне, IMS является поставщиком металла с полным спектром услуг, который понимает, что вам нужно. Наш ассортимент металлических изделий включает широкий ассортимент металлических профилей и широкий выбор сплавов.

Металлоснабжение стало проще

Приобретайте нужные вам высококачественные изделия из металла и выполняйте свой проект в срок и в рамках бюджета.Мы упрощаем покупку металла, предоставляя несколько вариантов покупки для всех заказов на металл.
  • Поднимите трубку. Возьмите нужный металл, раскроите его на заказ и заберите в тот же день.
  • Быстрое выполнение заказов и скидки при больших объемах заказов на металл.
  • Мы открыты для публики. Мы — поставщик металла B2B, который также обслуживает население.
Если вы не можете найти то, что вам нужно, наш отдел закупок может помочь с труднодоступными металлическими материалами.

Контроль качества поставки металла

Наша приверженность качественным продуктам и услугам отражает нашу приверженность удовлетворению потребностей клиентов. Мы стремимся превзойти ваши ожидания, предлагая металлические изделия известных заводов, которые соответствуют закону Додда-Франка.

Как поставщик металла, сертифицированный по стандарту ISO 9001, мы соблюдаем международные и внутренние нормы, в том числе RoHS и REACH.

Калькуляторы для металла

Не думайте о металлическом весе и преобразованиях.Наши калькуляторы для металла включают в себя калькулятор веса и калькулятор преобразования, которые помогут определить, сколько будет весить ваш заказ на металл.

Расширьте свои знания о металле с помощью нашего блога

Хотите узнать больше о типах металлов и их применении? Посетите наш блог, чтобы получить подробную информацию о различных металлических сплавах и их преимуществах для различных отраслей и проектов.

Как выбирать, резать и сгибать листовой металл

Слева направо: оцинкованная сталь, латунь, сталь, медь, алюминий

Думаете о создании корпуса для вашего последнего проекта? Или, может быть, вы работаете над гигантским роботом, чтобы терроризировать окрестности? Скорее всего, листовой металл сыграет свою роль.Листовой металл бывает самых разных видов и размеров. Вот несколько советов и хитростей, которые помогут вам придать этой блестящей простыне желаемую форму.

Толщина

Одно из самых важных решений при работе с листовым металлом — это решить, какая толщина вам понадобится. Как и в случае с проволокой, толщина листового металла измеряется в калибрах, причем большее число указывает на более тонкий лист. Чтобы измерить толщину, вы можете использовать прибор для листового металла, который покажет вам толщину как в количестве, так и в тысячных долях дюйма.Однако одно важное замечание заключается в том, что листы черных и цветных металлов одного калибра имеют разную толщину, поэтому вам понадобится один калибр для черных металлов, а другой — для цветных.

СОВЕТ: Для небольших кусков металла вы можете имитировать незавершенный процесс, зажимая металл между деревянными брусками в тисках, а затем забивая их молотком.

Гибка

Гибка листового металла может быть сложной задачей, но с подходящим инструментом это легко. Те, кто работает с ним регулярно, вероятно, имеют в своей мастерской гибочный пресс для листового металла, но этот инструмент может быть немного дорогим для любителя.К счастью, есть несколько удобных для кошельков вариантов, которые могут помочь вам выполнить работу.

Используя край вашего верстака, кусок дерева, два зажима и молоток, вы можете сделать элементарный гибочный пресс. Отметьте линию изгиба и положите металлический лист на край скамейки. Затем поместите древесину параллельно и немного позади линии сгиба. Закрепите деревянную поверхность поверх металла на верстаке. Наконец, вручную согните лист вверх под желаемым углом. Если вам нужен резкий изгиб на 90 °, постучите по складке молотком.

Раскрой

Листовой металл режут множеством различных инструментов, и у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны. Вот некоторые из наиболее распространенных инструментов, но они представляют собой лишь небольшое количество вариантов.

Ножницы


Эти ножничные инструменты, обычно известные как «авиационные ножницы» или «консервные ножи», отлично подходят для резки мягких листовых металлов, таких как олово, алюминий, латунь и тонкостенная сталь (калибр 24 или более тонкая). В зависимости от формы разреза вы будете использовать левые, правые или прямые ножницы, обычно обозначенные цветом ручки: красный для левого, зеленый для правого и желтый для прямого.Убедитесь, что металл полностью вставлен в горловину ножниц для оптимальной резки.

Ножовка по металлу


Ножовкой можно резать листовой металл, но ее форма ограничивает радиус поворота и глубину пропила. Чтобы продлить срок службы лезвия, протрите воск по длине лезвия. Чтобы разрез был более чистым, приклейте полоску малярной ленты сверху и снизу листа, чтобы сколы не поцарапали материал.

Нубблер


Высечные ножницы — это инструмент, который предлагает большой контроль над резом, но за счет ширины реза.Каждый разрез вырезает крошечный кусок листового металла, и процесс повторяется. Показанный здесь высечные ножницы являются ручными, хотя также распространены версии с приводом от дрели, электрические и пневматические.

Лобзик


Качественный лобзик и правильное лезвие для резки металла позволят быстро справиться с резкой листового металла. Если вам нужен прямой пропил, прижмите к листу линейку, чтобы она служила направляющей для подножки лобзика.

Ленточная пила


С соответствующим полотном резать листовой металл на ленточной пиле довольно просто.Для резки металла требуется меньшая скорость полотна, чем для резки дерева, но многие ленточные пилы имеют многоступенчатые шкивы для изменения скорости полотна.

Резка алюминия настольной пилой

Это может показаться безумным, но вы можете разрезать листы алюминия на настольной пиле. Обязательно используйте лезвие с твердосплавным наконечником с 60 зубьями (или более) и нанесите воск на лезвие, чтобы обеспечить хорошее смазывание среза. Действуйте медленно, будьте предельно осторожны и надевайте средства защиты органов слуха!

Удаление заусенцев

После резки металла часто остается острая кромка.Обязательно удалите! Вы можете купить необычный инструмент для удаления заусенцев, если часто работаете с листовым металлом, но быстрый осмотр файла не менее эффективен. Ваши пальцы будут вам благодарны!

Как сделать доменную печь в Майнкрафт

Взрывной фуранс — это вспомогательный блок в Minecraft, который можно использовать для плавки руды и металлических предметов в два раза быстрее, чем печь.

Инструменты, оружие и броня — важные предметы, которые повышают выживаемость и возможности игроков Minecraft, у которых они есть.Хотя может быть возможно сразиться с жестокими врагами или другими игроками без них, наличие этих предметов значительно облегчает эти встречи.

Доменная печь поможет игрокам Minecraft быстро подготовиться к игре, так как вспомогательный блок действует аналогично печи, но предназначен для плавки руды и металлических предметов.

Игроки, которые хотят добавить один из этих вспомогательных блоков в свой арсенал, будут счастливы узнать, что их довольно просто сделать. Все компоненты для изготовления доменной печи доступны в глубинах Minecraft’s Overworlds.

Эта статья расскажет, как игроки Minecraft могут создать собственную доменную печь.

Как сделать доменную печь в Minecraft

Чтобы игроки Minecraft могли сделать доменную печь, им нужно сначала собрать все необходимые компоненты для крафта. Большая часть игроков Minecraft, вероятно, уже знакома с печами, что делает это идеальным местом для начала.

Рецепт крафта печи в Майнкрафте. (Изображение с Minecraft)

Печи просты и понятны в изготовлении. Игрокам Minecraft нужно будет просто собрать восемь кусков булыжника за верстаком. Единственное пустое место, оставшееся в окне крафта, должно быть посередине.

Булыжник можно собрать, добывая каменные блоки, которые можно найти в различных биомах Minecraft. Пока игроки собирают булыжник для своей печи, они также должны взять несколько дополнительных частей.

Это пригодится и ускорит процесс подготовки к созданию самой доменной печи.

Рецепт крафта доменной печи в Майнкрафт. (Изображение через Minecraft)

Чтобы создать доменную печь, игрокам нужно будет объединить печь, три куска гладкого камня и пять железных слитков на верстаке. Гладкий камень можно получить, выплавив каменные блоки в печи с таким топливом, как уголь.

Игроки могут добывать каменные блоки, добывая их с помощью зачарованной кирки с шелковым прикосновением или плавя булыжник в печи с источником топлива.

Железных слитков можно получить, выплавив железную руду в печи с источником топлива. Саму железную руду можно найти в глубинах Minecraft’s Overworld, обычно в пещерах, шахтах, оврагах и других подземных местах. Для добычи железной руды игрокам Minecraft понадобится как минимум каменная кирка или кирка более высокого качества.

Железные слитки также можно найти в различных сундуках из естественных построек на протяжении всей игры.

После того, как игроки Minecraft соберут все компоненты, им просто нужно будет объединить их на верстаке.

СВЯЗАННЫЙ: Как сделать курильщика в Minecraft

Чтобы посмотреть потрясающие видео о Minecraft, подпишитесь на наш недавно запущенный канал YouTube

. Войдите / Зарегистрируйтесь, чтобы ответить

США — Управление энергетической информации США (EIA)

Страница не существует для.

Чтобы просмотреть эту страницу, выберите штат: United StatesAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict из ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming

Страница не существует для.

Чтобы просмотреть эту страницу, выберите штат: AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict из ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming

Страница не существует для.

Для просмотра этой страницы выберите штат или территорию: AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict из ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingAmerican SamoaGuamNorthern Марианские IslandsPuerto RicoUS Виргинские острова

Страница не существует для.

Хотите вместо этого перейти на страницу обзора?

Рентгеновская томография почвенного блока: полезный инструмент для восстановления археологических находок | Heritage Science

Рентгеновская визуализация внесла важный вклад в археологию, особенно в последние годы, как с помощью рентгенографии [1-4], так и томографии [5]. Рентгеновская компьютерная томография (КТ) использовалась во многих случаях из-за ее способности визуализировать внутренние и невидимые части объекта, предоставляя информацию совершенно неинвазивным способом.Благодаря своей доступности медицинские компьютерные томографы часто использовались в области археологии: для исследования мумий и связанных с ними материалов [6-8], для обнаружения содержимого горшка перед его открытием [9,10] или просто для изучения внутренней и внутренней части горшка. внешняя часть объекта с высокой детализацией [11]. Компьютерная томография оказалась очень мощным инструментом даже в смежной области антропологии [12,13]. Синхротронное излучение можно использовать и в некоторых частных случаях [14]; был представлен пример специального переносного прибора, разработанного специально для анализа окаменелостей [15].

Анализ грунтовых блоков из раскопок — одно из последних применений компьютерной томографии в области археологии. Медицинские [16] и промышленные [17,18] сканеры до сих пор использовались для сканирования блоков в поисках артефактов различной природы. В этой статье мы хотели бы представить применение инструмента компьютерной томографии [19], специально разработанного для анализа материалов культурного наследия. Этот инструмент был разработан в рамках проекта neu_ART [20] и установлен в Центре консервации и реставрации «La Venaria Reale»: хотя он уже продемонстрировал свою надежность и полезность для анализа больших произведений искусства [21], однако, благодаря своей универсальности как по энергии, так и по геометрии, он оказался пригодным также для анализа артефактов из археологических раскопок.

Археологические раскопки и реставрация

Проанализированный нами блок почвы был извлечен в некрополе Вильяльфонсина, обнаруженном в провинции Кьети (Абруццо, Италия) и, вероятно, относящемся к VI-IV векам до нашей эры. [22]. Это один из нескольких других блоков, раскопанных в тех же и прилегающих районах и содержащих артефакты самого разного назначения (оружие, красиво декорированные предметы, аксессуары для одежды). В этом блоке находился декоративный, элегантный и широкий бронзовый пояс для мужчин, который носил покойный.Он состоит из двух пряжек с гравировкой и непрерывного металлического ремешка с перфорацией на верхнем и нижнем краях для крепления кожаной полосы.

Если обычно небольшие и хорошо сохранившиеся предметы обнаруживаются непосредственно во время археологических раскопок, на этот раз производится косвенное извлечение: поскольку находка, являющаяся частью могильного блага, была довольно сложной и хрупкой, большой почвенный блок с размерами 40 × 15 × 10 см 3 удалено (Рисунок 1). Этот метод извлечения обеспечивает безопасную транспортировку, и поэтому микрокопки могут происходить в контролируемой среде: это помогает сохранить даже небольшие фрагменты объекта, хрупкие материалы, такие как остатки текстиля, и, возможно, записать следы продуктов питания, произведенных во время захоронение (эл.грамм. семена и пыльца). Из-за сложности и фрагментации содержимого блока, которое уже видно на предварительной рентгенограмме (рис. 2), было запланировано полное компьютерное сканирование. Для этого измерения почвенный блок сначала окутывают пластиковой пленкой с низкой рентгеноконтрастностью, а затем удерживают в вертикальном положении с помощью изготовленной на заказ гипсовой опоры. Благодаря наличию специального оборудования для компьютерной томографии в Центре консервации и реставрации, сканирование было выполнено учеными вместе с реставраторами: таким образом, результаты были оперативно обсуждены, и микрораскопки и восстановление бронзового пояса были ускорены и упрощенный.Данные компьютерной томографии помогли восстановить объект, что является сложной задачей как из-за состава металла, так и из-за способа захоронения: на самом деле артефакт, помещенный вокруг тела умершего, подвергся как химическому воздействию органического разложения, так и химическому разложению. анаэробная подземная среда производит кислоты и вещества, опасные для консервации бронзы [23,24] и давления могильной почвы. Поскольку эти напряжения влияли на кривизну ремня, пока он не стал плоским; сильная коррозия привела к отслаиванию и расколу металла на мелкие осколки.Процесс реставрации позволил воссоздать лучшие условия сохранения за счет остановки или задержки существующих процессов деградации и улучшения эстетики артефакта. В частности, мы приступили к стратиграфическим раскопкам, которые привели к извлечению всех частей и соответствующей археологической информации. Изделие очищено с помощью микробура с целью удаления конкрементов почвы и опасных продуктов коррозии; наконец, объект был реконструирован с использованием пигментированной эпоксидной смолы и защищен акриловыми смолами и микрокристаллическими восками.

Рисунок 1

Почвенный блок. Внешний вид почвенного блока, поступившего в реставрационную лабораторию после его извлечения при археологических раскопках.

Рисунок 2

Рентгенограммы. Фотография (a), и две рентгеновские снимки (b-c) почвенного блока, рассматриваемые под разными углами.

Экспериментальная установка

Томографическая система, используемая для этого измерения, подробно описана в работе.[19]: он состоит из рентгеновской трубки, вращающейся платформы и линейного детектора рентгеновского излучения, который сканирует плоскость проекции благодаря высокоточной механической системе. Оборудование устанавливается в экранированной зоне и работает удаленно с помощью полностью автоматизированной процедуры сбора данных. Для этого измерения было получено 540 проекций: каждая была получена посредством горизонтального перемещения детектора на 26 см (со скоростью 2 м / мин) и последующего вращения объекта (до последнего поворота на 270 °, по одному изображению на каждые 0.5 °). Источник рентгеновского излучения использовался при максимальном напряжении и мощности трубки, 200 кВ и 900 Вт соответственно, и, чтобы ограничить эффекты упрочнения пучка [25], была введена алюминиевая пластина толщиной 2 мм для поглощения более мягкого X -лучей. Трубка с воздушным охлаждением использовалась с циклами 40 минут облучения и 20 минут охлаждения, чтобы избежать перегрева.

Сводка параметров экспериментальной установки приведена в таблице 1.

Таблица 1 Экспериментальная установка

Чтобы минимизировать эффект полутени из-за размера фокусного пятна, расстояние объект-детектор было выбрано как минимально достижимое, в то время как расстояние источник-детектор было установлено достаточно большим, чтобы получить хорошее разрешение при сохранении разумной интенсивности сигнала.

В поле изображения добавлен невращающийся маркер, позволяющий проверить и уточнить горизонтальное выравнивание всех проекций. Кроме того, было получено несколько проекций с открытым лучом и темных лучей для последующего использования на этапе обработки изображений. На рисунке 2 показаны две рентгенограммы, полученные под разными углами (уже скорректированные с использованием открытого луча и темных изображений). КТ-реконструкция была выполнена с помощью некоммерческого программного обеспечения, разработанного Дэном Шнеберком из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (США), с использованием аппроксимации геометрии веерного пучка и алгоритма фильтрованной обратной проекции [25].Коммерческое программное обеспечение VGStudio MAX 2.2 Volume Graphics использовалось как для визуализации 3D-рендеринга, так и для выполнения сегментации данных. Некоторые примеры трехмерной визуализации показаны на рисунке 3.

Рисунок 3

CT 3D-рендеринг. 3D-рендеринг объема КТ почвенного блока: (а) полный объем; (b) эффект прозрачности земли; (c) сегментация металлических частей внутри почвенного блока.

Обзор продуктов

Джорджия и Тихоокеанский регион | Строительные изделия GP

Мы известны широким ассортиментом продукции, от черных полов и наружных обшивок до гипсокартона в стенах и потолках, крыш и огневых стен, которые используются в жилищном и коммерческом строительстве.

Мы известны широким ассортиментом продукции, используемой в жилищном и коммерческом строительстве во всем мире, от черновых полов и наружных обшивок до гипсокартона в стенах и потолках, крыш и противопожарных дверей.Наши строительные изделия созданы, чтобы быть прочными, долговечными и экологичными.

Мы работаем с вами с момента заказа вашей продукции до дня завершения проекта. Для коммерческих дизайнеров и строителей мы предлагаем файлы трехмерного дизайна, калькуляторы LEED и курсы, которые соответствуют требованиям к непрерывному образованию Американского института архитекторов. Наши ресурсы для строителей и ремонтников домов включают все, от нашего приложения Panel Guide, которое поможет вам выбрать правильную панель для работы, до инструмента выбора инструментов и наших каналов YouTube для получения информации о продуктах и ​​советов по правильной установке.

Но наша продукция используется не только в зданиях. Мы также заставляем гипсовых докторов закреплять сломанную кость, использовать фермеры для улучшения почвы для получения здоровых, высокоурожайных культур, а также компоненты для литья керамики и скульптур.

Вы найдете наши готовые к использованию строительные материалы, такие как фанера и пиломатериалы, в розничных магазинах по всей Северной Америке, а наши композитные панели входят в состав большей части мебели, которую вы покупаете. Строители, архитекторы, генеральные подрядчики и специалисты по ремонту каждый день используют нашу продукцию в домах и коммерческих помещениях в вашем районе.


\> \>

Джорджия-Пасифик Вуд Продактс

Имея 38 заводов в США и Канаде, мы являемся одним из крупнейших производителей изделий из дерева в Северной Америке.

Имея 38 заводов в США и Канаде, мы являемся одним из крупнейших производителей изделий из дерева в Северной Америке. Мы производим широкий спектр изделий из дерева для строительной отрасли, а также для специального применения, включая фанеру, ориентированно-стружечные плиты (OSB), пиломатериалы и ДСП для различных целей.

Независимо от продукта, мы привержены сертифицированному устойчивому лесному хозяйству, а также ответственному использованию природных ресурсов на протяжении всего производственного цикла наших изделий из дерева. Помимо нашей собственной практики, GP Wood Products может внести свой вклад в пункты сертификации LEED ® и Национального стандарта экологичного строительства ™ .

Наша производственная линия включает такие популярные пиломатериалы, как пиломатериалы из желтой южной сосны и пиломатериалы из западной древесины хвойных пород, а также инновационные запатентованные продукты, такие как наша система воздушного и водного барьера ForceField ® ; DryGuard ® и DryMax ® Enhanced Sub-floor для улучшенной влагостойкости; и обшивка крыши из лучистого барьера Thermostat ® , которая блокирует до 97% лучистого тепла от проникновения на чердак и помогает снизить потребление энергии на охлаждение до 17%.

Грузия-Тихоокеанский гипс

Подразделение Gypsum компании Georgia-Pacific впервые разработало технологию изготовления гипсовых матов из стекловолокна и в течение трех десятилетий вдохновляло фундаментальные изменения в типы гипсовых панелей, предназначенных для стен и кровли при сборке коммерческих зданий.

Подразделение Gypsum, Джорджия-Пасифик, впервые разработало технологию изготовления гипсовых матов из стекловолокна и в течение трех десятилетий вдохновляло фундаментальные изменения в типы гипсовых панелей, предназначенных для стен и кровли в строительных конструкциях коммерческих зданий.Мы также разработали многосекторную линейку продуктов с гипсом, нетоксичным минералом, который используется в штукатурке, удобрениях и стеновых плитах.

Основными продуктами

GP Gypsum являются гипсовые панели со стекловолоконным матом марки GOLD Dens ® для контроля влаги и плесени в коммерческих и жилых строительных проектах; ToughRock ® Fireguard 45 ® Гипсокартон, огнестойкий гипсокартон для стен и потолков; Компоненты и сердечники противопожарных дверей FireDefender ® ; и промышленные пластыри, используемые врачами, дантистами, фермерами и другими профессионалами.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *