Дровяник своими руками чертежи список стройматериала: проекты дровницы, чертежи, список стройматериала для дровника, размеры

проекты дровницы, чертежи, список стройматериала для дровника, размеры

Необходимость дровника для дачи или дома, в котором есть камин, печь или баня, очевидна.

Если не соорудить специальное место для хранения дров, то растапливать ими печь или камин будет невозможно.

Для топочного сырья важен определённый процент влажности (20%) и условия хранения, которые сможет обеспечить дровник.

Список стройматериалов

Прежде чем приступать к строительству стационарного дровяника на даче, нужно определить материалы, из которого он будет изготавливаться. Можно выбрать из следующего списка:

• доски;
• брус;
• металлический профиль;
• цемент;
• арматура;
• профнастил;
• ондулин;
• черепица;
• поликарбонат.

Для изготовления конструкции понадобится использовать стандартный набор инструментов. А также потребуется дрель, свёрла и пилы. Определить количество материала можно после составления чертежа. Размеры подбираются таким образом, чтобы на участке, где будет располагаться дровник, рядом было немного места для заготовки дров. Важно, чтобы всё сырьё для топки поместилось внутрь постойки.

Справка! Для габаритных конструкций требуется сооружение фундамента столбчатой разновидности. Наиболее бюджетным вариантом является использование брёвен длиной 80–90 см и рубероида.

Как составить простой чертёж дровяника своими руками

Чтобы составить чертёж дровника своими руками, можно воспользоваться рекомендациями:

• исходя из свободного места на участке, определяют площадь конструкции;
• пропорционально на чертеже обозначают стены и таким же образом крышу;
• переносят чертёж на бумагу и выполняют его строго в соответствии с масштабом.

Фото 1. Чертеж отдельно стоящего дровяника с указанием его размеров, крыша изделия односкатная.

Стадия планирования

Этапы:

1. Чертёж, составление проекта. Определиться с ним помогут конкретные расчёты и площадь участка возле дома. Для маленьких участков лучше отдавать предпочтение дровникам в виде навеса или пристройки к дому.
2. Технология строительства. Если изготовление дровяника или подобных конструкций происходит впервые, отдают предпочтение стандартным проектам, которые состоят из столбчатого фундамента, простого каркаса из бруса, стандартной стропильной системы.
3. Подготовка инструментов — последний этап проектирования, но не менее ответственный. Лучше, чтобы во время сооружения конструкции все инструменты были под рукой.

Проекты дровника: как по ним построить

Существует несколько видов стандартных конструкций дровниц, которые возводятся согласно определённому алгоритму действий и имеют схожие размеры.

Дровница, стоящая отдельно

Стандартный проект и схемы возведения дровника, предназначенного для хранения 5 кубов топочного сырья. Размеры:

• площадь пола — 2х4 м;
• высота — 2–2,3 м;
• для каркаса используется брус с параметрами 10×10 см;
• односкатная крыша, выступ стропил которой составляет 33 см;
• для пола используется доска толщиной 4 см;
• зазоры в 2,5–3 см;
• для обшивки стен используют доску 10 см шириной, также оставляют зазор в 10 см.

В виде пристройки к дому

Размеры конструкции дровяника в виде пристройки к дому определяются всегда в зависимости от параметров дома. Пристройку лучше не делать выше 1,5 м (для устойчивости). Длина выбирается произвольно.

Фото 2. Невысокий дровяник из дерева с шиферной крышей, конструкция пристроена к стене дома.

Если соорудить крепление к стене, то размеры конструкции могут быть любыми. Ширина 50–100 см считается оптимальной.

Важно! Изготавливая пристройку к дому, учитывают расстояние между стеной дома и дровяником в 10–15 см, это обеспечит необходимую вентиляцию.

В виде навеса

Если решено сооружать дровник в виде навеса, то наиболее простым вариантом является постройка 2–2,3 м в длину, 50–70 см в ширину и высотой 1,2–1,5 м.

Использовать для такой конструкции можно металлический профиль любого сечения.

Крышу обычно делают также односкатной.

Стропильная система не требуется, нужно лишь передние опоры сделать длиннее на 20–30 см.

Для камина

Наиболее удачная дровница для камина или печи, которую располагают дома — маленькая и легко транспортируемая. Размеры варьируются в пределах 50–70 см в длину, 30–40 см в ширину. В зависимости от дизайна подбирается высота и другие элементы конструкции.

Внимание! Важно сделать мобильную дровницу такой, чтобы всем членам семьи было удобно её переносить при необходимости, а также продумать конструкцию таким образом, чтобы в неё помещались дрова для 2–3 закладок.

Ошибки в размерах при составлении проекта

Во время создания проекта дровяника стоит избегать наиболее распространённых ошибок:

• Неправильный расчёт конструкции крыши (стропильной системы). Её габариты должны быть больше основы на 20–30 см.
• Правильная постройка дровника имеет зазоры в полу и стенах. Важно обеспечить хорошее проветривание дров во время хранения.
• Фундамент отдельно стоящей конструкции должен быть углублённым не меньше, чем на 60 см в землю.

Проект с вышеуказанными ошибками приведёт к сооружению недолговечной и ненадёжной конструкции. Рассчитать материал правильно в такой ситуации будет невозможно.

Полезное видео

Видео, в котором представлен весь процесс изготовления дровника из обычных поддонов.

Заключение

Стандартных проектов дровников несколько: отдельная конструкция, навес и пристройка. Несмотря на небольшой выбор проектов, процесс их строительства прост и надёжен. Во время проектирования нужно учесть все нюансы, отталкиваясь от оптимальных условий хранения дров.

Как построить дровяник своими руками?

Дровяник – это небольшой сарай для хранения дров для мангала, бани, камина или печи. Для этого можно соорудить небольшой навес или сложить дрова в домашнем хозблоке. А можно приложить немного больше усилий и создать своими руками оригинальную постройку, которая станет настоящим украшением дачного участка.

Как выбрать место для постройки?

Выбирая подходящее место для будущего дровяника, учтите, что постройка не должна бросаться в глаза и не должна быть расположена слишком далеко от дома. Если камин или печное отопление в жилом доме отсутствует, то есть смысл соорудить дровяник поближе к парной или участку для барбекю.

Дровяник лучше строить недалеко от дома на северной стороне участка

Советуем нарисовать план дачного участка и на нем выбрать подходящее место для вашего будущего дровяника. При создании чертежа также учтите особенности местного рельефа. Выбранное место должно быть максимально ровным и располагаться на небольшом возвышении. Если ваше строение будет находиться в яме, то в нем будет скапливаться вода, которая начнет портить дрова. В итоге вы будете вынуждены избавляться от переизбытка жидкости.

Также учитывайте, что дрова должны хорошо сохнуть, поэтому лучше всего построить дровяник на сквозняке. Старайтесь, чтобы на древесину не попадали прямые солнечные лучи, иначе они будут ссыхаться. Для этого возводите строение на северной стороне участка.

Особенности строительства и оформления дровяника

При выборе типа дровяника учтите ваш опыт в строительстве своими руками – это даст возможность сразу же откинуть неподходящие для вас варианты. Самый доступный и дешевый вариант – это дровяник из деревины. Такое строение обшивается досками или брусом и может прослужить длительное время.

Помните, что дровяник должен максимально гармонично вписаться на вашей даче. Хорошим решение станет его пристройка к уже имеющемуся зданию. В таком случае вы потратите гораздо меньше времени на дизайн, да и весь объем работ значительно сократится.

Желательно, чтобы хранилище для дров гармонично вписывалось в общую картину построек

В качестве материала для обшивки можно использовать шифер, профнастил или поликарбонат. Тогда в стенах дровяника необходимо оставлять зазоры для естественной вентиляции.

Чтобы сделать строение более нарядным, вы можете покрасить его или покрыть цветным полиуретановым лаком. Рядом с постройкой посадите несколько кустов вьющихся растений – они помогут придать дровянику необыкновенный внешний вид.

Как вариант, вы можете изготовить для строения деревянную крышу, и поместить на нее несколько плоских емкостей с почвой. В грунт посейте газонную траву. Выросшая на крыше растительность сделает ваш дровяник непохожим на другие.

Рассчитываем необходимую площадь и готовим материалы

Нужная под постройку площадью зависит от потребления древесины. На практике, для отопления 100 м² жилой площади осенью и зимой требуется около 2,5 м³ сухой сосновой древесины или 1,5 м³ березовой. При этом сухие дрова – это материал влажностью примерно 20 %. Этот показатель достигается при хранении сырья в течение года. Гораздо больше для обогрева этой же площади потребуется свежеспиленных дров, так как теплотворная способность у них в несколько раз ниже.

Площадь постройки зависит от того, сколько дров потребляется

Запасаться материалом придется минимум на 2 сезона. При расчете дров также учитывайте КПД вашей печи или камина. У более современных моделей каминов этот показатель может достигать 80 %. В них одна партия используемых дров может «работать» до 8 часов. К посчитанному вами количеству материала для обогрева здания также прибавьте дрова для барбекю и парной.

Для строительства вам потребуются следующие инструменты:

• ножовка;
• молоток;
• пассатижи;
• бечевка;
• отвес;
• стремянка.

При постройке фундамента для вбивания столбов вам потребуется бур или лом.

В качестве материала для постройки можно использовать отходы, оставшиеся после строительства других объектов на участке. При этом важно, чтобы они были в хорошем состоянии, без признаков гнили.

Строим сарай для дров на столбчатом фундаменте

Для начала нужно подготовить фундамент. Без фундамента строение будет шататься. Для этого выкопайте овраг глубиной 10 см. Площадь оврага выложите кирпичом или блоками. По углам фундамента выкопайте ямы глубиной 40 см, установите столбы из блоков или кирпичей и скрепите их раствором. Внутри каждого из столбов должно быть пространство, чтобы потом в него можно было установить брусья. Столбы фундамента будут служить основной опорой для удерживания дровяника. Далее внутрь столбов нужно забить брусья диаметром 5–7 см и залить их бетоном, чтобы лучше держались.

Далее приступайте к гидроизоляции дровяника. Для этого нужны битумная мастика и рубероид. На выложенные в овраге кирпичи нанесите мастику и уложите рубероид, разогретый бензиновой или газовой горелкой. При укладке делайте нахлест в 10 см, а по окончании снова разогрейте рубероид и нанесите второй слой мастики.

После этого торчащие брусья нужно обшить деревянными досками. При этом в нижней части к брусьям нужно горизонтально прибить 4 столба, к которым будут крепиться половые доски. Для крепления используйте металлические уголки и саморезы. Также можете применять длинные саморезы без уголков. Брусья и все другие деревянные элементы строения предварительно обработайте огнезащитной пропиткой.

Затем сделайте верхнюю обвязку и прибейте стропила для будущей крыши. Чтобы облегчить работу, на некоторое время закрепите временные раскосины. В месте, где будет дверной проем, установите 2 дополнительных бруса. В будущем дверь понадобится, если вы решили построить хозблок. Если же вы строите небольшой дровяник, то можно обойтись и без двери.

Далее начните обшивать пол, используя для этого половую доску. Между ними оставляйте небольшие щели для вентиляции. Но не делайте слишком большие дыры, чтобы не травмировать ноги.

Основной опорой для дровяника служат столбы фундамента

В качестве крыши подойдет односкатная конструкция, покрытая профнастилом. Помимо крыши над входом в строение сделайте небольшой козырек. Он защитит дрова от дождя и снега в сильный ветер. Для изготовления этого элемента используйте торцевую доску, которую нужно закрепить к передним доскам крыши плашками.

Стены постройки нужно обшить брусками или доской. Брусья прибивайте с шагом в 2–3 см. Доски нужно крепить с небольшими щелями между ними. После постройки деревянные элементы дровяника нужно покрасить и покрыть полиуретановым лаком.

Возведение пристенного дровяника

Для строительства пристенного дровяника лучше всего подойдет северная сторона дома или сарая. При возведении конструкции этого типа обязательно учитывайте, что вода с крыши дома может стекать внутрь пристройки. Избежать этого удастся путем установки козырька или смещения каркаса для хранения дров.

Пристенный дровник лучше устанавливать с северной стороны дома

Для монтажа козырька прибейте к крыше здания две доски и смажьте их влагоотталкивающей пропиткой. После этого обшейте доски шифером или профнастилом. Кровельный материал расположите так, чтобы вода с него не стекала внутрь дровяника.

Во всем остальном сооружение пристройки полностью повторяет алгоритм возведения стационарной конструкции. Достоинство пристенного дровяника заключается в экономии места и времени. Вам не потребуется делать чертеж дачного участка. Все, что нужно – это вбить столбы и обшить их досками. Дальнейшее декоративное оформление целиком и полностью зависит от вашей фантазии.

Изготовление компактного переносного дровяника

Сегодня в продаже есть широкий ассортимент деревянных и кованых дровяников компактных размеров, их можно возить вместе с собой в автомобиле. Однако изготовить конструкцию самостоятельно из подручных средств гораздо интереснее. Основной переносного дровяника может послужить старая бочка. Главное условие при этом – она не должна иметь следов гнили.

Установите бочку на ровную поверхность. Сместите ее обруч к центру бочки, подбивая молотком. После этого зафиксируйте обруч короткими саморезами, он будет ручкой. По краям маркером начертите места срезов. По контурам дрелью просверлите несколько отверстий. Вставьте в одно из отверстий жало лобзика и отпилите часть бочки по намеченному контуру. То же самое проделайте и с другой стороны. Места спилов нужно тщательно зачистить шкуркой.

После этого возьмите доску и электролобзиком отпилите от нее несколько брусков, которые послужат ножками для дровяника. Их можно приклеить к нижней части дровяника или вставить в заранее проделанные отверстия. В конце останется обработать деревянную часть бочки специальной пропиткой против гнили. При желании дровяник можно покрасить.

Дровяник своими руками чертежи список стройматериала

Большинство владельцев загородной недвижимости, так или иначе, сталкиваются с проблемой хранения дров на своем участке. В этой публикации будет подробно рассказано, как создать удобный дровяник своими руками, рассмотрены схемы и материалы, пригодные для самостоятельного возведения конструкции.

Основные требования, предъявляемые к конструкции

Дровяные печи и камины издревле используются человеком для приготовления пищи и отопления своих жилищ. Для эффективной работы такого оборудования необходимо топливо надлежащего качества. Дровяник (дровник, дровница, поленница) – это простое сооружение в форме навеса, обеспечивающее возможность сушки и хранения запасов дров.

Несмотря на простоту конструкции, к этой постройке предъявляется ряд серьезных требований:

1. Защита запасов топлива от атмосферных осадков. Исходя из данного требования, сооружение должно иметь крышу и пол, защищающие топливо от воздействия влаги
2. Свободный доступ к дровам. Перед тем, как построить дровяник своими руками изучить проекты, выбрать подходящее место для возведения постройки.
3. Хорошая вентиляция внутреннего пространства для правильной циркуляции воздуха в поленнице.
4. Необходимая вместительность. Сооружение должно обеспечивать возможность хранения запасов дров, в количестве, достаточном для сезонного использования.

Кроме этого, дровяник на даче должен иметь привлекательный внешний вид, для чего его часто украшают декоративной отделкой. Участок вокруг постройки засаживают плющом, декоративным виноградом.

Разновидности дровяников и особенности их конструкции

Несмотря на разнообразие архитектурных и дизайнерских решений, дровяники бывают двух типов:

Простейший отдельностоящий дровяник – это навес на металлических опорных столбах без какого-либо ограждения. Обвязкой для кровельного покрытия служит деревянный брус. Пол в таких сооружениях, чаще всего изготавливается из поддонов, уложенных непосредственно на грунт или опоры из шлакоблока. Более серьезный вариант дровника – капитальный сарай для дров на фундаменте с деревянными стенами в виде решетки.

Пристраиваемая конструкция может быть выполнена в виде козырька, закрепленного на стене капитальной постройки или полноценного навеса. В качестве глухого ограждения будет выступать стена сооружения.

Без сомнения, второй вариант значительно проще в исполнении, однако, пристраивать дровники к деревянным постройкам не рекомендуется по двум причинам:

1. Опасность пожара. Дровник – это сооружение для хранения топлива. Любая искра может спровоцировать возгорание дров, что станет причиной пожара.
2. Насекомые, в избытке обитающие в древесине, которые смогут быстро уничтожить деревянную конструкцию, даже обработанную биозащитой.

Если другого варианта, как пристройка дровяника к деревянной стене дома нет, то специалисты рекомендуют изолировать примыкающую к сооружению поверхность стальным листом.

Существует и еще один тип дровников – мобильный. Данная конструкция изготавливается в виде подставки из металла и служит для хранения дров в помещении непосредственно возле печи или камина. Переносной дровяник из металла может представлять собой декоративный предмет интерьера, вписывающийся в общий декор помещения.

Возводим дровяник своими руками

Перед тем, как построить дровяник, застройщику предстоит ответить на ряд вопросов:

1. Размер сооружения.
2. Выбор места для размещения конструкции.
3. Оптимальный тип дровника.
4. Проектирование сооружения.
5. Подбор необходимых материалов.

Рассмотрим решение некоторых вопросов более подробно.

Габариты и вместимость

Если запас дров предполагается использовать не для сезонного обогрева дома и приготовления пищи, а только время от времени для розжига костра или мангала, то дров понадобиться весьма немного. В таком случае можно ограничится возведением отдельностоящего навеса или небольшого сарая, который будет выполнять сразу две функции: склада и хозблока.

Если планируется полноценное отопление загородного дома, то следует возводить более объемное сооружение, расположенное недалеко от дома.

Для определения габаритов будущей постройки достаточно знать объем расходуемого топлива.

Второй способ определения гарабитов дровяника – наличие материала, которые планируется использовать для его возведения.

Выбор места на участке

Габариты, назначение и тип будущей постройки станут определяющими при выборе места расположения сооружения:

1. Если дрова планируется использовать исключительно для растопки мангала, то лучшим вариантом будет возвести своими руками дровяник с односкатной крышей, расположенный в зоне отдыха.
2. Как правило, строение для хранения дров не является архитектурным шедевром, поэтому оптимальный вариант его размещения угол на заднем дворе участка.
3. При проектировании такого сооружения следует учитывать возможность свободного подхода и наличие дорожки с качественным покрытием. Это обеспечит доступ к поленнице во время дождя и в зимний период.
4. Место для хранения дров не должно быть расположено в низине, где скапливается влага.
5. Постройка будет неизбежно создавать тень, что может помешать росту зеленых насаждений. Выбирайте для поленницы место свободное от растительности.

Несмотря на то, что дровник или навес размещается на собственной земле и не квалифицируется законодательством, как капитальное строение, не следует размещать данное сооружение, руководствуясь только собственными предпочтениями. Если постройка будет создавать помехи нормальному использованию смежного участка, соседи могут обратиться в суд и потребовать устранения неудобств вплоть до переноса строения, что связано с дополнительными финансовыми затратами.

Выбираем тип хранилища и материалы для его создания

При выборе конструкции поленницы большинство застройщиков отталкиваются от бюджета, сопоставляя его с желаемым результатом. Наиболее простая конструкция – пристроенный навес с полом и тремя ограждающими стенками.

Пристроенный навес

Прежде всего – изучите законодательство, а конкретно ГОСТ 21.501-93, ГОСТ 21.204-93. После чего:

1. Нарисуйте экскиз. Это позволит определить габариты постройки, угол наклона крыши, вариант стыковки крыши со стеной сарая.
2. Подготовьте материалы для создания опорной конструкции и кровли. Обрезная доска или брус – это оптимальный материал для создания каркаса. Деревянная рейка подойдет для создания бокового ограждения. Листы профнастила, металлочерепицы, поликарбаната могут использоваться для создания крыши.
3. Посчитайте материалы. Для поддержания крыши, площадью до 5 м 2 , могут использоваться сосновые доски, сечением 100х50 мм. Если площадь кровли превышает 5м 2 , то используйте брус с сечением 100х100 мм. Для всех случаев применяются деревянные стропила 100х50 (на ребро) с обрешеткой из доски 100х25 мм.
4. Предусмотрите фундамент, конструкция которого и глубина заложения зависит от типа грунта и глубины его промерзания.

Отдельностоящий дровяник из поликарбоната

Конструкция может стать не только функциональным решением, но и украшением вашего участка.

Популярность данного материала обусловлена невысокой стоимостью и хорошими качественными характеристиками. Для изготовления каркаса используется профилированная труба, с сечением 40х25 мм. Опорная конструкция крыши создается из стальной полосы или металлического уголка. Поликарбонат монтируется при помощи специальных крепежных элементов.

Многих отечественных дачников интересует, как сделать дровник возле бани? Наиболее простой вариант – это собрать металлический каркас, который можно обшить листами поликарбоната или профнастила.

При создании дугообразной крыши, каналы жесткости в листах сотового поликарбоната ориентируются параллельно линии изгиба.

Классическая поленница

В некоторых случаях можно ограничится возведением классической цилиндрической поленницы, которая весьма неплохо справляется с поставленными задачами.

Далее расскажем, как сложить круглую поленницу:

1. Выбираем место, в котором не скапливается вода.
2. Вкапываем шест. Высота над землей от 1,5 до 2 м.
3. Вокруг шеста выкладываются чурки с радиусом 70 – 80 см.
4. По периметру выкладываются поленья таким образом, чтобы одна сторона опиралась на выложенные кругом чурки.
5. Далее, выкладывается второй ряд. Вокруг шеста вертикально укладываются дрова, заполняющие середину конструкции.
6. Каждые 3-4 ряда, процесс повторяется. Поленья в качестве опоры выкладываются кругом по периметру, на них, чурки. Середина заполняется вертикально стоящими дровами.

Правильно собранная конструкция отличается прочностью, вместительностью, не портит внешний вид участка, а дрова в такой поленнице сохнут достаточно быстро.

Дровяник из поддонов

Один из наиболее бюджетных способов возведения хранилища для запаса дров – дровница из поддонов.

Собрать такую конструкцию весьма просто:

1. Подготовьте участок.
2. Разложите поддоны, которые будут играть роль пола.
3. По торцам закрепите их между собой цельной доской.
4. Для создания стенок используйте поддоны, установленные вертикально.
5. С помощью металлических уголков закрепите их к основанию.
6. В передней части конструкции на ребро установите доску, закрепив ее между боковыми стенками. Она будет поддерживать поддоны, выполняющие функцию крыши.

Последний этап – обработайте сооружение антигрибковым составом.

Дровница из дерева своими руками: этапы возведения конструкции

В качестве примера рассмотрим этапы самостоятельного создания отдельностоящего деревянного сооружения на дачном участке. Первое, что нужно сделать – это выбирать место для установки конструкции. Лучший вариант установки – возвышение на участке. Такое расположение исключит подтопление постройки.

Чтобы собрать своими руками дровник для дачи, необходимы чертежи.

Представляем пример надежной и вместительной конструкции с односкатной крышей и возможностью установки дверей для превращения дровяника в капитальный сарай:

1. Для создания надежной опорной конструкции будем использовать металлические трубы. Для этого необходимо пробурить ямы, как показано на чертеже. Глубина – ниже точки промерзания. На дно каждого отверстия насыпают слой щебня. Толщина слоя – 100 мм. В подготовленные ямы устанавливают трубы и бетонируют.
2. После застывания бетона создают верхнюю обвязку каркаса. Для этого используют доску 150х50 мм.
3. На высоте 100 мм от земли к каркасу крепят брус с сечением 100х100 мм, который будет использоваться в качестве нижней обвязки и опорной конструкции.
4. На брус настилают лаги. Для их изготовления используют сосновую доску, 100х25 уложенную на ребро. Расстояние между лагами – 400 — 500 мм.
5. На лаги настилают половую доску. Оптимальный вариант — пиломатериал с сечением 100х25 мм.
6. Каркас дровника обшивают обрезной доской. Монтаж выполняют с зазорами для лучшего проветривания.
7. Для создания стропильной системы используют пиломатериал сечением 100х50 мм. Обрешетку выполняют доской с сечением 100х25 мм.

Для обеспечения защиты дров от влаги, в конструкции крыши необходимо предусмотреть свесы. Минимальная длина свесов 300 мм.

После возведения постройки необходимо обработать пиломатериал антисептиком. Остался последний вопрос: чем покрасить дровяник? Правильная краска должна обеспечивать защиту древесины от воздействия влаги, УФ-излучения, защищать материал от насекомых и патогенных микроорганизмов (грибков, плесени). Кроме этого, хорошая краска должна быть стойкой к истиранию и обеспечивать декоративную составляющую на протяжении длительного периода времени. Всеми вышеперечисленными качествами обладают латексные краски, которые, по мнению профессионалов, практически не имеют недостатков.

Дровяник женскими руками — видео

Почти все, у кого есть загородный дом, хранят на участке дрова, чтобы растопить печь в доме, бане или просто сделать барбекю. Для хранения дров используют различные варианты дровников. Даже если дача для кого-то является только местом для летнего отдыха и не предполагает поездок туда в холодное время года, дрова нужны для того, чтобы истопить баню или сделать шашлыки. Конечно, можно воспользоваться углями в пакете или купить популярные в летний сезон вязанки дров, но это очень неудобно, если дача находится в отдалении от магазинов. Именно поэтому небольшой запас дров есть, как правило, на любом дачном участке.

Если же дача нуждается в отоплении, то печка на дровах станет настоящим «спасением» для загородного дома. Согласитесь, не во всех домах есть достаточные мощности электричества. К тому же это наиболее простой и дешевый вид отопления. Наконец, печь – незаменимый атрибут дачного отдыха: это красиво, создает уют и атмосферу. Многие люди запасают дрова на весь сезон и хранят их в специально оборудованных дровниках. Это позволяет защитить дрова от осадков и высушить еще сырые дрова. В этой статье мы расскажем о способах изготовления дровника для дачи своими руками.

Устройство

Дровник представляет собой конструкцию из дерева или металла, которые используют как склад для дров. Дровники для дачи могут быть совершенно разными, главное, чтобы они удовлетворяли основным требованиям.

• Устройство должно быть вместительным и позволять получить доступ к дровам без труда.
• Дровник должен быть открытым настолько, чтобы дрова не отсырели и проветривались. Если в дровнике лежат свежие поленья, то они должны иметь возможность подсохнуть.
• Конструкция должна иметь крышу, которая защитит поленья от дождей и снега.
• Дровник стоит расположить так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Ультрафиолет плохо влияет на древесину, снижает ее пригодность для использования по назначению.
• Конечно же, желательно, чтобы дровник был аккуратным, чтобы не портить весь ландшафт участка.

Существуют различные варианты конструкций дровников в зависимости от их местоположения и вида.

Дровник, который прислонен к зданию (дому, сараю, бане)

Это самая простая конструкция, у которой стена здания является задней стенкой дровника. Но эта конструкция имеет ряд серьезных недостатков:

• Пожароопасность. Большой объем сухой древесины у дома.
• В древесине обитает большое количество насекомых. Эту проблему можно решить, обработав дровник специальным составом или отделив дрова от здания с помощью листа металла.

Дровник у здания рекомендуют располагать с севера или там, где наиболее открытое для ветров место. Конечно, навес у стены – это очень простая конструкция, поэтому может не отличаться красотой. Такой навес лучше спрятать с наименее видимой части. Самая простая схема – это 4 опоры, приподнятый пол и 4 стены с навесом.

Дровник, стоящий отдельно от зданий

Это более красивая и надёжная постройка. Такое устройство предполагает дизайн и план строительства. Такой навес может быть построен в подходящем месте и даже украшать ландшафт. Дровник потребует от вас времени, но зато будет служить долго, а дрова будут постоянно обдуваться со всех направлений.

Переносной

Отдельно стоит сказать про переносной дровник, который необходим для хранения небольшого количества дров. Такие варианты нужны, чтобы держать дрова поближе к месту использования. Это конструкции из дерева или металла, которые просто перемещать вместе с дровами. Как правило, это красивые конструкции, которые дополняют интерьер. Переносной дровнкиу должен:

• быть легким;
• быть красивым;
• легко переноситься.

Такие дровники располагаются в помещении. Можно увидеть такие конструкции рядом с каминами в доме.

Как выбрать материал?

Иногда дровник прячут в самом дальнем или незаметном углу участка, и тогда его строят, не думая о внешнем виде. Использованы могут быть любые подручные материалы, остатки различных досок и бревен. Можно сделать дровник без стен и опор. Тогда ровно сложенные дрова накрывают любым материалом, который защитит их от осадков.

Самый распространенный для дровников материал – дерево. Деревянные дровники делают из досок и брусьев. Также используют металлические элементы. Например, трубы, обшитые доской. Крышу делают из любого легкого, но жесткого материала. Например, оцинкованное железо, профнастил, шифер (он довольно тяжелый), ондулин, рубероид.

При выборе материалов для дровника важно обратить внимание на его конструкцию. Если по стилю подходит простой деревянный дровник, то конструкция будет из досок и брусьев. Если вы планируете использовать металл не только для опоры, но и для стен дровника, то можно задуматься о кованом дровнике. Часто переносные дровники делают именно из металла.

Вот какие материалы понадобятся для создания обычного деревянного дровника.

• Доска для пола. Это необходимо, чтобы поленья не лежали на земле. Доску стоит выбирать толстую, не тоньше 2,5 см, чтобы она выдержала дрова.

• Блоки бетонные, вместо фундамента.

• Брус, бревна. Для основы пола.

• Доски для каркаса.

• Брус для каркаса.

• Доски для крыши.

• Кровельный материал. Поликарбонат, шифер или профнастил.

• Гвозди и саморезы.

Необходимые инструменты:

Для строительства и сооружения оригинальных дровников используют также бочки, бывшие загоны для кроликов и даже поддоны и кольца для колодцев. Такие варианты не требуют создания чертежа и отличаются не только внешней оригинальностью, но и легкостью создания конструкции.

Как сделать своими руками?

Ниже предлагается инструкция по созданию дровников. Начнем с варианта отдельно стоящего дровника. Для строительства такой конструкции необходимо сделать чертежи для изготовления, чтобы дровник получился заданного размера и вписался в ландшафт. Основой будет 6 бревен. Это опоры, которые создают каркас. Рассмотрим, как построить дровник поэтапно.

• Определите и обозначьте территорию строительства на участке. Выкопайте 6 ямок под опоры – по 3 в передней и задней части. Размеры углублений не меньше, чем 30 см на 30 см, а глубина до 50 см. Засыпьте ямки щебнем на 15 см и утрамбуйте. Сделайте ямы для бревен.

• Бревна необходимо углубить на 25 см минимум. Обработайте бревно антисептиком. Оберните рубероидом. Закрепите опоры бетоном или камнем. Концы бревен тоже обработайте.

• Длина бревен в передней и задней части должна быть разной, для создания ската крыши. Задние бревна должны быть ниже, чем передние не меньше, чем на 3 см.

• Расположите поперечные лаги, основу для пола. Закрепите их, соединив с опорами. Поперечные лаги должны быть приподняты над землей на 10 см, чтобы обеспечивать вентиляцию.

• Установите доски пола на лаги. Расстояние между досками оставьте небольшое, до 2 см, для вентиляции с пола. Используйте для крепления саморезы по дереву и шуруповёрт. Можно использовать гвозди.

• Стены сформируйте с трех сторон из досок. Шаг между досками около 15 см. Можно использовать сетку. Это более дешёвый вариант, но менее красивый.

• Установите 3 стропила на каркасе дровника, чтобы сделать крышу. Поперек расположите еще 5 бревен. Закрепите на каркасе кровлю. Используйте гвозди для шифера и рубероида. Саморезы применяют для крепления профнастила и ондулина.

• Возможно вместо 5 бревен для каркаса крыши применить дранку и покрыть ее рубероидом или другим кровельным материалом.

• Покройте дерево лаком. Можно покрасить дровник краской и украсить декоративными конструкциями.

Обратите внимание на следующие детали.

1. Обязательно учтите скат крыши, чтобы снег беспрепятственно спадал вниз.
2. Крыша должна быть больше, чем дровник. Выступ должен быть около 25 см.
3. Обязательно наличие пола, который приподнят над почвой на 10 см.
4. В стенах и в полу должны быть просветы, для свободной вентиляции. Эти элементы делают из дерева.
5. Все деревянные материалы перед креплением обработайте антисептиком.
6. Украсить дровник можно резьбой, растениями, скульптурами.
7. Чтобы уберечь дрова от влаги, создают дренаж.

Чтобы построить дровник, который примыкает к зданию, не нужно никакой специальной инструкции. Он создается так же, как и отдельный дровник. Такой дровник должен также хорошо проветриваться, потому что одна стена у него сплошная, в отличие от предыдущей вариации. Материалы для кровли и каркаса используются те же самые.

Есть ряд отличительных черт для такой постройки.

1. Необходимо обратить внимание на то, что дровник стоит впритык к дому. Нужно сделать так, чтобы вода с крыши здания не попадала на дрова.
2. Дровник расположенный с севера утеплит северную стену дома. Дом закроет дрова от нежелательного света.
3. В этом случае также необходим пол. Дрова не стоит хранить прямо на земле.
4. Для придания эстетики можно сделать дверцы, которые закроют дрова. Если расположить дровницу на крытой террасе, то выходить за поленьями из дома будет приятнее и легче.

В интернете можно найти множество готовых проектов с чертежами и картинками для различных дровниц. Вариант, который вы предпочтете, зависит от наличия места, требований к вместимости, доступности материалов и фантазии. Размер дровника будет определяться не только наличием места на участке, но и тем, сколько дров требуется для хранения дров.

Рассмотрим еще несколько вариантов, которые будут смотреться оригинально и позволят использовать подручные материалы. Дровник из бочек можно сделать очень быстро. Сделайте из бочек кольца, выбив дно. Установите бочки друг на друга и закрепите. Дрова складывайте в бочки, но не забывайте, что дровам нужен воздух, поэтому не стоит вплотную наполнять бочки.

Из старого домика для кроликов тоже делают дровники. Если на вашей даче остались такие постройки, которые уже не применяют по назначению, то сделайте из них место для дров:

• отсоедините дверцы;
• почините крышу, чтобы она была крепкой и защищала дрова от осадков;
• отремонтируйте каркас или замените его сеткой.

Также можно сделать дровник из поддонов. Этот вариант очень легкий. Доски в поддонах уже сколочены на расстоянии. Остается только собрать из поддонов конструкцию. Из 5 поддонов можно сделать куб, который поставить на основу или накрыть крышей. Можно составить большой сарай из кубов. Из бетонных колец также можно сделать дровник. Для этого нужно только положить кольцо горизонтально или несколько колец и закрепить. Это самая простая идея для дровника.

Потратьте немного сил и времени, чтобы создать удобный вам дровник и защитите запасы дров от непогоды и сырости. Правильное хранение не только сохранит дрова, но и сделает их более пригодными для использования. Дровник может стать не только удобной и нужной постройкой на вашем участке, но и стать элементом украшения. Дровники украшают резными элементами, растениями, вьюнками. Рядом с дровником можно расположить лавочку. Желательно выполнить дровник в одном стиле с другими строениями. Все зависит от вашего желания и фантазии.

О том, как изготовитть дровник для дачи своими руками, смотрите в видео ниже.

К сожалению, дрова в нашей стране применяются не только во время жарки шашлыков или разжигания камина для любования язычками пламени, как думают многие городские жители. Во многих регионах печное отопление на твердом топливе – единственно возможный вариант поддержания в помещениях комфортной температуры. Дрова – это не только и не столько «приятное потрескивание» во время горения, это большой и тяжелый труд. Их надо заготовить, несколько раз переложить, сложить для хранения в дровяник, приносить в дом, ежедневно разжигать печь, убирать мусор и золу. Одним словом, в деревнях никто не радуется потрескиванию угольков, а все мечтают о газе.

Технология отопления дровами предусматривает, что они должны минимум год высыхать. В противном случае почти половина тепловой энергии уходит на испарение влаги, эффективность отопления резко понижается. Но и это еще не все. Влажный дым от сырых дров становится причиной быстрого налипания на внутренних поверхностях дымохода золы, и если при нормальном отоплении дымоходы надо прочищать только перед началом отопительного сезона, то в этом случае придется несколько раз чистить и зимой. Сколько грязи и неудобств создает чистка дымоходов описать невозможно, это надо видеть или пережить.

Дровяник с односкатной крышей своими руками

Зачем нужны дровяники

Чем ниже относительная влажность дров, тем они эффективнее, тем больше выделяется тепла с единицы объема. Объективно влажность при хранении на улице не опускается ниже 15–20%, но и это отличный результат, если иметь в виду, что в свежеспиленных она может превышать 90%. Чтобы понять необходимость дровяников, нужно знать технологию заготовки. Это в городе готовые дрова покупаются в интернете или магазины, деревня живет по своим законам.

Спиливание деревьев. Работы по нескольким причинам рекомендуется делать зимой. Почему? Во-первых, дерево, как любой живой организм, заблаговременно готовится к отрицательным температурам и избавляется от воды, абсолютная влажность в этот период минимальная. В противном случае есть большая вероятность растрескивания стволов, что может становиться причиной гибели дерева. Во-вторых, во многих регионах добраться к участкам для заготовки леса можно только зимой после замерзания болот. В этих местах не существует постоянных дорог, есть лишь так называемые зимники.

Пилить деревья лучше всего зимой

Колоть дрова легче на морозе

Для сушки дров используют открытый навес

Для длительного хранения дров необходимо более просторное сооружение с закрытыми или решетчатыми стенками

Как видим, забот с дровами очень много, и это не только физический труд. Общая стоимость обходится ненамного дешевле газового отопления. При условии, если все делать по закону и оплачивать государству. Хотя в статье говорится об одном дровянике, фактически их требуется минимум два – один открытий, а второй закрытый наподобие сарая.

Виды дровяников

Застройщикам предлагается на выбор несколько вариантов дровяников. Останавливаться на конкретном виде следует лишь после внимательного анализа всех индивидуальных факторов: особенностей ландшафта приусадебного участка, количества и размещения существующих капитальных строений, климатических условий, типа зданий и т. д.

Таблица. Виды дровников

Вид дровяника	Краткое описание и назначение

Из названия понятно, что он располагается около стены дома. Единственное преимущество конструкции – быстрота и дешевизна возведения. Недостатков много: не у каждой фасадной стены их можно устанавливать, небольшой полезный объем, увеличение количества грызунов. Такие дровяники рекомендуется использовать в качестве промежуточного хранилища, отсюда и небольшие размеры. Когда основной дровяник по тем или иным причинам нельзя размещать рядом со зданием, то зимой ходить далеко за дровами трудно из-за сложных погодных условий. В выходные дни дрова переносятся поближе к дому в пристенный дровяник, а потом вечерами после работы легко забираются оттуда.

Более-менее капитальное здание, может иметь различные размеры и внешний вид. Часто под одной крышей с дровяниками размещают и другие хозяйственные пристройки, за счет этого уменьшается общая сметная стоимость.

Это сооружение больше напоминает навес, отсутствие стен увеличивает эффективность естественной вентиляции. Некоторые городские жители сомневаются, что в таких строениях дрова сохнут быстрее, чем в закрытых. Они думают, что периодические дожди постоянно возвращают дереву первоначальную влажность. Это не так, влага испаряется как из клеток, так и из межклеточного пространства. В клетках сохраняется примерно 60% влаги, в межклеточном пространстве 40%. Сухое дерево может впитывать воду только в межклеточное пространство, клетки после высыхания закрываются. Это значит, что влажность никогда не станет первоначальной.

Стены зашиваются, но для вентиляции оставляются большие щели. В таких сооружениях дрова могут храниться много лет, с каждым годом качество топлива увеличивается. Во время возведения нужно выполнять все требования строительных норм и правил.

Советы по выбору размеров дровяника

Эти параметры зависят от количества дров. Объем топлива определяется размерами дома, значениями теплопотерь и климатическим регионом расположения. Интересно знать, что в районе Великого Новгорода для деревянного сруба площадью 100 м2 на один отопительный сезон требуется не менее реальных 40 м3 дров. Чтобы узнать, сколько это складометров, нужно реальные кубометры разделить на коэффициент перевода, в нашем случае 40:0,7=57 м3. С учетом двухгодичного запаса в дровяник должно помещаться не менее 57×2=114 м3 дров.

Расход дров на отопление во многом зависит от породы древесины

Дровяники редко ставят высотой более двух метров – сложно складывать и снимать поленья. Примем, что высота его 2 м, тогда для такого объема площадь периметра должна равняться 114:2=57 м2. Результат – размеры помещения примерно 7×8 м, в деревнях такие габариты имеет большинство жилых домов, а не дровяников. Мы специально привели пример расчетов, застройщики должны представлять все прелести отопления дровами. Кстати, это лишь дровяник для длительного хранения, а необходим еще и облегченный открытый для ускоренного высыхания.

Параметры небольшого дровника стандартной конструкции

Старожилы редко ставят один дровяник такого большого размера, а пользуются несколькими небольшими. Для такого решения есть несколько причин.

1. В случае пожара некоторая часть дров сохранится. Это правило – результат многолетнего опыта проживания и пользования для отопления печек, в деревнях раньше пожары случались довольно часто.
2. Недостаток свободного места. Около дома было очень мало незанятой площади, расположить такое большое строение было сложно. В связи с таким положением, приходилось ставить несколько небольших дровяников.
3. Финансовые проблемы. Не секрет, что в отдаленных деревнях заработки всегда были минимальными, много жителей не имело денег для строительства такого большого сооружения. Им приходилось несколько лет собирать из подручных материалов маленькие дровяники, и в них хранить запасы дров.

Компактные дровяники занимают мало места и могут устанавливаться в любом свободном уголке участка

Цены на различные виды бруса

Пошаговая инструкция по возведению

Дровяник будет стоять на бетонных блоках 40×20×20 см, их надо 6 шт. Для гидроизоляции нижней обвязки и блоков используется рубероид, каркас сделан из бруса 100×100 мм. Брус надо разрезать на два куска по 2,9 м и четыре по 1,5 м, из этих элементов собирается нижняя обвязка. Длина 2,9 м выбрана под размеры профлиста, три листа имеют ширину 3,05 м. Такой размер уменьшает количество непродуктивных отходов и ускоряет процесс строительства.

Чтобы правильно рассчитать количество материалов, следует составить чертеж будущего дровяника со всеми основными размерами

Шаг 1. Подготовьте строительную площадку. Ее надо немного подровнять, при возможности удалить верхний мягкий плодородный слой земли.

Сначала нужно подготовить участок под будущий дровник

Шаг 2. По уровню выставьте блоки, их поверхность должна быть строго горизонтальной и лежать в одной плоскости.

Выставляют по уровню блоки

Важно. Если блоки расположены на различной высоте, то для выравнивания категорически запрещается подсыпать землю. Свежий грунт со временем сядет, и блоки опять окажутся на различных уровнях. Выравнивайте элементы подкапыванием, этого немного труднее, зато надежнее.

Фундамент для дровяника

Шаг 3. Обязательно пропитайте брусья антисептиком, рекомендуется сделать это два раза. Сделайте запилы и соедините отдельные элементы в единую конструкцию. Соединение стандартное в полдерева, точно до миллиметра выверять ничего не надо, это обыкновенный дровяник, а не элитная беседка для приема почетных гостей. Обработайте антисептиком выбранные пазы под соединение и торцы бруса, в этих местах быстрее всего начинаются процессы гниения.

Из брусьев, обработанных антисептиком, собирают нижнюю обвязку

Шаг 4. Проверьте по уровню положение обвязки, замерьте две диагонали. Их значения должны быть одинаковыми, если это не так, то надо исправить допущенные ошибки. Все в норме – приступайте к изготовлению пола дровяника. В нашем случае используются новые обрезные доски 20×100 мм, но можно применять и более дешевые пиломатериалы, в том числе и б/у. Все они должны отвечать единственному требованию – выдерживать вес поленниц, а он может достигать нескольких сотен килограмм на квадратный метр пола. В настиле оставляется щели примерно 1–2 см, они нужны для обеспечения естественной вентиляции, потоки воздуха будут досушивать сырые дрова.

Доски настила укладывают с зазорами

Шаг 5. Заготовьте и установите вертикальные опоры. Их рекомендуется делать из бруса 100×100 мм, а вот доски использовать не стоит — они прогибаются. Опор надо шесть штук, три для передней и три для задней стенки. Передние имеют высоту 2,0 м, задние 1,9 м. Если в вашем регионе очень высокий снежный покров, то угол наклона крыши надо увеличивать.

Устанавливают вертикальные опоры и временно укрепляют их небольшими распорками

Опоры временно прикрепите раскосами, пользуйтесь различными отрезками и иными подручными материалами. Положение проверяйте уровнем, они должны быть вертикальными.

Шаг 6. Установите продольные и поперечные перемычки. Эти элементы одновременно выполняют функцию стропильной системы и верхней обвязки. Длина продольных перемычек по 3 м, по пять сантиметров с каждого края делается свес. Передние и задние выпуски должны равняться десяти сантиметрам, за счет этого подальше от дровяника отводится вода с крыши. Перемычки изготавливаются из доски 50×100 мм.

Монтируют верхнюю обвязку

Шаг 7. Начинайте обшивку стен. Рекомендуется использовать дешевые необрезные доски, пред применением их обязательно следует ошкуривать. Вначале прибивайте доску по самой длинной диагонали, отрезанные куски приспосабливайте ниже с учетом их длины. Выбранный алгоритм действий минимизирует количество отходов. Не забудьте закрепить раскосы на опорах, усильте ними верхнюю обвязку.

Выполняют обшивку каркаса досками

Практический совет. Доски можно прибивать и горизонтально, но диагональная обшивка дает больше преимуществ. Такое положение не позволяет каркасу шататься, кроме того, дровяник очень оригинально смотрится.

Шаг 8. Прибейте обрешетку под профилированный лист. В связи с тем, что уклон ската у нас небольшой, шаг между рейками не должен превышать десять сантиметров. Для обрешетки необязательно использовать новые и качественные пиломатериалы, подойдут любые доски, имеющиеся на хозяйстве. Это, кстати, одна из немногих возможностей не выбрасывать их, а применить с пользой.

Монтируют обрешетку под кровлю дровника

Шаг 9. Накройте крышу профлистами. Принцип установки обычный, пользуйтесь только саморезами с резиновыми прокладками.

Накрывают сооружение профлистом

Цены на профнастил

Для улучшения внешнего вида сооружение можно покрасить акриловой краской для внешних работ. За счет этого не только улучшатся дизайнерские показатели, но и увеличится срок эксплуатации дровяника.

Защитная обработка древесины

Со временем можно в нем сделать дверку, а оставшиеся пролеты зашить досками. Конкретное решение принимается на месте, сразу учитываются климатические условия данной местности.

Общие советы

1. Пристроенные дровяники всегда негативно влияют на состояние отделки фасадных стен, имейте это в виду. Повреждения носят не только механический характер, но и дизайнерский. В этих местах меняется цвет отделочных материалов.

Чтобы пристенный дровник не портил внешний вид дома, для его отделки стоит выбирать те же материалы, которыми отделан фасад

Дрова рекомендуется укладывать как можно плотнее

Для защиты от косого дождя и снега с наветренной стороны можно сделать сплошную стену

Не бойтесь экспериментировать и ставить оригинальные строения. Дровяник именно то сооружение, которое позволяет неопытным застройщикам воплощать в жизнь свое желание что-то сделать собственными руками.

Оригинальный дровник может стать украшением участка

Видео — Дровяник с односкатной крышей своими руками

Односкатная крыша имеет широкое распространение и встречается не только на небольших приусадебных пристройках. Многих интересует сфера использования таких простых конструктивных решений. Как правильно рассчитать такие кровли, какие советы дают опытные строители? Обо всем этом можно прочитать в статье на страницах нашего сайта.

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 16.11.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

строим сарай на даче, чертежи и размеры, пошаговая инструкция, конструкция дровника из металла, как самому сделать

Наличие дровяника или дровника на приусадебном участке или на дачной территории необходимо в любое время года. Даже если тепло в доме обеспечивается не дровами, а другими средствами, есть много случаев, когда они просто необходимы, это растопка камина, парной в бане, барбекю и обыкновенного костра в зоне отдыха. Правильное хранение дров обеспечивается надёжностью сооружения, в котором они хранятся, именно поэтому так важно иметь крепкий, вместительный и удобный сарайчик для дров.

Выбор места для постройки

Дровяник является хозяйственным строением, поэтому на парадной части участка его лучше не возводить. Так он будет бросаться в глаза, но и далеко от дома его ставить не рационально, так как носить дрова издалека неудобно. Следует учесть и тот факт, что машина доставляющая поленья или деревянные чурки также максимально близко должна подъехать к тому месту, где будут храниться запасы дров. Словом, выбор места нужно как следует продумать, чтобы все эти пожелания смогли воплотиться в жизнь.

Внешний вид конструкции

Есть несколько вариантов, и хозяин должен остановиться на самом оптимальном из них:

1. Когда дом отапливается не печным способом и не имеет камина, есть смысл расположить сарай для дров к банной постройке или зоне отдыха, где обычно расположено приспособление для барбекю.
2. А в случае необходимости использования дров в качестве отопительного материала, дровяник будет к месту, если построить его рядом с домом.
3. Если нет необходимости ни в том ни в другом случае, и дрова используются крайне редко, то самым хорошим вариантом, будет расположить их в дальнем уголке участка.

Для того, чтобы определиться с местом, следует нарисовать план всего участка и с учётом всех моментов, выбрать место для постройки. Оно должно быть сухим, желательно без попадания прямых солнечных лучей. Если дрова будут храниться у стены дома, то лучше сделать пристройку с северной стороны.

Виды дровяников

Основным критерием в определении внешнего вида и размера будет служить наличие средств. Из любой хозяйственной постройки можно сделать настоящее произведение строительного искусства, но бюджет может иметь решающее значение. Главное, чтобы дрова были надёжно спрятаны от дождя и снега, и в то же время могли проветриваться и просушиваться. А значит, основной упор придётся сделать на крышу, существенно сэкономив материал на стенах.

Существует несколько видов дровяных хранилищ, которые условно можно разделить на стационарные, пристенные и переносные.

Сарай для дров должен быть не только удобным и надёжным хранилищем, но и вписаться в ландшафт всего участка, не испортить внешнего вида, и отвечать одному со всеми постройками архитектурному стилю. Не обязательно покупать дорогие материалы, важно, чтобы он был в гармонии с окружающей средой.

Самый доступный из материалов – дерево, каркас из него может быть впоследствии покрашен или обшит брусом. Он может быть самостоятельной постройкой и приделанным к дому навесом. Большим и маленьким, квадратным и круглым, главное помнить некоторые моменты, которые важны для хранения дров, ради которых и создаётся дровяник.

• самая простая конструкция, это навес. Он состоит из трёх стен, крыши и приподнятого над уровнем земли пола. Делают отдельно стоящие и примыкающие к зданиям навесы;
• дровяник-сарай, в котором есть дверь;
• хранилище для дров виде открытой беседки, в этом случае дверь не обязательна.

Хранилище в виде беседки

То касается материала, то и здесь выбор не ограничивается только деревом. Металлоконструкции, поликарбонат, металлическая сетка или кованый вариант, все они могут воплотиться в жизнь, были бы деньги. Для крыши нужно предусмотреть более прочный материал, отличающийся долговечностью. Это может быть шифер, металл, черепица или другие виды кровли.

1. Очень органично может вписаться в ландшафт дровяник, сооружённый из бруса, особенно если такие же элементы присутствуют на доме и других строениях.
2. Из поликарбоната наиболее бюджетный вариант, но нужно предусмотреть зазоры для обязательного проветривания, иначе дрова будут подгнивать и быстро придут в негодность.
3. Изящным и богатым станет кованый вариант, но, как правило, он небольшой и в основном может послужить для хранения дров у камина в доме и на улице, или в зоне барбекю. Часто такие приспособления можно видеть в садовых центрах уже в готовом виде. Можно заказать другой дизайн и сложность, тогда это обойдётся дороже.
4. Если говорить о готовых видах дровяников, то здесь различными строительными организациями предлагается масса вариантов на любой вкус и кошелёк. Вам вовсе не обязательно строить его собственными силами, достаточно выбрать любой из предложенных проектов и вам его доставят и соберут на месте.

Для красивого оформления можно задействовать любые материалы: краску, лак, профнастил, шифер, деревянные рейки, резьбу и другие детали, которые украсят хозяйственную постройку. Многие сажают радом вьющиеся растения, которые со временем плотно оплетают хозблок и надёжно маскируют его в окружающей среде.

Декоративное оформление

Дровяник- это не только надёжное хранилище для дров , эта конструкция может многое рассказать о своём хозяине, ведь многие стараются облагородить только внешний фасад, не обращая должное внимание на хозяйственную часть участка, а это в корне не правильно.

План конструкции и заготовка материала

Итак, определено место, материалы, сама конструкция, и можно приступать реализации плана, однако есть ещё один важный момент – для строительства необходим чертёж.

План постройки

Он помогает чётко понять, сколько и какого размера нужны доски, бруски, панели, рейки. Чтобы не возникало вопросов во время процесса, следует указать в чертеже все габариты постройки.

Возможно, в дровянике вы намереваетесь хранить и другие вещи, например садовый инструмент, значит, этот будет довольно большой сарай с несколькими отделениями.

Для чего нужен план конструкции и чертёж

1. План конструкции поможет или самостоятельно сделанный чертёж необходим для того, чтобы чётко понимать размеры, количество материала и видеть конечный результат задуманного.
2. Что касается инструментов, то здесь потребуются бур для установки столбов, несколько видов ножовок, молоток, набор пассатижей, стремянка, верёвка и многие другие мелочи, необходимые при любом строительстве.
3. Возможно, после большого строительства дома или бани у вас остался кое-какой материал, он обязательно пригодится для дровника, его монтажа.
4. Обязательно продумайте несколько отделений для дров, пока одна партия будет «доходить» до кондиции и подсыхать, второй можно будет пользоваться. Это важное условие для любого дровяника, так как намного облегчает использование сырья.
5. Если у вас есть среди знакомых человек, понимающий в строительных работах и расходных материалах, обратитесь к нему за советом, одна голова хорошо, а две лучше.

Когда все приготовления будут закончены, материалы закуплены, а подробный чертёж с указанными размерами вымерен и утверждён, можно приступать к строительству.

Возведение дровяника

Предлагаем рассмотреть самые используемые варианты, которые обычно оборудуются для хранения и просушки дров. Все они значительно отличаются друг от дружки и, выполняя свою главную функцию, могут служить и для других целей.

Стационарного

Такой дровяник почти не отличается от сарая или другой хозяйственной постройки. Он наиболее долговечен и может надёжно хранить дрова на протяжении десятилетий. Для его фундамента возводится фундамент, который заливается фундаментом, щебнем и песком. На него устанавливаются столбики, для которых буром готовятся ямы. Можно изготовить опоры из кирпичей или блочных квадратов, которые скрепляются цементным раствором. Чем больше дровяник, тем больше опор нужно сделать.

Стационарный

Затем делается обвязка из бруса размеров 150 х 200 мм. При помощи длинных саморезов и уголков скрепляем весь каркас. Не следует забывать о гидроизоляции и огнезащитной пропитке. Далее производим монтаж всей постройки и прибиваем стропила для будущей крыши. Для установки вертикальных брусков можно использовать временные раскосины.

Если в дровянике будет дверь, добавляем дополнительные брусья. Далее идёт обшивка досками. Можно оставлять между ними большие щели, они нужны для проветривания дров.

Крыша должна быть односкатной, но это уже зависит от желания и бюджета хозяина.

Обязательно сделайте козырёк, он предотвратит попадание воды на дрова и сохранит их сухими.

Детали из дерева модно покрыть лаком, краской.

Пристенного

Такая конструкция подразумевает северную сторону основного дома, сарая, бани или забора. Здесь также выполняются все те, необходимые последовательные действия. Различие лишь в том, чтобы правильно построить крышу, которая будет прилегать к стене. Её необходимо сделать так, чтобы вода не проникала в дровяник.

Если сооружение устанавливается около забора, в этом случая необходим навес на самостоятельных четырёх подпорках. Каркас может быть возведён из металлопрофиля, дерева или даже стволов деревьев, и помните, очень важно пропитать все деревянные части защитными средствами против влаги, грибка и вредителей.

Переносного

Здесь можно использовать любые подручные средства, например старые бочки, скреплённые между собой и уложенные рядами. Металлические и пластиковые конструкции, но чаще всего это уже готовые небольшие приспособления, купленные или сделанные на заказ.

Переносной

Оригинальных идей для переносного дровяника множество, стоит только заглянуть в «закрома» интернета или проявить собственную фантазию.

Видео

Больше подробностей касательно постройки дровяника смотрите на видео

Заключение

Каким бы ни было помещение или навес, главное помнить, что он должен выполнять свою основную задачу – хранить дрова сухими, быть удобным в использовании и находится в правильном месте. Все остальные моменты зависят от желания творить, кошелька и фантазии.

Дровник для дачи своими руками + фото чертежи

Дровяник: для дачи и дома, в виде пристройки и отдельный, варианты, чертежи (+дровницы)

Построить дровяник своими руками задача несложная, но благодарная в смысле экономии денег. Частное жилье отапливается дровами еще достаточно широко во всем мире. Лидер тут, кстати, Канада. И не такой уж анахронизм – дровяное отопление. Рассредоточенный во времени и пространстве выброс парниковых газов малыми дозами на порядки менее вреден для экологии, чем массированный того же суммарного объема из большого города или от ТЭЦ. Правильно выдержанные до топки дрова (см. далее) уменьшают расход средств на отопление до 30-50%. Это прекрасно знали наши предки, и с выдержкой дров старинные дровяники справлялись. Но – вспомним, как полыхали в старину города и села. Современный дровяник должен быть возможно более безопасен в пожарном отношении.

О терминологии

Дровяник часто называют дровником в отдельных регионах РФ и на других славянских языках. Нередок также употребляется термин “дровница”. Мы займемся и тем, и другим, и третьим, но сначала определимся, что есть что:

• Дровяник – как правило, дровяной сарай с дверью, стоящий на фундаменте отдельно от дома.
• Дровник – упрощенный дровяник в виде пристроенного к дому навеса, опирающегося на отмостку вокруг дома. (Устаревшее значение – мелкий торговец дровами вразнос по домам/избам).
• Дровница – подставка под расходную загрузку дров для топки камина или корзина для переноски дров. Часто то и другое совмещается в одном изделии, см. в конце.

Зачем нужен и как устроен дровяник

Оптимальная влажность дров на топливо – на верхнем пределе воздушной сухости, т.е. 15-20%. Теплотворная способность (ТС) сырых дров падает в разы, а осаждение сажи от них настолько же увеличивается. ТС пересушенных дров возрастает незначительно, но они слишком быстро горят. Печь испытывает избыточную тепловую нагрузку. Ее способность поглощать и хранить тепло не безгранична, и лишнему теплу не остается ничего иного, как вылететь в трубу. Особенно критичны в этом отношении экономичные печи и котлы длительного горения, вплоть до аварийного останова и необходимости перезапуска в самые холода. Если в системе не антифриз, а вода, это может быть действительно опасно.

Дрова, подсушиваясь летом и набирая влаги осенью, выдерживаются до оптимума влажности по всей массе поленницы год. За этот же срок летучие компоненты древесины битуминизируются и образуют медленнее горящие фракции. Свежевысушенными дровами хорошо топить пиролизную печь, но в обычной или в котле длительного горения большая часть тепла от избытка пиролизных газов тоже вылетит в трубу. Поэтому правильный дровяник должен состоять как минимум из 2-х секций (отделений): расходного на этот год и подготовительного, для выдержки дров.

В местах с нестабильным климатом весьма желательно и третье отделение, на аномально суровую зиму. В противном случае, если в расходном отделении дров не хватит, придется брать недодержанные. Расход топлива увеличится, к теплу опустеет и подготовительное отделение. Новая заготовка дров к зиме не дозреет, и так оно и пойдет до аномально теплой зимы.

В расходном отделении грамотные хозяева дрова раскладывают поленницами, рассортированными по сортам топлива и размерам поленьев. Если дровяник капитальный (см. далее), между поленницами оставляют проход от 80 см шириной, чтобы можно было пройти в верхней одежде с дровницей в руках. Тогда появляется возможность в одном углу поставить угольную яму (ларь для угля) на случай его использования.

Примечание: угольная яма в дровянике должна быть с плотно закрывающейся крышкой и гидроизоляцией, т.к. намокший уголь склонен к самовозгоранию. Оборудовать угольную яму в пристроенном к дому дровнике недопустимо!

Дровники

Преимущества дровника перед дровяником помимо экономии места и простоты постройки в том, что дрова в нем выдерживаются быстрее. За счет теплопотерь через стену дома температура в дровнике почти всегда чуть выше наружной, что многократно уменьшает обратное поглощение влаги дровами. В более-менее обжитых местах дровами отапливают дачи с товарным хозяйством, обитаемые с весны до осени и эпизодически посещаемые зимой. Как соорудить простой дровник для дачи, см видео ниже:

Видео: самодельный дровник (навес для дров) для дачи

Дровник для дома

Пристройка к дому дровника целесообразна в местах с мягким климатом, где за зиму расходуется не более 2-3 кубов дров, или для камина, топящегося нерегулярно и/или понемногу. Пожароопасность открытого дровника большего объема резко возрастает, а построить большой закрытый придомовый сложнее, чем отнесенный в сторону дровяник. Причина – большой вес топлива, для чего потребуется фундамент под дровник; отмостка не выдержит. Пристройка же фундамента к существующему – технически очень сложная, не всегда выполнимая и достаточно рискованная задача.

Сарай с дровяником (дровником)

Пристраивать дровник к жилому дому предпочтительно с южной, юго-западной или западной стороны. Особенности обшивки и крыш дровников такие же, как для сараев-дровяников, см. далее. Однако домовый дровник нужно снабдить дверями, как и капитальный, т.е. построить его закрытым. Летом двери распахивают в линию со стенками и подпирают. Дополнительно защищенные от бокового ветра с дождем, дрова выдерживаются еще быстрее: отходы от весенней обрезки деревьев к осенним холодам будут уже вполне пригодны на топливо.

Проект придомового дровника с дверями дан на рис. ниже; размеры в см. На фото выше – сезонный весна-осень на винтовых подпятниках без пола и со сплошной обшивкой. За лето дрова в нем доходят до кондиции. На зиму этот дровник запирается, и к весне защищенные от осадков остатки прошлогоднего топлива остаются кондиционными. Конструкция достаточно легкая, этот дровник пустым можно вдвоем-втроем переставлять для уборки мусора, что важно, см. далее.

Чертежи закрытого дровника для дома

На след. рис. – дровник-ларь канадского типа, размеры в дюймах (“). На всякий случай: 1 дюйм (1”) = 25,4 мм. Климат в Канаде влажный, дрова приходится сушить урывками. Топливо в основном хвойное: на солнечном припеке и с вентиляцией оно выстаивается за лето, но под дождем и от испарений снизу отсыревает быстро. Поэтому дрова в канадском дровнике размещаются на поддонах (полках) shelf, и он снабжен подъемной крышкой lid с шарнирной подпоркой lid arm. Ответная часть шарнира монтируется на башмаке lid arm bracket. Задняя стенка wide back boards и narrow back board выполнена по требованиям пожарной безопасности, см. далее. Сборка – на стальных уголках и саморезах. В срединных провинциях Канады, где зимой морозы вполне сибирские, расход топлива на отопление небольшого жилого дома после замены обычного закрытого дровника дровником-ларем уменьшается с 2,5 куба до 1,5-1,7 куба.

Проект закрытого дровника с откидной крышкой

Ошибки

Правильно выполненный придомовый дровник показан на фото ниже слева. Наклон крыши – от дома. В таком случае идущее от стены тепло еще более уменьшает зимнее поглощение влаги дровами и ускоряет их выдержку. Но, во-первых, тогда зашивать наглухо фронтоны, как в центре, нельзя: под крышей образуется карман влажного воздуха и «созревание» дров, наоборот, замедлится и ухудшится. Вторая ошибка там же – обшивка стен типа жалюзи. Да, так дрова дождем мочит меньше. Но и проветриваются они хуже, а источников тепла для конвекции или вентилятора для принудительной циркуляции воздуха в дровнике нет; тепла от стены для этого недостаточно из-за наклона крыши с карманом. И, наконец, совершенно недопустимо пристраивать открытый дровник к стене из горючих материалов, справа там же. Искры от возгорания поблизости ветром может отнести на 100 м и более, а тут сухие дрова.

Дровники при доме, построенные правильно (слева) и с ошибками

От пожара и вредителей

В кубе-другом дров тепловой энергии очень много. Тепловой удар от загоревшейся поленницы способен привести в негодность и коробку каменного или бетонного дома, что равнозначно еще одному пожару. Для деревянного дома понадобится также защита от короедов, древоточцев, гнили и плесени, зародыши и/или личинки которых в дровах всегда найдутся. Да и каменному/бетонному дому она не помешает: споры грибков могут мигрировать по микротрещинам стен или кладочных швов.

Примечание: бура при нагревании выделяет большое количество паров воды, сбивающих пламя. Вдруг поленница в дровнике сильно разгорится, их противодавление может и разбросать пылающие дрова, что для дома куда как менее опасно.

Пропитку ведут по отдельности, сначала антипиреном. Буру с борной можно разводить совместно, но тогда биоцид разойдется в стене вместе с антипиреном, а он должен быть сосредоточен в поверхностном слое. Пропитывают горячим раствором мягкой малярной кистью-макловицей или с помощью садового опрыскивателя в несколько проходов. Следующий слой наносят, когда впитается предыдущий, и так но выработки нормы расхода, см. ниже. Пропитку ведут с захватом в стороны от 60 см и вверх от 1,5 м от контура дровника на стене. Потом накладывают огнеупор и пропитывают его по норме 1/5 ведра антипирена и столько же биоцида на 1 кв. м. После этого огнеупор обшивают оцинковкой для защиты от осадков; желательно также с той же целью обильно, до промачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Но не отработкой, она сведет на нет противопожарную защиту! Нормы расхода растворов таковы:

1. Деревянная стена – ведро антипирена и ведро биоцида на 1 кв. м;
2. Стена из пено/газобетона – ведро антипирена, подведра биоцида на 1 кв. м;
3. Кирпичная стена, облицовка из лицевого кирпича – 1/5 ведра антипирена, 1/10 ведра биоцида на 1 кв. м;
4. Бетонная стена – на 1 кв.м антипирена, пока не перестанет впитываться, биоцид не нужен;
5. Вентилируемый фасад из керамогранита – можно обойтись без пропитки, если утеплитель негорючий (минвата), а обрешетка стальная. В противном случае пристраивать к дому дровник нельзя.

О металлических дровниках

Негорючий металлический дровник на самом деле безопасен не более, чем деревянный, если он легкого типа и не связан механически со стеной дома, поз. 1 и 2 на рис. Если же металлический дровник «капитальный», поз. 3, то он много опаснее деревянного: глубоко заложенные в стену анкеры – отличные тепловые мостики и очаги ее термического разрушения при загорании, от которых не спасет никакой антипирен.

Поленья всегда в сохранности: дровница на даче своими руками. Проекты изделий и фото

Дровяник на даче — вещь нужная и незаменимая.

Не всегда целесообразно заказывать строительство столь незамысловатой конструкции у профессионалов и тратить на это большое количество денежных средств.

Дровяник стационарного типа легко построить своими руками.

Список стройматериалов, чтобы построить дровник

На этапе проектирования важно определиться со списком стройматериалов и их размерами. Материал, из которого можно соорудить хороший дровяник:

• Доски, брус и брёвна (нужны для фундамента).
• Для фундамента и каркаса подойдёт профильная труба, для обшивки стен — металлическая сетка или листы поликарбоната, для крыши используют профнастил, ондулин и другие подобные материалы.

Количество стройматериалов зависит от размеров постройки и, соответственно, от объёма дров, который требуется хранить.

Справка! При проектировании и определении размеров конструкции следует отталкиваться от количества дров, необходимых для отопления на протяжении двух сезонов.

Как выбрать проект дровяника

Чтобы выбрать наиболее подходящий проект, нужно обратить внимание на следующие моменты:

Если места на участке не слишком много, то сооружают навес или пристройку к дому.

• Возможность приобретения материалов. Если нет желания тратить много денежных средств на изготовление дровяника, то лучше остановиться на самой простой конструкции в виде навеса или пристройки. Есть вариант соорудить отдельно стоящий дровяник, но из минимального количества материалов.

Типовые чертежи изготовления

Существует три разновидности стационарных дровяников:

• Навес с односкатной крышей на четырёх опорах. Немного приподнят над землёй, может сооружаться без стен или иметь лишь рёбра жёсткости.
• Сарай или беседка ― более габаритная конструкция, изготавливается как из дерева, так и из металла. Конструируется с односкатной или двускатной крышей.
• Пристройка прикрепляется к одной из стен дома, имеет односкатную крышу, не нуждается в фундаменте.

Схема постройки изделия, стоящего отдельно на улице

• Построить столбчатый фундамент. Используются брёвна или бетон с металлическими трубами.
• Возвести каркас, установить рёбра жёсткости, обшить стены доской или другим понравившимся материалом.
• Соорудить стропильную систему, на которую прикрепить ондулин или подобный материал.

Проект с размерами в виде пристройки к дому

Пристройка к дому изготавливается проще:

• закладывать фундамент в большинстве случаев нет необходимости;
• работа начинается с сооружения каркаса, после чего обшивают стены, укладывают материал на крышу;
• единственный нюанс, который требуется учесть при возведении пристройки к дому — прикрепление её к стене для устойчивости.

Навес для дачи своими руками

Изготовление навеса происходит следующим образом:

• в зависимости от размера, можно заложить фундамент или обойтись без него;
• каркас и стены изготавливают из бруса или металлического профиля;
• укладывают выбранный материал на крышу, пол конструируют таким образом, чтобы он был приподнят над землёй.

Важно! Для устойчивости конструкцию в виде навеса, рекомендуется закрепить.

Ошибки при проектировании

• Неправильные расчёты и определение размеров. Стоит внимательно просчитать количество дров.
• Отсутствует расстояние между землёй и полом конструкции. Важно обеспечить пространство для вентиляции, которая предотвратит избыток влаги в дровах.
• В стенах отсутствуют зазоры или для обшивки не использована сетка. Нельзя применять плохо проветриваемые материалы.

Фото схем дровниц

Фото 1. Схема стационарного дровяника для улицы, выполненного из дерева, крыша под углом.

Фото 2. Чертеж изготовления дровницы с односкатной крышей, с подробным указанием всех размеров на плане.

Фото 3. Чертеж с размерами для изготовления дровника с односкатной крышей у стены дачного дома.

Полезное видео

Из видео можно узнать, как при минимальных затратах можно построить по простому проекту дровницу для улицы.

Заключение

Чтобы изготовить дровяник на даче своими руками, в процессе проектирования нужно учесть:

• объём дров, который в нём будет храниться;
• наличие свободного места для полноценной конструкции;
• возможность приобретения нужного стройматериала.

Стоит придерживаться минимальных требований, которые обеспечат сухость дров во время хранения, и можно приступать к работе.

Как сделать дровник для хранения дров

Фото дровника для дачи своими руками часто ищут дачники, собирающиеся загородом зимовать. Однако дрова нужны не только в холодное время года. Летом на даче жарят шашлык, готовят в русской печи, прохладными вечерами топят камин. Чтобы для всех потребностей под рукой всегда были сухие поленья, заготовку дров начинают с возведения дровника.

Правила выбора места

По сути, дровник для дачи своими руками – это небольшой сарайчик или навес, рассчитанный для определенного количества поленьев. При поиске места, учитывают габариты сооружения, его будущий внешний вид, для каких целей нужны дрова:

• Для шашлыков потребуется на даче небольшое количество поленьев. Дровник разумно разместить поближе к мангалу, но выдержать безопасное расстояние во избежание загорания от искры. Если зона отдыха расположена на обозреваемом месте дачи, важно позаботиться о красоте сооружения.
  
• Не эстетично располагать дровник посреди участка дачи. Даже если постройка красивая, украшена коваными элементами – ее место вблизи дома или хозяйственного помещения.
• Заготовка дров для зимнего отопления требует возведение на даче большого сарая. Сооружение займет приличное место, вдобавок затенит прилегающий участок. Большинство огородных и садовых культур в тени не растут. Под сарай лучше отвести участок, не используемый для огородничества.
• К дровянику на даче всегда должен оставаться свободный подход. Важно предусмотреть твердое покрытие, чтобы во время дождя не бродить по грязи.

Дровник уберегает поленья не только крышей от дождя и снега. Снизу дрова должны быть защищены от талой и сточной воды. Конструкцию устанавливают на возвышенном участке дачи, где отсутствуют скопления луж после дождя или таяния снега. Оптимально выбрать площадку с твердым покрытием, имеющим небольшой уклон.

Неплохо на даче расположить дровяник в удобной зоне для подъезда транспорта. Возможно, поленья придется загружать в машину при выезде на природу или разгружать, если заготовка дров ведется в лесу.

При выборе места важно учесть, что удобно на даче расположенный дровник уменьшит трудозатраты, связанные с заготовкой и складированием дров.

Виды конструкции

Конструкция дровяника зависит от места его расположения. Для уличного сооружения обязательно наличие крыши. Существуют переносные дровники, устанавливаемые внутри дома возле камина или печи. Для таких конструкций крыша не нужна. Упор делают на эстетику. Выбрать подходящий тип конструкции для дачи поможет фото дровников своими руками с кратким описанием предназначения.

Отдельно стоящее сооружение

Для хранения большого количества дров возводят дровник в виде сарая или навеса. Сооружение является отдельно стоящим. Обычно дровяник удаляют в укромный уголок дачи подальше от жилых и хозяйственных зданий. Во-первых, такой выбор объясняется пожаробезопасностью. Не желательно хранить большое количество сухих дров вблизи дома. Во-вторых, отдельно стоящий дровник не отличается эстетичным внешним видом, портит архитектурный ансамбль дачи.

Бюджетным вариантом для дачи отдельно стоящего дровяника считается навес. Конструкция состоит из столбов и шиферной крыши. Все боковые и задняя стенка дровяника сбита из досок. Для проветривания оставлены щели шириной до 10 см. Спереди к поленьям оставляют открытый доступ. Если зашить доской переднюю часть навеса и установить двери, то получится полноценный сарай. Внутри дровяника обязательно обустраивают решетчатый пол, приподнятый от земли минимум 20 см.

Дровник, прилегающий к стене здания

Дровник маленького размера можно пристроить к стене жилого дома или сарая. Здесь уже стоит подумать об эстетике сооружения, чтобы не испортить архитектурный ансамбль дачи. Крышу желательно покрыть аналогичным материалом, из которого сделана кровля основного здания. Так как необходимость в задней стене пристройки отпадает, остается установить только два боковых щита и сбить решетчатый пол дровяника.

Навес для дров

Для навеса характерно наличие крыши, поддерживающих опор и решетчатого пола. Дровник может стоять на даче отдельным сооружением или пристроенным к дому. Навес подходит для складирования большого количества поленьев. Такие конструкции разделяют на секции с перегородками. Недостатком открытого навеса является незащищенность дров сбоку от задувающего ветром дождя или снега.

Мобильный мини-дровник

Переносной дровник востребован, если на даче есть камин. Можно его поставить возле печи. Назначение конструкции – складирование малого количества поленьев для текущего пользования. Дровянику не нужна крыша, так как он постоянно находится внутри дома. При изготовлении конструкции упор делают на красоту, малый вес, удобство перемещения. Эстетично смотрятся изделия из ковки или древесины.

Материалы изготовления

Чаще всего собирают своими руками дровники для дачи деревянные из-за простоты обработки материала и его доступности. Стойки изготавливают из бруса или необработанного кругляка. На стены и пол дровяника идут доски. Они могут быть обрезные и не обрезные. От этого показателя зависит только эстетичность дровника. Внутренние перегородки больших сараев или навесов устанавливают из фанеры, плит ДСП, ОСБ.

Капитальную постройку на даче осуществляют из кирпича, шлакоблоков, металла, газоблоков. Такой дровник считается полноценным сараем, требует возведение фундамента, что требует больших затрат.

Для крыши дровяника самый распространенный материал – асбестоцементный шифер. Подойдет профнастил, металлочерепица, но большие затраты неразумно делать на дорогостоящую кровлю, если дровник расположен в укромном уголке дачи. Маленькие навесы накрывают поликарбонатом или пластиковым шифером.

При изготовлении на даче дровяника, материалы можно комбинировать. Отличным вариантом является металлический каркас, обшитый досками или фанерой. Деревянную постройку на проблемном участке дачи поднимают с помощью бетонного или шлакоблочного фундамента.

Как сделать дровник для хранения дров

Собрать на даче маленький навес для хранения поленьев способен любой человек. Если предполагается заготовка большого количества дров на зиму, потребуется возводить капитальный дровник, лучше всего на фундаменте.

Работы начинают с выравнивания площадки. Под дровником не должна стоять вода. Основание делают прочное. Можно выложить плитами. Лучший вариант – послойно толщиной 25 см насыпать песок и щебень. В качестве основания укладывают бетонные блоки.

Для защиты деревянного каркаса дровника от сырости на бетонные блоки укладывают куски рубероида. Каркас начинают собирать с нижней обвязки. Брус сечением 100х100 мм соединяют гвоздями, усиливают монтажными уголками. В итоге получается прямоугольник. Обвязку свободно укладывают на бетонные блоки. При желании конструкцию можно закрепить анкерными болтами.

По углам нижней обвязки ставят из аналогичного бруса стойки. Задние опоры дровяника делают короче передних, чтобы получился скат крыши. Ровность стоек проверяют уровнем или отвесом. К нижней обвязке столбы крепят монтажными уголками и саморезами. После угловых опор ставят промежуточные стойки. Дополнительно предусматривают два столба, образующих в дровнике дверной проем.

После установки всех стоек из доски толщиной 50 мм собирают верхнюю обвязку дровника. Должна получиться рама, скрепляющая верхушки опор.

Поперек каркаса дровника к верхней обвязке прибивают гвоздями балки из доски толщиной 50 мм. Элементы располагают шагом около 50 см. Спереди и сзади оставляют выступ балок около 35 см, образующий свес. Он нужен для защиты стен дровяника от дождя.

Поперек балкам крепят обрешетку. Доску используют толщиной 25-30 мм. Шаг укладки зависит от кровельного материала. Если выбран профнастил, то придется дополнительно положить рубероид. Гидроизоляция предотвратит попадание конденсата на сухие поленья. Под рубероид обрешетку делают как можно плотнее, чтобы не было провисания материала.

Обшивку стен и настилку пола дровника осуществляют доской толщиной 30-40 мм. Хранящиеся на даче поленья должны хорошо проветриваться. Пол укладывают со щелями 3 см. Шаг досок обшивки стен дровяника не превышает 10 см. Большие щели невыгодны из-за задувания ветром в дрова снега, капель дождя.

Готовый дровник подвергают окраске. Первым делом древесину пропитывают защитными пропитками. Если постройка стоит на видимом участке дачи, ей придают эстетичный вид окрашиванием лаком с добавлением морилки.

После высыхания краски дровник готов к приемке дров.

На видео продемонстрирован еще один пример дровника:

Чертеж дровника

Перед началом возведения на даче сложной конструкции надо составить чертеж дровника своими руками, упрощающий дальнейшие работы. Вдобавок схема поможет рассчитать необходимое количество материалов, визуально представить будущее строение.

Если человек не силен в составлении чертежей, готовые проекты всегда можно найти в интернете. Простейший пример навеса с двускатной крышей показан на фото. Размеры дровяника при желании легко изменить под личные предпочтения.

Следующий чертеж подойдет хозяину, желающему выстроить на даче капитальный дровник в виде сарая. По сути, проект представляет собой целый хозблок. Кроме дров, в таком сарае можно организовать мастерскую, птичник, кладовую.

Заключение

Фото дровника для дачи своими руками является только наглядным пособием, дает представление о будущем виде конструкции. Все нюансы строительства придется продумывать самостоятельно с учетом конкретных требований.

Как сделать дровник для хранения дров

Практически каждый сельский житель сталкивался с проблемой хранения дров, заготовленных на зиму. Этот же вопрос иногда затрагивает дачников, любящих холодными вечерами погреться у камина. Чтобы дома всегда были сухие дрова им надо обустроить оптимальное место хранения. Сейчас мы рассмотрим, как возвести дровник для дачи своими руками, чтобы он был не только удобный, но и красивый.

Основные требования, предъявляемые к дровнику

Чтобы заготовленные поленья хорошо горели в камине или печи, их надо правильно сохранить. Сделать это можно в дровнике. Конструкция напоминает навес, установленный на дачном участке в отдаленном уголке. К постройке для хранения дров предъявляют несколько основных требований:

• Расположение дровника на дачном участке и его конструкция должны обеспечить свободный доступ к дровам.
• Хранилище для дров нежелательно строить из глухих стен. Лучше если это будут решетки из досок. От хорошего проветривания дрова дольше хранятся, всегда остаются сухие и готовые к растопке.
• Солнечные лучи не являются хорошим товарищем хранящимся дровам. Поленья, конечно, высохнут быстрее, но от воздействия УФ лучей древесина утрачивает энергетические свойства. Хорошо если крыша дровника обеспечит полное затенение дров.
• Атмосферные осадки являются злейшим врагом дров. Крыша и пол дровника должны 100% защитить поленья от проникновения сырости и воды. Однако вместе с сильными порывами ветра капли дождевой воды или снег занесет в дрова через решетчатые боковые стенки хранилища. Для таких случаев предусматривают съемные шторки из пленки или брезента.
• Чтобы дровник не портил внешний вид двора, его сооружают подальше от глаз. Если это сделать невозможно из-за маленькой площади дачного участка, постройку украшают декоративной отделкой.

Не нужно строить сооружение для хранения дров наугад. Размер дровника рассчитывают на стадии его проектирования. Постройка должна вмещать ровно столько дров, сколько требуется для сезонного использования.

Разновидности дровников

Точную схему дровника не стоит нигде искать, так как это строение не ограничивается определенными формами и размерами. Каждый дачник способен построить хранилище, руководствуясь своей фантазией и наличием строительных материалов. Все дровники можно лишь условно разделить на отдельно стоящие конструкции и примыкающие к зданию.

Пристройка к зданию для хранения дров

Примыкающий к зданию дровник является экономно выгодным решением, но неудачным. Достоинство сооружения в экономии строительного материала. Дом служит одной из стен дровника. Хозяину остается только обустроить крышу постройки и оставшиеся три стены. Лучше всего конструкцию для хранения дров пристраивать с северной стороны здания. В этом случае поленья исполнят роль дополнительного утеплителя дома.

На этом все плюсы примыкающего к дому строения заканчиваются:

• Сразу надо отметить, что хранение дров возле дома опасно из соображений пожарной опасности.
• В древесине заводится очень много жуков-точильщиков, клещей и прочих вредных насекомых. Если стены дома выстроены из дерева, их придется тщательно изолировать от дров листами железа.
• Стык примыкающей крыши хранилища дров к стене дома надо тщательно герметизировать. От проникшей дождевой воды разрастется плесень, поленья начнут гнить вместе с дровником и деревянной стеной дома.

Изготовленный дровник своими руками не всегда выглядит красиво. Корявая постройка способна испоганить внешний вид даже самого красивого здания.

Навес для хранения дров на даче

Простейшим дровником служит навес. Его можно сделать как отдельно стоящим сооружением, так и примыкающим к дому. Чаще всего на даче навес изготавливают из четырех опор. Для чего в землю вкапывают металлические трубы, сверху делают из бруса обвязку и к ней прибивают кровельное покрытие. Если к возведению навеса подойти творчески, то можно соорудить довольно приличное хранилище для дров. Недостатком такого строения является отсутствие стен. От дождя и снега дрова придется закрывать пленкой или брезентом.

Отдельно стоящий дровник

Отдельно стоящие хранилища для дров чаще всего представляют большую постройку, у которой деревянные стены опираются на фундамент. Такие конструкции разумно выстраивать для зимней заготовки поленьев в случае круглогодичного проживания на даче. Чтобы построить отдельно стоящий дровник понадобится сделать чертеж. Габариты рассчитывают, руководствуясь количеством дров, необходимых для отопления дома всю зиму.

Мобильный дровник

Переносной дровник не предназначен для хранения поленьев на улице. Конструкция представляет собой красивую подставку с ножками, изготовленную из металла, деревянных реек или кованых заготовок. Мобильный дровник служит местом хранения дров возле печи или камина. Так как конструкция стоит на видном месте и часто перемещается, она должна быть легкая и гармонично вписываться в интерьер комнаты.

Из чего можно на даче построить дровник

Если к постройке не предъявляют никаких требований касаемо эстетики, на даче ее собирают из любого подручного материала, и прячут подальше с глаз.

Капитальные строения чаще всего делают деревянные. Иногда для надежности стойки дровника устанавливают из металлической трубы, а стены каркаса обшивают доской. Крышу обустраивают из легкого, но жесткого материала. Подойдет профнастил или оцинкованное железо. Бюджетным вариантом является асбестоцементный шифер, но он очень тяжелый.

Пол дровника обязательно делают приподнятый над землей, чтобы поленья не потянули сырость. Для этих целей подойдет любая доска, но не тоньше 25 мм, иначе от веса дров полы могут провалиться.

Составляем проект дровника

При возведении на даче отдельно стоящего дровника для хранения большого количества поленьев понадобиться разработать проект. Сначала на листе бумаги рисуют чертеж будущего строения, затем рассчитывают его габариты. Простейшую схему с размерами можно увидеть на фото. Конструкция представляет собой навес с двускатной крышей.

Если заготовка дров происходит на всю зиму для отопления, тогда на даче лучше построить сарай с двускатной крышей. Неплохим вариантом может послужить хозблок, где дровник совмещен с летним душем и туалетом под одной крышей. Каждое помещение имеет входные двери, расположенные с разной стороны здания. Пример такого проекта представлен на фото.

Строительство разных моделей дровников своими руками

Сейчас мы рассмотрим, как сделать дровник на дачном участке своими силами. В качестве примера охватим отдельно стоящую и примыкающую к дому конструкцию.

Строим отдельно стоящий дровник

Отдельно стоящий дровник оптимально установить на возвышении, где отсутствует угроза подтопления дождевой водой. В качестве примера предоставляем чертеж сооружения. Размеры можно изменить исходя из предполагаемого количества дров. Дверь навешивают при условии, что хранилище для дров будет выполнено в виде капитального сарая.

Процесс возведения отдельно стоящего дровника на даче выглядит так:

• По периметру будущей постройки выкапывают ямы глубиной не менее 800 мм. В каждую насыпают слой щебня толщиной 100 мм, после чего устанавливают столбы. Опоры лучше сделать металлические. При использовании деревянного бруса, нижнюю часть обрабатывают битумом для защиты от сырости.
• Каждый столб в яме заливают бетоном. После его застывания из бруса делают верхнюю обвязку каркаса дровника.
• К стойкам на высоте 100 мм от земли фиксируют лаги. Для надежности под каждую надо подложить кирпич иди шлакоблок. Сверху на лаги из доски набивают пол.
• Каркас обшивают доской, оставляя небольшие зазоры для проветривания. Если это капитальный сарай, обшивку можно сделать сплошной, но на каждой стене предусмотреть вентиляционный лючок. В этом случае еще и крепят петлями дверь к стойкам проема.
• Для односкатной крыши собирают стропила. Важно, чтобы с каждой стороны дровника кровля выступала за пределы стен не менее 300 мм.

Готовую конструкцию можно покрасить или обработать антисептиком.

Изготовление пристроенного к дому хранилища для дров

Пристроенный к дому дровник можно построить по той же технологии, что использовали при возведении отдельно стоящей конструкции. Однако не всегда можно забетонировать стойки возле дома. Причин много: жалко долбить асфальт или снимать плитку, нужна конструкция, которую можно передвинуть при надобности и т. д. Представленный на фото дровник для дачи своими руками напоминает подставной к стене ящик с крышей.

Для изготовления приставного дровника понадобится брус сечением 50х50 мм. Из заготовок собирают каркас, состоящий из четырех стоек и двух рам обвязки. Причем задние стойки конструкции делают на 200 мм выше, чтобы получился уклон для крыши. К нижней раме обвязки из кусков бруса крепят четыре ножки. Они поднимут каркас над асфальтом и сделают под полом вентиляционный зазор.

Пол, две боковые и заднюю стенку каркаса обшивают доской. Крышу делают из любого кровельного материала, но чем он мягче, тем гуще нужен шаг обрешетки. Для жесткости конструкции с лицевой стороны верхнюю часть каркаса усиливают укосами. Готовую конструкцию вскрывают лаком с красящим пигментом под цвет дерева, и устанавливают у стены дома.

На видео показан вариант бюджетного хранилища дров:

Как соорудить дровник на скорую руку

В некоторых ситуациях просто нет времени на даче построить нормальный дровник. Если требуется просто временное укрытие на зиму, то им послужат сами дрова, точнее, не распиленный кругляк. Из шлакоблоков выставляют подпорки, сверху укладывают длинные перемычки из дерева, после чего складируют метровые поленья. Сверху дрова накрывают листами шифера или жестью.

Временно под дрова можно приспособить крольчатники, пустующее хозпомещение, любую загородку для птицы, имеющую крышу. Быстро соорудить дровник получится из складских поддонов. Их достаточно сбить перемычками, чтобы получился большой ящик, а сверху уложить крышу из листа шифера.

Неважно из чего будет собран дровник на даче. Главное, чтобы он обеспечил качественную сохранность дров.

чертежи, список стройматериала, с туалетом, деревянный сарай, как сделать

Люди, далёкие от строительной сферы, не могут самостоятельно спроектировать постройку и определить место, где её лучше поставить.

Каких правил придерживаться в данном случае, лучше узнать из рекомендаций специалистов. Здесь опять удобно упомянуть о строительных сайтах.

Если печатная информация или видео материал слишком утомительны, можно обратиться к поиску изображений планов участков с планировкой основных и дополнительных объектов.

Таких планов, выполненных в цвете в сети множество. Без труда можно найти аналогичную своей планировку территории и посмотреть, как расположить сарай.

Там же в сети можно найти фото сарая для понимания того, как может выглядеть постройка.

Сарай считается важной хозяйственной постройкой на земельном участке, которая выполняет много функций. Но со временем строение под воздействием внешней среды начинает терять свой первоначальный вид и эксплуатационные характеристики

Чтобы этого не допустить, хозблок нужно регулярно ремонтировать. Реставрация сарая не представляет особой сложности, поэтому ее вполне реально выполнить самостоятельно, главное – иметь желание

Перед тем как отремонтировать хозблок, следует обратить внимание на то, в каком состоянии находится основание, балки и кровельный материал постройки. Кроме этого, нужно проверить целостность напольного покрытия, стен и потолка

Подсчитывается смета работ, а также подготавливаются инструменты. Для реставрации фундамента потребуется кирпич и бетонная смесь, для восстановления крыши следует приобрести кровельный материал, шурупы, гвозди и скобы. Если же сарай деревянный, то его необходимо обшить снаружи новыми досками, и осуществить утепление стен внутри.

Ремонт основания выполняют так: при помощи домкрата подымают угол постройки, используя кирпич и цементный раствор, сооружают тумбу, после чего на нее опускают конструкцию. Что же касается кровли, то во время ее замены нужно предусмотреть укладку гидроизоляции из полиэтиленовой пленки или рубероида, это ее защитит в дальнейшем от протекания. В том случае, если гидроизоляцию при строительстве не укладывали, то придется разбирать кровлю полностью. Далее на изоляционный слой накладывают металлочерепицу или шифер. Для двускатной кровли обязательным является проверка состояния конька, при необходимости его меняют на новый.

Вначале осуществляют демонтаж старого напольного покрытия, и подпорченные доски заменяют новыми. Если входная дверь потеряла свой привлекательный вид, ее также можно поменять. В том случае если изначальный проект не предусматривал наличие окон в сарае, во время ремонта их можно установить. Это позволит работать в помещении, не используя электроэнергию. В современных вариантах построек часто организовали освещение, состоящее из нескольких розеток и ярких ламп.

Стоит также уделить особое внимание ремонту стен и несущих балок. Если несущие элементы и перекрытия сгнили, то не нужно разбирать всю конструкцию, достаточно рядом с испорченными креплениями установить новые

Чтобы восстановить старые стены, следует демонтировать поломанные и сгнившие доски, заменяя их другим материалом

При монтаже новых деревянных элементов важно их предварительно обработать антисептиком. Он защитит древесину от насекомых и влаги

Внутри блока рекомендуется также разместить новые стеллажи и полочки, которые бы позволили более рационально распределять пространство блока. Помимо этого, не помешает и изготовление удобных приспособлений для хранения лыж, велосипеда и прочего инвентаря. В мастерской над рабочим столом рекомендуется установить крепления для инструментов. Чтобы освободить кладовые внутри жилого дома, во время ремонтных работ под сараем можно соорудить компактный погреб для хранения овощей и фруктов.

Начнем с того что постройка такого типа не требует особых знаний и строгого соблюдения технологии строительства. Профессионалы твердят, что сарай это временное сооружение, поэтому нужно придерживаться нескольких важных требований:

1. Фундамент делают самый простой. На размеченной территории роют котлован размером 0.5Х0.5Х0.5, после засыпают его песком и хорошо трамбуют.

2. Стены строят быстро, точно также возводят крышу и устанавливают двери и окна.

Коробку сарая выгоняют из деревянного бруса или кирпича, но лучше отдать предпочтение первому варианту. Для того чтобы дешево и быстро построить сарай не нужно использовать дорогие материалы и возводить сложную стропильную систему. Достаточно возвести помещение с односкатной крышей. В этом случае стойки передней стены делают на несколько сантиметров выше задней стены. После этого стропила крепят стойками и соединяют с помощью деревянной обрешетки. Для обрешетки лучше подойдут не обрезные доски. Возведенный каркас обшивают досками. Также для стен и крыши чаще всего использую пиломатериалы, поскольку этот вариант экономный и доступный каждому.

Установка окон и дверей.

Хочется отметить, что заказывать новые окна и двери нет смысла, для сарая подойдут бывшие в употреблении конструкции. В процессе возведения стен вы должны заранее определиться, где будут находиться окна и двери. После того как вы их установите не лишним будет покрасить или покрыть лаком дерево, чтобы увеличить срок эксплуатации.

По такой же технологии можно построить сарай из профнастила. Если вы отдадите предпочтение сараю такого типа, то вы должны знать что такое строительство имеет свои за и против. К положительным моментам можно отнести тот факт, что большие размеры листов позволят быстро закончить строительство сарая, также профильные листы не нуждаться в дополнительной защите от снега и дождя. Но возведение сарая из профнастила требует финансовых вложений и это большой минус.

Как видите построить сарай из досок, деревянного бруса или шпал намного дешевле, чем из кирпича или пеноблоков. Однако не забывайте о соблюдении технологий и качественном фундаменте, чтобы в дальнейшем не пришлось ежегодно вкладывать в ремонт сарая.

Возможно вам также понравится:

Как сделать и чем обшить яму для перегноя на даче своими руками?

Как правильно сделать лестницу на второй этаж в деревянном доме

Как правильно обшить дом блокхаусом с утеплителем — подробности поэтапно

Какой забор можно ставить на участке между соседями по закону в РФ

Как класть ондулин на ломаную крышу – пошаговая инструкция

Какой лучше сделать туалет на даче на улице и чем его обшить?

Построив сарай из бруса, вы приобретете бесценный опыт возведения каркасных сооружений своими руками, сэкономите немало времени и получите отличное , которое прослужит вам несколько десятков лет. Одни достоинства, не правда ли? Итак, за работу!

Этап 6: каркас хозяйственного блока

Изготовление каркаса

Чтобы построить каркас, потребуются деревянные брусья сечением 100×100 мм и 100×150 мм. Для удобства дальнейших кровельных работ, монтировать каркасный брус нужно разной высоты. Лицевая сторона рамы будет высотой 3 м, а задняя сторона – 2,4 м. Таким образом, вам будет легко установить стропила для односкатной крыши.

Сборка торцевой рамы Первым делом нужно собрать одинаковые торцевые стены. В каждом из них будет проем для окна. К раме стойки крепятся вертикально при помощи стальных оцинкованных уголков, размером 130×10 мм или 105×90 мм и саморезов. Первой нужно поставить угловую стойку, высота которой 3 м, а сечение 150×100 мм, узкой стороной к торцу. Для этого снизу в ней необходимо проделать отверстие Ø10 мм и глубиной 50 мм, чтобы насадить брус на арматуру, которая выступает из рамы. Такие же отверстия нужно сделать в остальных трех угловых брусках. Отступив 1 м от угла, нужно закрепить другие два бруска, сечение которых 100×100 мм, а длина 2,4 м. Расстояние между ними должно быть 0,6 м. Последним на торцевой стене будет угловой брус, который садится на арматуру. Его высота – 2,4 м, а сечение 150×100 мм. Все стойки крепятся уголками. А чтобы конструкция была крепкой и жесткой, между 1 и 2, 3 и 4 стойками нужно сделать подкосы, сечение которых 100×100 мм. Для этого торцы подкосов нужно срезать под углом в 45° и прикрепить их к раме и стойкам при помощи болтового соединения. Перед затягиванием гайки не забудьте положить шайбу. Между 2 и 3 стойками нужно вставить оконные ригели, сечение которых 100×50 мм. Первый ригель устанавливается на высоте 1 м от рамы, второй – на 1 м от первого. Вторую торцевую раму нужно собрать точно также. В итоге у вас должно получиться, как на рисунке.

Сборка лицевой части каркаса Теперь можно собирать лицевой каркас. Выставьте основные стойки высотой 3 м. Их должно быть четыре, две из которых уже стоят по углам. Осталось установить две средние стойки. От крайних стоек нужно отступить 1,8 м и зафиксировать их. Чтобы они не шатались, на время соедините их доской на гвозди или саморезы между собой. Так как хозблок будет разделен на две отдельные секции, вам необходимо сделать оконный проем посередине и дверные проемы по бокам. Дверная рама будет высотой в 2 м, а шириной – 0,85 м. Поэтому возьмите стойку высотой в 2,4 м, сечением 100×100 мм и выставите ее на расстоянии 0,85 м от крайней стойки. То же самое сделайте с другой стороны. Для того чтобы укрепить конструкцию, между 2 и 3 стойкой выставьте диагональные раскосы. С другой стороны сделайте то же самое. Далее необходимо установить оконные стойки. Опять же возьмите брус высотой 2,4 м с сечением 100×100 мм и закрепите его на расстоянии 0,37 м от третьей стойки (высота которой 3 м). После чего отступите 0,85 м от установленной стойки и выставьте вторую, точно такую же. Осталось только вставить горизонтальные ригели. Первый зафиксируйте на высоте 0,8 м от рамы, второй – 1 м от первого. Теперь лицевая сторона готова, у вас должно выйти так, как на рисунке.

Верхняя обвязка Теперь сделайте задний фасад. Так как угловые стойки высотой 2,4 м уже стоят, осталось поставить 2 промежуточные, с такой же высотой и сечением 150×100 мм. Шаг от торцевой стойки – 1,8 м. После чего установите два раскоса между 1 и 2 стойкой и 3 и 4.

Осталось сделать верхнюю обвязку, для которой понадобится брус 100×50 мм. Монтировать его нужно на высоте 2 м от ростверка (рамы). Для этого отрезки бруса нужно закрепить вертикально между всеми стойками по периметру. Соединять их надо встык, закрепляя усиленным стальным уголком и саморезами. В итоге у вас должен получиться такой деревянный каркас, как на рисунке справа.

№4. Каркасный сарай для дачи

Каркасная технология строительства – одна из наиболее популярных на сегодняшний день, она позволяет обойтись небольшими вложениями, да и построить такой сарай своими руками несложно. Технология заключается в создании крепкого, надежного каркаса из деревянного бруса или профтрубы. Сверху каркас обшивается любым листовым или пагонажным материалом и при необходимости утепляется изнутри.

По используемому для внешней обшивки материалу сараи бывают:

• деревянные сараи с обшивкой из обрезной или необрезной доски (горбыля) считаются самыми простыми в реализации и самыми дешевыми конструкциями, правда, долговечность их невысока. Постройка начинается с возведения фундамента, затем монтируют опорную раму из деревянного бруса, крепят стойки стропила для обустройства кровли. Полученный каркас обшивают обычной доской или горбылем. Идеально подходит шпунтованный материал, так как позволяет избежать щелей. Некоторые прибегают к монтажу досок елочкой. Деревянные сараи можно использовать в любых целях, но если предусмотрена зимовка в них животных, то лучше на этапе строительства применить ветрозащитные пленки и утепляющий материал. Деревянный сарай – это дешево, просто и экологично. Минусы значительны: невысокая долговечность, подверженность гниению, воспламенению, появлению насекомых, необходимость постоянной защитной обработки для продления срока службы;
• сараи, обшитые плитками ОСБ, показывают лучшие показатели по долговечности, ведь материал практически не гниет и не коробится. Основой служит деревянный каркас, но при его возведении стоит очень точно монтировать опорные стойки, чтобы шов между плитами ОСБ приходился точно на них. По стоимости плиты ОСБ обойдутся дороже досок, но хлопот в плане монтажа и обслуживания меньше. Тем не менее, краской такой сарай все же лучше покрыть не столько из эстетических соображений, сколько для обеспечения дополнительной зашиты;
• металлический сарай – уже более надежное и долговечное сооружение. Каркас изготавливают из профильной трубы, некоторые дачники используют старые водопроводные трубы. Их бетонируют в грунте, фиксируют с помощью болтов или сварки вертикальные прогоны и крепят облицовку, в качестве которой подойдут листы профнастила. Металл придется периодически защищать от коррозии, тогда сарай простоит очень долго. Металлический хозблок выходит холодным, и если необходимо организовать в нем мастерскую или место содержания животных, лучше провести внутреннее утепление;
• поликарбонат традиционно используется для возведения теплиц, но применяют его при обустройстве сараев для закрытого выгула домашней птицы. Если сарай будет использоваться как мастерская или склад, прозрачные стены ему ни к чему, но за неимением других материалов и поликарбонат может сгодиться. Крепить листы материала можно на деревянный и металлический каркас, используются специальные саморезы с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой;
• шифер, оставшийся после замены кровли дома, можно также использовать для создания сарая. Плоские или волнистые листы лучше всего крепить на деревянный каркас. Так как размер листов большой, монтаж сильно ускоряется. Выглядят такие сараи не очень привлекательно, зато они максимально экономичны;
• сарай из опилкобетона возводится по монолитной технологии. Понадобится создать каркас и обшить его плитами ОСБ, получив опалубку. В нее заливают смесь цементного раствора и опилок. В итоге получаются крепкие стены с неплохим показателем теплоизоляции. В таком сарае можно обустроить мастерскую, склад или курятник;
• поддоны, они же паллеты, можно использовать как альтернативу брусу при обустройстве каркаса сарая. Достать деревянные поддоны не составит труда: если не совсем бесплатно, то за минимальную плату. Поддоны выставляют на фундамент, стягивают между собой болтами, устанавливают стропила, а готовый каркас обшивают (обычно плитами ОСБ).

Для строительства хозблока своими руками необходимо:

• обладать хоть какими-то навыками в возведении подобных конструкций;
• договориться с опытным мастером о совместной работе;
• освободить как минимум неделю свободного времени;
• приготовить инструмент;
• завезти на заветные сотки требуемые стройматериалы.

Рассмотрим последовательность шагов при возведении деревянной бытовки:

• Подготовьте необходимое количество дощатых пиломатериалов длиной 6 м исходя из размера хозблока 6*3 м. В высоту блок для хознужд лучше всего сделать двухметровым.
• Определитесь с местом размещения подсобно-бытового объекта.
• Смастерите надёжное основание под ваше будущее сооружение. Для устройства фундамента можно использовать брус.
• Создайте каркас из обрезных досок.
• Готовые стены снабдите окнами 0,4*0,4 м, обложите пергамином и обшейте вагонкой с обеих сторон. При желании утеплите.
• Соорудите кровлю из шифера или рубероида и навес из поликарбоната.
• Обустройте дощатый пол, используя доски толщиной 35 мм.
• Покрасьте готовый блок алкидным лаком.

Что необходимо знать до начала строительства? Ваши действия должны быть согласованы в стройуправлении для получения разрешения и внесения объекта в государственный земельный кадастр страны проживания. После возведения сооружения следует пройти регистрацию в бюро технической инвентаризации, где вам окажут дополнительные услуги по оценке недвижимости и выдадут паспорт на объект, справку владельца. И последнее – произвести подключение воды и электричества, газа и канализации при необходимости.

Построить хозблок с навесом самостоятельно можно, если заказать сборочный чертёж и все комплектующие для сборки — модульные блоки и стеновые панели, строительные материалы и другие элементы – в специализированной строительной фирме или использовать электронные эскизы в качестве шаблона. Размеры построек будут зависеть от площади землевладения: от 50 кв. м. (до 6 соток) до 200 кв. м. (6 и более соток). Основные этапы строительства любого объекта:

• закладка фундамента;
• монтаж основания: стен, пола, настила;
• установка крыши с гидроизоляцией, обрешёткой и кровлей.

Рекомендуемая пошаговая схема возведения хозяйственной постройки с навесом:

• для фундамента делают разметки по эскизу и углубления для свай, устанавливают опоры;
• цементируют смесью из бетона и щебня и оставляют до полного высыхания;
• укладывают лаги для пола и заливают керамзитом, покрывают доской;
• вверху опоры обвязывают и устанавливают балки;
• производят монтаж водостока для металлического каркаса;
• строят обрешётку для стен из профильной трубы;
• каркас обшивается строительным материалом по выбору;
• монтируют кровельное покрытие на стропила с обрешёткой со швами внахлёст или с зазором для поликарбоната.

Если самостоятельно не под силу осуществить такой проект, то обращайтесь к специалистам, и они выполнят его качественно и в срок «под ключ». Не нужно экономить на комфорте.

В следующем видео вас ждет обзор современного навеса Garden Cube c хозблоком.

Временный сарай без фундамента ставят на щебневую подушку толщиной 25-40 см. ее насыпают вровень с поверхностью грунта, сняв гумус. Однако сараю длительного пользования все-таки нужен фундамент достаточно надежный для данного типа строения, недорогой и не очень трудоемкий.

На плитных фундаментах сараи возводят редко: для обычного они слишком трудоемки и дороги, а в коровнике или свинарнике на плите сложно устроить стойла и навозную яму. Большие скотные сараи из кирпича возводят на ленточном или столбчато-ленточном фундаменте, но для мелкого частного хозяйства и это, пожалуй, излишне.

Столбчатый фундамент сарая

Оптимальный фундамент сарая – столбчатый, см. рис. Технология его заложения (так называется процесс постройки фундамента) описана ранее; мы здесь разберем, облегчить и упростить эту работу для сарая. Пошагово обустройство столбчатого фундамента под сарай выглядит так:

1. Для бетона закупаем у дорожников (не строителей!) песчано-гравийную смесь (ПГС), она намного дешевле строительного песка и гравия по отдельности. Бетон на ПГС под жилое здание непригоден, но для сарая пойдет;
2. Также закупаем цемент М400 из расчета 1 мешок на 9 мешков ПГС. Бетон получится М150, для сарая хватит;
3. На участке делаем обноску из 1-го (да, именно одного) шнура на колышках;
4. Проверяем ее как обычно, сравнением диагоналей и промерами сторон;
5. По шланговому гидроуровню находим наивысший угол и ставим отступ шнура от поверхности грунта в 10 см;
6. Тем же уровнем выставляем обноску в горизонталь;
7. В наинизшем углу бурим 200-мм ручным буром скважину на расчетное заглубление плюс 15-25 см на песчано-щебневую подушку;
8. На штанге бура делаем отметку;
9. Бурим остальные скважины до совпадения отметки на буре со шнуром;
10. Засыпаем в скважины равные слои песка и щебня с трамбовкой каждого слоя. Использовать здесь ПГС нельзя, т.к. заливаемый раствор должен немного проникнуть в щебенку;
11. Сворачиваем из 2-х слоев рубероида гильзы свай диаметром 150 мм. Скрепляем их 2-мм мягкой проволокой. Чтобы гильзы не распёрло при заливке, надо 3-4 пояса обвязки на 1 м их длины;
12. Ставим гильзы в скважины. Подкладывая камешки, выставляем вертикально;
13. Обрезаем гильзы, ножницами по металлу или большими портновскими, вровень со шнуром;
14. Готовим арматурные каркасы: по 3 (10-12)-мм рифленых прута на столб, перевязанных той же 2-мм проволокой. Шаг связки по вертикали – 200-250 мм. Расстояние от внутреннего края гильз и их верха обычное, 30-50 мм;
15. Ставим каркасы в гильзы, выставляем, чтобы не касались стен;
16. Замешиваем бетон на ПГС до густоты сметаны;
17. Заливаем столбы послойно, слоями в 15-20 см, с перерывом 10-25 мин. между слоями. Это называется заливка с гидроуплотнением. На практике слои заливают по порядку, начиная с одного и того же столба;
18. Перед заливкой последнего (предпоследнего) слоя ставим в столбы анкеры;
19. На 3-и сутки производим обратную засыпку грунта с трамбовкой. Следите, чтобы не сбить столбы с вертикали!
20. На 7-е сутки (бетон набрал 50% прочности) можно продолжать строительство. На 20-е сутки, при температуре 15-25 градусов, бетон наберет 75% прочности и строение на нем считается пригодным к эксплуатации.

Также рекомендуем просмотреть:

• Тандыр из кирпича
• Строительство погреба для дачи
• Как сделать крышу беседки
• Варианты пристроек к дому
• Из чего дешевле строить дом
• Строительство бани из бруса
• Как сделать вольер для собаки
• Делаем навес своими руками
• Примеры дачных бытовок
• Как построить крыльцо своими руками
• Мангал из кирпича
• Летний душ
• Туалет для дачи
• Строительство летней кухни на даче
• Как пристроить террасу к дому
• Строительство беседки своими руками
• Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками
• Как построить курятник своими руками
• Сарай своими руками
• Пергола своими руками
• Строительство барбекю своими руками
• Крольчатник своими руками
• Надежный козырек над крыльцом
• Лучшие кованые беседки для дачи
• Как сделать подвесное кресло
• Баня на даче
• Строительство веранды своими руками
• Как построить гараж своими руками
• Строительство патио на даче
• Строительство беседки из дерева
• Как сделать зимний сад
• Как сделать парник своими руками
• Как построить беседку с мангалом
• Современные навесы из поликарбоната для частного дома
• Как сделать барбекю из кирпича
• Инструкция, как сделать будку для собаки своими руками

Помимо конструктивных особенностей, навесы с хозблоком различаются между собой:

• по типу материала, используемого во время строительства;
• по типу кровли;
• по месту расположения.

По первому признаку выделяют деревянные и металлические навесы, а также конструкции из поликарбоната. Кровля для таких сооружений бывает одно- либо двускатной. Первый вариант подходит для случаев, когда постройка возводится рядом с домом. Существуют и другие решения по оформлению кровли. В частности, если используется поликарбонат, то крышу изготавливают в виде полусферы (арки).

Деревянный

Навесы с хозблоком из дерева более трудоемки в возведении, но выглядят лучше. Для подобных сооружений потребуется брус, который используется для создания опорных стоек, размерностью 100х150 миллиметров и длиной 6000 миллиметров. Обвязка и обрешетка изготавливаются из более тонких древесных материалов.

Металлический

При возведении металлического навеса рекомендуют использовать трубы 60х60 миллиметров, которые служат в качестве опоры для кровли. Обрешетка изготавливается из профиля меньшего диаметра.

Из поликарбоната

Навесы с кровлей из листов поликарбоната пользуются высокой популярностью у автовладельцев. Спрос на такие конструкции объясняется простотой монтажа. В качестве опор в этом случае используются металлические профили либо деревянные брусья. А кровли застилают листом поликарбоната толщиной в 6-10 миллиметров.

4 Верхняя обвязка и крыша – сложный этап

Если сарай будет с , то с лицевой стороны устанавливаем стойки повыше, сантиметров на 50. с односкатной крышей гораздо проще, однако подсобное сооружение с двускатной кровлей выглядит симпатичнее, да и при необходимости можно обустроить своими руками чердак. В любом случае, прежде, чем взяться за стропила, нужно обустроить верхнюю обвязку – горизонтальные брусья, которые крепятся так же, как и нижние, только наверху стоек.

Выполнить эту работу одному будет крайне сложно, вам понадобится помощник, который будет вытаскивать вместе с вами брусья наверх и придерживать их, пока вы будете закреплять их с помощью металлических уголков или нагелей. Никаких других особенностей на этом этапе нет – тот же брус, те же крепления.

Поскольку односкатную крышу делать совсем просто, мы разберем во всех подробностях, как делать двускатную. Для стропил можно использовать доску 100*50 мм. Доски понадобится подрезать – чтобы срез вышел под одинаковым углом на всех досках, попросту отмерьте половину от ширины доски, прочертите прямую линию, и в образованном прямоугольнике прочертите диагональ, по которой и будет проделан срез. Еще проще это сделать с помощью стусла, но этот инструмент не всегда есть под рукой.

На земле скрепите пару стропил с помощью металлических пластин, саморезов или гвоздей, а также с помощью поперечной доски. Конструкция выйдет достаточно устойчивой, чтобы ее можно было поднять наверх и закрепить. В этом деле вам понадобится напарник и устойчивая лестница. В любом случае, соберите все стропила на земле, ориентируясь по шаблону – так дело пойдет гораздо быстрее. К слову, если вы хотите соорудить еще и чердак, то на верхнюю обрешетку также понадобится установить лаги, на которые впоследствии лягут доски пола чердака.

19 различных видов дереворежущих инструментов

Вот краткое изложение всех видов режущих инструментов по дереву, которые вам когда-либо понадобятся для вашего следующего проекта по деревообработке. У этих инструментов есть зубья и лезвие, которые легко прорезают древесину и другие породы дерева.

Дерево — лучший выбор для большинства домашних работ, а его резка — это навык, которого многие энтузиасты DIY не хотели бы иметь. Естественно, существует масса инструментов, предназначенных для распиловки дерева.Если вы используете для этой задачи подходящий дереворежущий инструмент, эта задача может быть быстрой и несложной.

Ознакомьтесь с приведенным ниже списком ручных инструментов для резки самых разных пород дерева.

Токарный станок

Владение токарным станком необходимо, если вы хотите как можно проще работать с деревом. Эти токарные станки можно использовать для резки дерева разными способами. Вы можете прикрепить к токарному станку множество различных инструментов и использовать его как своего рода универсальный инструмент для деревообработки.Если вам нужно сделать точные пропилы или вы хотите строгать кусок пиломатериала, это будет правильный инструмент для работы.

Однако токарные станки

будет непросто купить, если у вас ограниченный бюджет. Хороший токарный станок может быть немного дорогим, но он определенно окупится. Вам просто нужно убедиться, что вы можете позволить себе купить один из лучших с вашим текущим бюджетом. Это не слишком дорого, но большинство определенно сочтут его крупной покупкой.

Настольная пила

Если вам нужно распилить большое количество различных досок или других пиломатериалов, то с помощью настольной пилы действительно ускорит процесс. Вы можете делать очень точные пропилы с помощью настольной пилы. Когда у вас есть одна из этих настольных пил, вы легко сможете сделать несколько разрезов один за другим. Это тип пилы, который используют профессионалы при обработке пиломатериалов в самых разных условиях.

Покупка профессиональной настольной пилы будет полезна, если вы занимаетесь любым строительным бизнесом.Компании, работающие с пиломатериалами, выиграют от наличия настольной пилы, готовой к использованию на стройплощадке. Настольную пилу, показанную здесь, можно очень легко транспортировать на стройплощадку, и она поможет вам сделать часть вашей работы по резке намного быстрее. Экономия времени — это всегда хорошо, и благодаря ей эта пила окупится.

Если вы хотите приобрести одну из этих настольных пил, знайте, что есть несколько вариантов. Некоторые настольные пилы будут немного меньше и не такими высокими.У других будут ноги, как у модели, показанной здесь. Только не забудьте купить ту, которая соответствует вашим потребностям, и вы будете резать доски гораздо быстрее, чем когда-либо прежде.

Ножовка по металлу Ножовки чаще используются для резки труб и других предметов внутри дома в наше время. Тем не менее, они могут быть весьма кстати, когда вам нужно распилить бревно. Хорошая ножовка по металлу будет очень доступной, и вы сможете найти ее практически в любом хозяйственном магазине.Они просты в использовании и очень надежны, что делает их незаменимой пилой.

Одна интересная особенность ножовки заключается в том, что вы можете снять лезвие и вставить лезвие, предназначенное для того типа материала, который вы режете. Количество зубьев на лезвии будет отличаться в зависимости от того, что вы используете в данный момент. Если вы хотите разрезать дерево, вам понадобится лезвие, предназначенное для этого материала. Как только у вас будет все, что вам нужно, эта пила станет действительно полезной из-за ее многоцелевой природы.

Копирующие пилы Эту пилу легко узнать, потому что она имеет интересный дизайн, не похожий на другие виды ручных пил. Копировальные пилы действительно важны, когда вам нужно делать более сложные пропилы. Эти удобные пилы используются для изогнутых резов и могут использоваться даже для резки сложных форм. Чтобы использовать одну из этих пил в полную силу, может потребоваться немного ноу-хау, но как только вы все это поймете, вы будете действительно рады ее приобрести.

Лезвие копировальной пилы действительно тонкое, что позволяет легко менять направление при необходимости.При правильном использовании копировальной пилы вы сможете получить действительно чистый срез. Вы даже можете делать пропилы внутри дерева, если хотите, когда у вас есть эта пила. Необходимо будет просверлить отверстие в древесине, а затем снова вставить пильный диск, но это очень удобно.

Лучковая пила Лучковая пила будет инструментом, на который вы снова и снова будете полагаться при работе по дереву. У этой пилы достаточно длинное полотно для ручной пилы. Он имеет множество зубцов с поперечным разрезом, что позволяет ему очень быстро резать ветки деревьев.Он будет резать как когда вы толкаете пилой, так и когда вы тянете.

Подобные пилы можно использовать для множества различных задач. Вы сможете обрезать деревья этой пилой, если захотите. Многие люди предпочитают использовать пилу для обрезки веток, так как ее легче удерживать одной рукой, пока вы находитесь на лестнице. Тем не менее, он может быть очень хорош для обрезки ветвей деревьев.

Люди также используют луковые пилы, чтобы распиливать бревна. Это действительно хорошая пила, когда вам нужно сделать несколько черновых работ.Вы захотите сохранить один из них в своей коллекции инструментов, если вы много работаете на улице. Эта пила определенно больше подходит для использования на открытом воздухе, чем в помещении, но она идеально подходит для резки дерева на открытом воздухе.

Торцовочная пила Вам понадобится одна из этих пил, когда вам нужно разрезать грубую древесину. Эта пила отличается большим и толстым полотном. Зубы также довольно большие, и их можно использовать для резки больших ветвей или даже деревьев.Если вам нужно регулярно распиливать твердые куски дерева, тогда вам понадобится качественная торцовочная пила. Такие пилы

будут неоценимы, если вы хотите эффективно выполнять пропил. У вас должен быть доступ к прочным и надежным инструментам. Качественная торцовочная пила прослужит долгие годы. Эта пила послужит вам для многих целей и станет вашей любимой пилой для многих работ по резке дерева на открытом воздухе.

Лобзик

Когда вам нужно вырезать изгибы на куске дерева, вам понадобится лобзик наготове.Лобзик очень полезен для резки кривых, а также может быть отличным решением, когда вам просто нужно разрезать линии на кусок пиломатериала. Эти пилы очень часто используются для многих целей, поэтому владение одной из них будет разумным выбором, который пригодится в нескольких областях. Когда дело доходит до резьбы по дереву, вам понравится возможность вырезать изгибы без особых хлопот.

Лобзиком можно обрабатывать большинство материалов, таких как пластик, дерево, ламинат, металл и т. Д. Все, что вам нужно для быстрой резки, — это правильно выбрать полотно.Вот несколько полезных советов по выбору правильных лезвий для лобзиков типа : используйте лезвия из углеродистой стали для резки дерева и ПВХ, биметаллические лезвия для тонких металлов, лезвия с мелкими зубьями, если вы хотите делать точные и чистые пропилы и использовать грубые лезвия для резки дерева быстрее.

Все эти советы помогут вам прорезать материал, и вы получите удовольствие от конечного результата.

Конечно, есть несколько вариантов, которые следует учитывать при покупке лобзика. Некоторые лобзики будут подключены к электросети, а другие — к аккумуляторным.Беспроводные варианты могут быть в некоторых отношениях более удобными из-за их повышенной портативности. Сетевые опции позволят вам использовать пилу в течение длительного времени, не беспокоясь о таких вещах, как срок службы батареи.

Какой тип лобзика лучше всего подходит для ваших целей, зависит от того, что вам нужно. Если вы собираетесь находиться достаточно близко к источнику питания все время во время работы, то покупка сетевой модели может избавить вас от некоторых проблем, связанных с батареями.Подумайте о работе, которую вы собираетесь выполнять, и примите обоснованное решение. В любом случае, вы получите отличный инструмент, который отлично подойдет для вырезания кривых в древесине.

Торцовочная пила вдвоем

На рынке также есть торцовочные пилы для двоих, которые вы можете приобрести. Вы, наверное, видели, как лесорубы используют такие пилы в популярных фильмах. Двое мужчин стоят по разные стороны дерева и попеременно толкают и тянут. Это позволяет им очень быстро рубить деревья и делает задачу менее сложной, чем в противном случае.

У этой пилы есть две большие ручки, чтобы люди, работающие с ней, держали ее. Вы можете держаться за ручки обеими руками, и это позволит вам приложить больше усилий, чтобы толкать и тянуть пилу. По общему признанию, эти поперечные пилы для двух человек не так широко используются в наше время. Они все еще используются в определенных ситуациях, и некоторые люди предпочитают рубить деревья этим методом, а не с помощью электроинструментов.

Если вы хотите срубить несколько деревьев, то было бы неплохо найти одну из этих пил.Они не так распространены, как обычные торцовочные пилы, упомянутые выше. Тем не менее, в некоторых хозяйственных магазинах вы сможете найти пилы для поперечной резки на двоих. Владение одним будет полезно, если вы хотите срубить дерево, используя рабочую силу, а не электроинструменты.

Обрезная пила Лесные хирурги широко используют пилы для обрезки веток, чтобы делать специальные пропилы на ветвях деревьев. Вы также можете увидеть, как ваш ландшафтный дизайнер носит один из них. Эти пилы обычно довольно длинные с изогнутым лезвием.У него очень грубые зубья, которые могут быстро обрабатывать сучья деревьев, разрезая их с обеих сторон.

Если вы хотите быстро срезать ветки деревьев с помощью ручного инструмента, настоятельно рекомендуется купить обрезную пилу. Они будут просты в использовании и сэкономят ваше время по сравнению с другими ручными вариантами. Некоторые люди предпочитают эти обрезные пилы даже бензопилам, так как они чувствуют себя в большей безопасности при их использовании. Решение о том, что лучше всего подойдет вам, в конечном итоге будет зависеть от ваших личных предпочтений.

Японская пила Взглянув на одну из этих японских пил, вы определенно заинтересуетесь. У них очень уникальный дизайн и на самом деле они очень привлекательны. Такие пилы называются тяговыми пилами. Они способны значительно упростить людям работу по дереву.

Эти пилы очень легкие, и вы просто тянете пилу, чтобы она распиливала древесину. Это требует гораздо меньше силы, чем что-то вроде ножовки или многих других ручных пил, которые вы могли бы использовать для этой цели.Она стала очень популярной среди любителей деревообработки и весьма практична по многим причинам. Если у вас меньшая сила верхней части тела, чем хотелось бы, то использование японской пилы, вероятно, будет для вас значительно проще, чем другими типами ручных пил.

Продольная пила Иногда пилы для продольной резки называют просто ручными пилами. Это самые традиционные и типичные ручные пилы, о которых вы только можете подумать. Практически каждый, кто работает с деревом, владеет одной из этих пил.Он отлично подходит для быстрой разделки досок, и его легко брать с собой на разные рабочие места.

Для использования такой пилы потребуется немного силы руки. Здесь также требуется немного техники, но как только вы поймете, как использовать свой вес в движении пилы, это станет легкой задачей. Подобные инструменты доступны по цене и всегда полезны. Возможно, вы даже захотите приобрести пару таких пил для удобства.

Маршрутизатор Маршрутизаторы

— это мощные и надежные инструменты, которыми многие люди пользуются ежедневно.Эти инструменты широко используются для изготовления прекрасных шкафов. Вы можете выполнять действительно сложную работу, когда у вас есть доступ к качественному маршрутизатору. Это включено в список для тщательности. Это определенно деревообрабатывающий инструмент, но вопрос о том, считается ли он режущим инструментом, остается открытым.

Вы можете использовать маршрутизатор для резки дерева, и он действительно делает пропилы в древесине для выполнения своей предполагаемой задачи. Так что, собственно говоря, это инструмент для резки дерева. Это просто ксилография иного характера.Это инструмент, который предназначен для выдолбления области в вашей древесине, и он определенно пригодится для многих проектов.

Зубила

Зубила используются для ручной резьбы по дереву. Это может значительно упростить создание произведений искусства и прекрасных изделий. Вы, наверное, когда-нибудь видели несколько красивых деревянных скульптур. Эти скульптуры, вероятно, были созданы с помощью стамески по дереву.

Если вас интересует резьба по дереву для изготовления определенных изделий, то вам следует приобрести качественный набор стамески.Набор стамесок выполнен в японском стиле. Они окажутся очень надежными инструментами и помогут вам сделать ваш деревообрабатывающий проект превосходным. . Вам определенно понравится, насколько точными вы можете быть, когда у вас будет доступ к этим качественным долотам.

Связанные: 55 типов инструментов

Самолеты

Рубанки — важный инструмент, который нужно иметь наготове, когда вам нужно придать форму дереву. Ручной строгальный станок по дереву, подобный показанному здесь, потребует определенной силы мышц.Это может быть немного сложно использовать, если у вас недостаточно сильной верхней части тела. Тем не менее, это будет очень важно, когда вам нужно сбрить определенные части доски.

Покупка хорошего строгального станка по дереву необходима для выполнения определенных работ. Это поможет вам правильно подготовить доски, а идея использования строгального станка проста для понимания. Этот инструмент должен быть в вашей коллекции, если вы часто работаете с деревом. Он очень доступен по цене и пригодится в различных ситуациях.

Ленточная пила

Ленточные пилы — отличный инструмент для деревообработки, который вам захочется иметь при себе, если вы выполняете много проектов. Если вы хотите иметь возможность вырезать точные и плавные изгибы на дереве, вам нужна одна из этих пил. Интересно, что ленточные пилы бывают как портативные, так и стационарные. Показанная здесь версия — одна из стационарных.

Люди используют ленточные пилы для пропилов не только по дереву, но и в других предметах. Этот инструмент пригодится вам по-разному.Однако они недешевы. Вы захотите подумать о том, насколько сильно вам нужен этот инструмент, прежде чем решиться на покупку.

Бензопила

Если вы хотите как можно быстрее рубить деревья, вам понадобится хорошая бензопила. Бензопилы очень важны для тех, кому нужно рубить толстые деревья. Хорошая бензопила может очень эффективно резать дерево, и в целом ими довольно легко пользоваться. Люди также используют эти пилы, чтобы просто разрезать толстые бревна, чтобы упростить транспортировку.

Вы можете использовать бензопилу, чтобы разрезать доски и сделать определенные пропилы, но они не будут такими точными для этой цели. Это то, что вам больше всего захочется использовать для рубки бревен и деревьев. Вы можете найти бензопилы в большинстве крупных розничных продавцов, и на выбор будут несколько вариантов. Важно выбрать достаточно легкую бензопилу, чтобы вы могли с комфортом ею пользоваться, поэтому найдите время, чтобы выбрать бензопилу, которая лучше всего подойдет именно вам.

Циркулярная пила

Циркулярные пилы очень важны для людей, которые хотят резать разные типы материалов.Они отлично подходят для пиления дерева и помогут вам быстро выполнить многие проекты. Портативность этих дисковых пил делает их по-настоящему популярными. Многие работники любят пользоваться этими пилами, потому что они очень удобны.

Если вам нужна пила, которая может эффективно резать дерево, пластик, кирпичную кладку и даже металл, то это то, что вам нужно. Эти пилы — полезные инструменты, которые любой, кто работает в строительстве, захочет иметь под рукой.Людям, которым нужно сделать много надрезов дома, это тоже будет очень удобно. Сделайте себе жизнь немного проще и приобретите качественную циркулярную пилу уже сегодня.

Сучкорез

Сучкорезчик — это другой инструмент для рубки дерева. Они действительно рубят дрова, но не для того, чтобы рубить дерево или строить. Вы используете сучкорез, чтобы срезать ветки на деревьях. Это поможет вам сохранить внешний вид ваших деревьев как можно лучше, и в некотором смысле поможет вашим деревьям оставаться здоровыми.

Вы хотите иметь возможность удалять мертвые ветви деревьев и не допускать, чтобы ветви деревьев вырастали слишком далеко за пределы вашего дома. В зависимости от толщины веток деревьев, сучкорезки могут быть идеальным инструментом для работы. Для работы с более толстыми ветками деревьев потребуется бензопила, но сучкорезы часто могут помочь. Эти инструменты определенно окажется выгодной покупкой, потому что они помогут вам сохранить ваши деревья в лучшем виде.

Топор

Топор — это традиционный инструмент, который, по мнению старомодных лесорубов, рубят деревья.Многие люди все еще используют маленькие топоры для рубки деревьев и в наше время. Они могут быть очень полезны при себе, но их не так просто использовать, как что-то вроде бензопилы. Даже в этом случае, если вы знаете, как использовать топор с правильной техникой, он может быть очень эффективным инструментом для резки дерева.

Топоры также используются для колки бревен для изготовления связок древесины. Это позволяет людям создавать поленья идеального размера для использования в каминах. Вам понадобится хороший топор, если вы планируете это сделать.Вы найдете множество применений для топора, так что он определенно будет стоящей покупкой.

Home Stratosphere Giveaways …

Enter to Win Маленькая бытовая техника

Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

Бесплатные раскраски и книги для детей

Бесплатно скачать и распечатать.

Скачайте тысячи пользовательских раскраски и пазлов для своих детей.

13 лучших видов дереворежущих инструментов

Стефан | Последнее обновление , 21 мар.2021 г.

Если вы хотите расширить свою коллекцию режущего инструмента по дереву, трудно понять, с чего начать.В конце концов, существует множество различных типов резчиков по дереву, и кажется, что каждый тип инструмента имеет свое особое применение.

В этом обзоре мы рассмотрим наиболее распространенных видов дереворежущих инструментов , в которые домовладельцы часто инвестируют средства.

Необходимы дереворежущие инструменты для проектов по благоустройству дома:

1. Бензопила

Посмотреть в галерее

Что может быть лучше для начала нашего списка, чем бензопила? Бензопила может быть самым известным из всех режущих инструментов по дереву, и на это есть веские причины.Бензопила — это тип портативной электрической пилы, в которой используется набор зубьев, которые вращаются на цепи (отсюда и ее название).

Цепная пила — это эффективный инструмент для резки древесины, который обычно используется для распиловки пиломатериалов для обрезки деревьев или заготовки дров. Однако доступны специализированные бензопилы, которые можно использовать для резки льда или даже бетона.

Бензопилы

завоевали популярность благодаря своей простой в использовании конструкции, а также широкому применению. Многие домовладельцы предпочитают иметь при себе бензопилу, чтобы помогать в различных поделках или творческих проектах.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: Аккумуляторная бензопила Greenworks 40 В, 12 дюймов, аккумулятор 2,0 А · ч и зарядное устройство в комплекте 20262

2. Ручная пила

Посмотреть в галерее

Ручную пилу иногда называют продольной пилой. Скорее всего, это тот тип пилы, который приходит на ум, когда вы пытаетесь представить себе такую ​​пилу. Скорее всего, если вы в прошлом занимались какой-либо обработкой дерева, вы наткнулись на ручную пилу, которую обычно можно найти в гаражах или на рабочих местах.

Хотя ручная пила чаще всего используется для резки дерева, она довольно универсальна и может пригодиться в различных проектах по благоустройству дома.Их портативность является дополнительным преимуществом для всех, кому нужна пила на нескольких объектах.

Поскольку ручная пила является механической, для ее эффективного движения требуется сила руки. Также здесь задействована некоторая техника, хотя ее можно легко изучить и применить. В целом, ручная пила — это экономичный вариант для всех, кому нужно распилить древесину.

КУПИТЬ: Складная пила Corona Razor Tooth, изогнутое лезвие 7 дюймов

3.Японская пила

Посмотреть в галерее

Японская пила может быть стильным инструментом, но она имеет больше преимуществ, чем просто внешний вид. Японская пила с острыми краями и длинной простой в использовании ручкой представляет собой тип тянущей пилы, которая режет древесину, когда ее тянут.

Фактически, благодаря своей простой конструкции японские пилы могут распиливать древесину простым движением. Это отличается от более традиционных ручных пил, которые требуют движения вперед и назад, что может быть довольно трудоемким.Для многих энтузиастов инструмента японская пила по дереву является важной частью любой полной коллекции благодаря своему уникальному дизайну и общему удобству использования.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: SUIZAN Японская ручная пила для пилы с двойным лезвием Ryoba 9,5 дюймов для деревообработки

4. Долото

Посмотреть в галерее

Долото — это инструмент, который более популярен среди плотников. Однако, помимо того, что они используются в качестве художественного инструмента, они также имеют широкий спектр практических применений. Долото уникально по своей способности резать дерево в том смысле, что оно позволяет выполнять очень точный пропил.

У долота будет одна отчетливая острая кромка, которая используется для резки или резьбы. Некоторые долота настолько прочные, что могут резать самые разные материалы, например камень или металл.
Рукоять долота обычно изготавливается из металла или дерева, хотя они также могут быть изготовлены из удобного для захвата материала, например резины. Долото работает, когда его толкают в заданную область. Типы долот могут включать долото со скошенной кромкой, отрезное долото и резное долото.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: VonHaus Набор зубил премиум-класса для обработки дерева, 10 шт., С направляющей для хонингования, точильным камнем и деревянным ящиком для хранения

5.Фрезерный станок

Посмотреть в галерее

Фрезерный станок — это инструмент, который вырубает отверстия в материале, чаще всего в дереве. Он может быть с ручным приводом или электрическим, хотя большинство маршрутизаторов, представленных сегодня на рынке, будут электрическими. Электрический маршрутизатор считается невероятно универсальным инструментом для деревообработки благодаря своей способности выполнять точные пропилы.

Маршрутизатор может быть портативным, или он может быть встроен в рабочий стол или рабочий стол. С установленным маршрутизатором обеспечивается инвертированный рабочий процесс, который многие считают полезным, когда древесина может проходить через сам маршрутизатор, вместо того, чтобы проходить через маршрутизатор над деревом.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: Комбинированный набор инструментов Bosch Wood Router Tool — погружной маршрутизатор мощностью 2,25 лошадиных сил и набор маршрутизатора с фиксированным основанием и 12-амперным двигателем с регулируемой скоростью

6. Ленточная пила

Посмотреть в галерее

Ленточная пила — это тип пилы, которая использует острое лезвие для резки материала. Он уникален своим расположением лезвия, которое непрерывно перемещается между двумя или более колесами.

Ленточная пила полезна для резки кривых и форм.Благодаря своей конструкции он с легкостью может разрезать толстые пиломатериалы. Благодаря большому натяжению, создаваемому ленточной пилой, пользователи этого типа пилы могут рассчитывать на очень точный пропил.

Современные ленточные пилы полностью электрические — версия с ручным приводом считается антиквариатом.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: Ленточная пила TACKLIFE, 3.5A 10 ″ Два лезвия и две шкалы Ленточная пила

7. Топор

Посмотреть в галерее

Несмотря на то, что предполагают культурные изображения, топор не только для лесорубов! Хотя топор может быть простым, есть причина, по которой топор является символом деревообработки, и это потому, что он очень и очень полезен.

Топоры чаще всего используются для колки бревен, предназначенных для пучков древесины, но их также можно использовать для распиловки древесины для различных целей, помимо простой заготовки древесины.

Хотя вы, возможно, не сможете добиться от топора такой универсальности, как другие инструменты в этом списке, они по-прежнему являются удобным инструментом. Учитывая, что они также продаются по невысокой цене, вы не ошибетесь, поставив один из них в сарае для инструментов.

КУПИТЬ: наведите курсор на изображение, чтобы увеличить Fiskars IsoCore Maul

8.Циркулярная пила

Посмотреть в галерее

Циркулярная пила — популярный выбор среди профессиональных плотников или владельцев, которые берутся за большой ремонтный проект. Они используются для резки дерева в больших объемах, хотя их также можно использовать для резки других материалов, таких как кирпич или металл.

Дисковые пилы удобно переносить. Они используют диск или лезвие, которые вращаются круговыми движениями, чтобы обеспечить точный и мощный рез. С момента своего появления в 19 веке циркулярные пилы играли важную роль при ремонте и строительстве.

КУПИТЬ: Циркулярная пила DEWALT 7-1 / 4 дюйма с электрическим тормозом

9. Сучкорезки

Посмотреть в галерее

Сучкорезные машины, часто называемые просто сучкорезами, являются еще одним примером низкотехнологичного, но очень функционального инструмента для резки дерева. Их можно рассматривать как гигантские ножницы, которые специально изогнуты, чтобы можно было функционально обрезать ветви деревьев и прутья. Они похожи на секаторы, но не идентичны им.

Сучкорезные машины обычно не являются электрическими и могут управляться двумя руками.Они разработаны с длинными ручками, которые предназначены для доступа к высоким ветвям деревьев, и даже могут быть доступны в различных размерах. Сучкорезки очень просты в использовании и являются недорогим инструментом для вашей коллекции.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: Fiskars 28 Inch Bypass Lopper

10. Лучковая пила

Посмотреть в галерее

Верная своему названию, лучковая пила состоит из тонкого лезвия, удерживаемого на месте металлической рамой в форме лука. Он предназначен для простых изогнутых или прямых разрезов.Вполне вероятно, что этот инструмент имеет древнее происхождение в Китае.

Маленькая и портативная луковая пила может использоваться для многих домашних работ, таких как обрезка веток деревьев. Однако, в отличие от некоторых высокотехнологичных вариантов из этого списка, лучковая пила не обеспечивает точного пропила, и на нее можно положиться только при выполнении грубых работ.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: Лучковая пила Bahco 10-24-23 с ручкой Ergo

11. Обрезная пила

Посмотреть в галерее

Говоря о ветвях деревьев, если вы обнаружите, что большая часть вашей работы по дому связана с вашей листвой, возможно, стоит потратить время на приобретение обрезной пилы.Пила для обрезки деревьев — это тип устройства, который предназначен для использования на согнутых ветвях деревьев, которые нуждаются в обрезке.

Секционные пилы работают с использованием ручного труда, хотя они не особенно сложны в использовании. Фактически, обрезные пилы — идеальный выбор для тех, кто плохо знаком с электроинструментами, поскольку они могут быть менее устрашающими, чем что-то более прочное, например, бензопила.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: Corona RS 7265D RazorTOOTH Складная обрезная пила

12. Головоломка

Посмотреть в галерее

Нет, мы не говорим о головоломке. Головоломка — это сложный инструмент, с помощью которого можно вырезать красивые прямые линии и надрезы.Это один из самых простых способов для любого, кто интересуется строительными проектами, прорезать сложные линии из различных материалов, включая ламинат, металл и, конечно же, дерево.

Еще одна замечательная особенность лобзика заключается в том, что он предлагает вам возможность менять лезвие в зависимости от типа разреза, который вы выполняете, и типа материала, на котором вы выполняете рез.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: лобзик BLACK + DECKER, Smart Select

13.Рубанок

Посмотреть в галерее

Рубанок — это тип инструмента для резки дерева, который может придать дереву желаемый эффект. Как правило, они не являются электрическими и требуют значительной силы верхней части тела для работы.

При эффективном использовании рубанки могут сглаживать или выравнивать древесину. Их часто используют для полировки или уменьшения грубых кусков дерева до желаемого размера. Для работы деревянные рубанки необходимо удерживать двумя руками и отталкивать от пользователя через верхнюю часть дерева.

КУПИТЬ СЕЙЧАС: GreatNeck C4 Bench-Jack Plane

Заключение

Итак, у вас есть лучших дереворежущих инструментов на рынке. С этими инструментами в вашем арсенале нет проекта по резке дерева, выходящего за рамки вашей компетенции.

Национальный лес Оканоган-Венатчи — Разрешения на лесные товары

Разрешение на рубку дров

Разрешения на рубку леса скоро будут доступны местным лесорубам в Национальном лесу Оканоган-Венатчи.В большинстве районов пропуска поступят в продажу с 3 мая 2021 года.

Район Нахес Рейнджер начнет обрабатывать онлайн-запросы на получение разрешения на вырубку леса 26 апреля, и разрешения будут действовать с 1 мая только для этого района. Район Начес Рейнджер Лесорубка страница

«Чтобы и дальше сдерживать распространение COVID-19, в этом году процесс покупки разрешения на рубку леса будет немного другим», — сказала лесной инспектор Кристин Бейл.« Людям нужно будет покупать их по телефону, а не лично, — отсюда задержка между датой начала продажи разрешений и их вступлением в силу».

Желающие рубить дрова могут получить разрешение на рубку леса по телефону в любом офисе Национального лесного фонда Оканоган-Венатчи. Минимальная покупка разрешения составляет 4 шнура (20 долларов США), а максимальная — 12 шнуров за 60 долларов США.

---

За информацией обращайтесь в соответствующий район рейнджеров.

Информацию о вырубке леса в округах Челан, Энтиат, Уэнатчи-Ривер и Кле-Элум-Рейнджер см.
Публикация карт и информации о лесозаготовках [2-страничный PDF: 4,3 Мб]

Для получения информации и карты по лесозаготовкам в районе Naches Ranger см.
Naches Ranger District Woodcutting page

Информацию о лесозаготовках на участке Methow Valley Ranger District см. Ниже по ссылкам на документы PDF:

Советы по просмотру и печати карт для вырезания из дерева:
Сначала сохраните нужную карту на свой компьютер, щелкнув ссылку правой кнопкой мыши и выбрав «Сохранить ссылку как»… «во всплывающем меню. (Вы также можете перейти по ссылке на карту, и после загрузки карты вы можете щелкнуть карту правой кнопкой мыши и выбрать» Сохранить как … «) В любом случае вы можете переименовать карту при сохранении, поскольку по умолчанию используется имя базы данных. Затем откройте файл с помощью Acrobat Reader (или Acrobat Pro). Увеличьте масштаб до области, которую вы хотите просмотреть и / или распечатать. Чтобы распечатать это увеличенное изображение, перейдите в раздел «Печать», затем в разделе «Дополнительные параметры» выберите «Текущий вид», а также «По размеру страницы». Затем распечатайте его.

---

При рубке леса обязательно имейте при себе пожарное оборудование, указанное в разрешении на рубку леса, и надежно закрепите и пометьте груз.

При сборе древесины у лесоруба должны быть и разрешение на рубку леса, и бирки для рубки леса. Всегда проверяйте уровень промышленной пожарной безопасности, прежде чем отправиться в лес на рубку леса. Эту информацию также можно получить в любом офисе Национального лесного фонда Оканоган-Венатчи. Лучшее время для рубки леса — весна и осень. За подробностями обращайтесь в местные отделения Ranger District.

Рубка дров разрешена только в специально отведенных местах (, за исключением земель Национального леса в округе Оканоган, где сбор дров разрешен в любом месте в пределах 200 футов от обозначенной незагороженной дороги, обслуживающей лес, если вы находитесь за пределами прибрежных территорий).Вырубка коряги запрещена в районе Кле-Элум-рейнджеров. К разрешению прилагаются карты обозначенных территорий. Максимум 12 шнуров (при использовании в личных целях).

1. Внимательно и полностью ознакомьтесь с разрешением на дрова.

2. При рубке дров необходимо иметь при себе разрешение и корешки. Следующее оборудование также необходимо на участке распила при использовании пилы:

• Пила с исправной выхлопной системой и искрогасителем 0.023 «или меньше и соответствует стандартам лесной службы Министерства сельского хозяйства США.
• Лопата: Круглая лопата с длинной рукоятью и 8-дюймовым лезвием в распоряжении оператора.
• Огнетушитель: находящийся под давлением химический реагент вместимостью не менее 8 унций по весу, находящийся во владении оператора.

3. Каждый грузовой талон позволяет вам тащить 1/2 (половину) деревянного шнура. Если ваше транспортное средство достаточно велико, чтобы позволить вам перевозить более половины деревянного шнура, грузовой талон должен быть прикреплен на каждую половину вытянутого деревянного шнура.Этот талон должен иметь отметку, указывающую месяц и день использования, и быть прикрепленным к грузу, когда транспортное средство перемещается с места резки.

Деревянный шнур

Стандартный полный деревянный шнур имеет объем 128 кубических футов, измеренный как кучка 8 футов в длину, 4 фута в высоту и 4 фута в ширину. Полный шнур может весить до 5000 фунтов.

---

Малый пикап — 1/4 тонны

Со стойками или без них эта кузова грузовика вмещает примерно 1/2 (половину) деревянного шнура.Требуется один загрузочный талон.

---

Пикап с короткой платформой — 1/2 тонны

Со стойками или без них эта кузова грузовика вмещает примерно 1/2 (половину) деревянного шнура. Требуется один загрузочный талон.

---

Подборщик с длинной станиной — 1/2 или 3/4 тонны

Без стоек эта кузова грузовика вмещает примерно 1/2 (половину) деревянного шнура. Требуется один загрузочный талон.

Со стеллажами эта кузова грузовика вмещает примерно 1 (одну) деревянную веревку. Требуются два грузовых билета.

---

Стандартный грузовик — 1 тонна

С высокими стеллажами эта кузова грузовика вмещает примерно 1 1/2 (полторы) деревянных шнуров. Требуется три грузовых билета.

---

Обратите внимание на то, что грузовики могут быть перегружены при загрузке дров. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, какой вес может безопасно перевозить грузовик, и убедитесь, что ваше транспортное средство допущено к весу, который вы будете перевозить.

Экономьте деньги!

Пять простых способов продлить срок службы древесного топлива

Держите древесину сухой

• Расколите дрова перед тем, как складывать их. Кусочки дерева диаметром от 3 ½ до 6 дюймов легче всего высыхают и лучше всего горят.
• Сложите древесину в разные стороны, чтобы она высохла.
• Храните древесину на высоте не менее 6 дюймов от земли.
• Накройте дерево.
• Дайте ему год. Лучше всего горит древесина, которая была расколота, высушена и хранилась под навесом не менее года.

Сжечь осторожно

• Разведите небольшой костер, чтобы дрова полностью сгорели. Добавление слишком большого количества дров за один раз сокращает воздух к огню и оставляет вас с несгоревшими дровами.
• Держите огонь горячим. Увлажнение печи просто отсекает воздух, который тратит дрова, создает много дыма и производит очень мало тепла.

Проверьте дымовую трубу

• Если вы видите дым из дымохода, значит, вы тратите топливо, а вашему огню нужно больше воздуха.

Используйте подходящую дровяную печь или камин для своего дома

• Используйте дровяную печь или камин, сертифицированные в Вашингтоне, подходящего размера и правильно установленные. Для получения подробной информации посетите веб-сайт Департамента экологии www.ecy.wa.gov/programs/air/airhome.html и нажмите на фотографию дровяной печи / камина.

Соблюдать запрет на сжигание

• Позвоните по телефону 1-800-406-5322 и прислушайтесь к формулировкам, запрещающим сжигание дровяной печи, или посетите сайт www.waburnbans.net, чтобы узнать, есть ли запрет на сжигание в том месте, где вы живете. Если есть, не сжигайте. Ожог во время бана может нанести вред здоровью вашей семьи или стать причиной пожара.

Принадлежности | Королевство Приходите: Избавление Вики

Принадлежности

Принадлежности

Припасы — одно из побочных квестов в Kingdom Come: Deliverance, , требует DLC From the Ashes .Он начинается в период A Place to Call Home , после того, как Мариус объяснил, как будет вестись строительство Прибыславица.

Предполагая, что вы наняли Мариуса по его запрошенной дневной ставке 80, вам понадобится минимум 10 795, чтобы построить три здания, и вам понадобится больше, чтобы покрыть заработную плату, пока вы отсутствуете, собирая припасы, рабочих и больше денег. . Помните, что каждый день стоит денег, поэтому постарайтесь собрать средства как можно быстрее, чтобы добраться до точки, когда деревня начнет возвращать деньги.

Краткое содержание

Для восстановления села Прибыславиц потребуется много сырья и других материалов.

Цели

• Построй дом торговца
  • Камень Тальмберга
  • Ужиц усиление
  • Зерно Сасау
  • Зерно самопеша
  • Древесный уголь от друзей Джинджер-угольщиков
  • Уголь древесный Sasau
  • Уголь древесный ратаи
  • Древесный уголь Gallows Hill
  • Поголовье скота из Сазау
  • Животноводство от Ледечко
  • Домашний скот из Раттая

Прохождение

Сундук для хранения денег в Прибыславице

Изучив основы городского строительства, вам нужно будет построить дом торговца.Но для этого вам нужно сначала построить мост и дорогу, а для этого вам понадобится лагерь лесорубов. Итак, постройте лагерь дровосека. Это обойдется вам в 2500, а после этого еще 150 в день (но в нем разместятся 10 человек).

Положите немного денег в багажник, поговорите с Мариусом и скажите ему, что вы хотите построить, затем следуйте за ним на место и убедитесь, что это действительно то, что вы хотите.

Несколько дней пролетят мгновенно, и лагерь будет готов. Затем постройте мост и дорогу, которые сначала будут стоить вам 4000, а затем 20 в день.Теперь вы готовы строить Торговцев, если только вы не захотите построить Ульи или обновить Ратушу или Церковь (на данном этапе не рекомендуется). Торговцы будут стоить вам еще 4000, но также будут зарабатывать 50 в день.

Журнал в Прибыславице

На этом этапе вы должны найти свои ресурсы — камень, зерно, древесный уголь и домашний скот. Не покупайте ресурсы, которые вам не нужны, поскольку стоимость деревни может вызвать значительную экономическую нагрузку в незавершенном городе. Пока у вас есть трейдеры, транспорт не проблема.

Камень

У вас есть только один вариант добычи камня — Каменоломня Талмберга. Идите туда и поговорите с Рупертом, надзирателем. Он скажет вам, что его люди из каменоломни уже изо всех сил пытаются добыть камень для монастыря Сазау, не говоря уже о его транспортировке, но он соглашается нанять еще несколько человек для обработки камня, если ваш торговец может справиться с транспортировкой.

Его первоначальное предложение составляет 4000 (разовая стоимость), но вы можете уговорить его до 3000 — в конце концов, это камень сэра Дивиша для деревни сэра Дивиша, и он не будет любезно относиться к добытчику, пытающемуся немного поскользнуться. сверху.Вы можете попробовать снизить его, но он жалуется, что не сможет позволить себе рабочих по такой цене. Обратите внимание, что можно сразу же забрать деньги обратно.

Ведение переговоров с Рупертом

Статистика Руперта

Зерно

Далее вам нужно зерно. Ни один из судебных приставов не изменит цену, так как они должны восполнить недостающую сумму. Судебный пристав Самопеша — поставщик с наиболее разумной ценой — 80, за ним следуют судебный пристав Сазава (120) и Судебный пристав Ужица (160).Выберите то, что вам больше нравится, и составьте договор.

Животноводство

(Примечание: рекомендуется получить скот, возможно, самая дешевая сделка, даже если вы не планируете строить мясную лавку, так как они дадут вам +60 грошей (вьючных животных) для лагеря Дровосека. Кроме того, квест будет не полный без крепления)

Самый дешевый скот можно купить у Мясника Ледечко за 30. Между тем, Сазавский мясник предлагает его на 50.Мясник из Раттая откажется продавать свой скот беженцам из Скалица, поскольку они просили и (предположительно) крали у него и его клиентов, когда они жили в Раттае. Генри может пройти проверку речи и убедить его, что это хорошее деловое решение, и он продаст его за 70. Однако, если вы закончили Honeyed Words (который включает в себя кулачный бой с ним), мясник из Раттая даже не соизволит поговорить с вами.

После того, как вы помогли Джинджер, пресс-секретарь возвращает вам услугу.

Статистика мясника

Уголь

Все угольные горелки (из Сазау, Гэллоус Хилл и Раттай) будут поставлять 220 и не подлежат переговорам — за исключением, возможно, горелок в Талмберге. В знак благодарности за спасение имбиря во время имбирь в маринаде они предложат поставить его по более низкой цене (180). Конечно, если вы не экономили имбирь, просто выберите тот, который вам больше нравится.

Теперь, когда у вас есть припасы и основы деревни, вы можете вернуться в Прибыславиц и продолжить строительство.

Банкноты

• Разговор с Рупертом, по-видимому, очень затруднен, поэтому лучше всего сохраните свою игру, прежде чем начинать переговоры о камне.
• После уплаты оговоренной суммы за камень с Рупертом вы можете просто украсть деньги обратно.
• Операционные расходы на Лагерь Лесорубов можно уменьшить на 75, если нанять Кунеш (35) и Малину (40) для работы там.
• Операционные расходы Торговца могут быть уменьшены на 75, если Корнелиус станет торговцем там.
• Неизвестно, оказывает ли покупка у разных поставщиков какой-либо эффект, кроме денежной разницы.

Лучшие варианты топоров для колки дров (Руководство покупателя)

Фото: Стейси Л. Нэш

Удовольствие от сияющей атмосферы дровяного камина бесценно для многих, но покупка дров имеет определенную цену. Он может стоить до 400 долларов за шнур (размер 4 фута на 4 фута 8 футов или 128 кубических футов), в зависимости от того, где вы живете.Возможно, вам удастся избежать этой платы, если вам повезет, если у вас есть доступ к дубам, кленам или ясеням, а также вы научитесь заготавливать и раскалывать дрова. Тем не менее, вам нужно знать, как выбрать подходящий инструмент для работы.

Оси могут быть и чаще всего являются специфическими по своей природе. Некоторые из лучших топоров очень специфичны для определенных работ, а некоторые предлагают множество вариантов использования. Чтобы помочь сузить область до лучших для конкретных задач, мы оценили многие оси, а оси в нашем списке прошли тщательное тестирование.Мы использовали их для раскола кедра и тополя. Многие из этих топоров работают как универсальные инструменты, поэтому мы пробовали раскалывать, делать растопку (небольшие осколки дерева, используемые для разжигания огня), обрезку и общую расчистку.

Эти топоры проверяли более одного человека. У нас был тестер размером 5 футов 11 дюймов и 5 футов 4 дюйма, который попробовал себя с этими осями, поскольку длина и вес рукоятки влияют на эффективность и простоту использования в зависимости от роста пользователя. Во время тестирования мы отметили остроту лезвия, вес, общую балансировку топора, а также качество материала.Все это было учтено в соответствии с предназначением топора. Мы обязательно отметили это в наших тестах и ​​оценках.

Если вы хотите колоть свои собственные дрова, продолжайте читать, чтобы узнать, что искать в топоре. Вы также узнаете, почему мы выбрали следующие топоры (и топорики) как одни из лучших для большинства лесорубов своими руками.

1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Fiskars X27 Super Топор-колун
2. НАИЛУЧШИЙ УДАР ДЛЯ КОВША: Estwing Fireside Friend 14 ”топор
3. НАИЛУЧШИЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ: Husqvarna 26 ″ деревянный многоцелевой топор
4. ТОПОР: Hults Bruk Tarnaby Hatchet
5. НАИЛУЧШИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ: Husqvarna A2400 Axes
6. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ КЕМПИНГА: Estwing Camper’s Ax
7. НАИЛУЧШЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ: Gransfors 9016COMPPING Axe 9046 Gransfors Bruks CONpping 15 ″

Фото: Стейси Л.Nash

Что следует учитывать при выборе топора

Топоры бывают разных форм и размеров, они предназначены для всего: от валки деревьев и обрезки веток до обработки дерева для скульптур. Однако не все топоры подходят для колки дров. Раскол — это процесс удара по плоскому распиленному концу короткого бревна с намерением отделить волокна древесины, в результате чего бревно расколется вдоль его волокон. Для рубки леса используются два основных типа топоров — колка и валка, и когда вы готовы колоть древесину, вам не следует использовать топор для валки леса.В крайнем случае, вы также можете расколоть дрова топором.

Тип

• Топор-колокол иногда называют колющим молотом. Однако раскалывающая булава на самом деле немного отличается. Молот обычно имеет клиновидную головку с тыльной стороной, похожей на кувалду. Чаще всего для раскалывания древесины подходит сторона лезвия, но для большого бревна диаметром от 30 см мощность раскола можно увеличить, поместив клин для колки — длинный узкий стальной клин — на лицевую поверхность бревна. и используя конец кувалды как кувалду, чтобы ударить его (ознакомьтесь с пошаговой инструкцией по раскалыванию бревен).
• Топор-колун имеет большую тяжелую стальную головку (традиционно эти головки делали из железа) с острым клиновидным лезвием, которое может расколоть бревно вдоль волокон древесины при решительном ударе по центру. Топоры-колуны не имеют «молниеносной» стороны головы, хотя у них может быть плоская сторона, которая может служить молотком.
• Топор для рубки леса, также называемый рубящим или лесным топором, имеет более легкую головку, чем топор-колун. Эти модели предназначены для того, чтобы срезать стоящее дерево горизонтальными движениями.Приобретая топор-колун, держитесь подальше от этих топоров, потому что они не предназначены для раскалывания древесины вдоль волокон.
• Топор похож на топор, за исключением того, что у него более короткая ручка, обычно от 12 до 18 дюймов в длину. Топорики используются для мелкой детальной работы, обрезки сучьев, небольших разделочных работ, а иногда и для валки небольших деревьев. Они не обязательно хороши для колки, но их можно использовать для растопки или разламывания более мелких кусков дерева, если это необходимо.

Рукоятка топора

Рукоятка топора изготавливается из одного из трех материалов: лиственных пород, композитного стекловолокна или кованой стали, покрытой резиной или аналогичным материалом.

• Деревянные рукоятки топоров популярны, потому что они относительно легкие и приятные на ощупь. Дерево также поглощает удары, но деревянные ручки со временем могут ослабнуть и сломаться, что потребует замены. Деревянные рукоятки с плотной текстурой, идущей параллельно направлению лезвия, обеспечивают лучшую прочность и долговечность.
• Ручки из композитного стекловолокна гладкие на ощупь и поглощают некоторые удары, но стекловолокно имеет тенденцию к разрушению при использовании при отрицательных температурах. Он также может сломаться, если произойдет неправильный удар и удар будет нанесен по дереву стержнем, а не головкой.
• Стальные рукоятки топора часто выковывают в виде единой детали, объединяющей как головку топора, так и рукоять. Это самый прочный вариант, но они не поглощают удары, поэтому руки могут быстрее уставать. Ручки, покрытые резиной или аналогичным абсорбирующим материалом, уменьшают удар, который проходит через руку.

Длина

При выборе топора длина рукояти так же важна, как и то, из чего он сделан. Длина ручки составляет от 14 дюймов до 36 дюймов.Чем длиннее топор, тем большую скорость и мощность он способен произвести.

Имейте в виду, что попасть в точную точку бревна становится немного сложнее с более длинной ручкой. Для тех, кто только начинает, рассмотрим топор с 31-дюймовой рукояткой. По мере совершенствования техники может возникнуть интерес к переходу на более длинную ручку. Топоры с более короткими ручками часто предназначены для использования одной рукой и предназначены для колки растопки.

Вес

Чем тяжелее головка топора, тем большую мощность можно получить, если повернуть ее по дуге и опустить на бревно.Однако, если голова слишком тяжелая для управления, она может сбить цель и утомить пользователя после нескольких движений.

Стандартные топоры-колуны имеют головку от 3 до 6 фунтов. Моллы с головами типа кувалды могут весить до 8 фунтов. Если вы не планируете участвовать в соревнованиях по рубке дров, обычно лучше использовать топор, который весит от 4 до 6 фунтов. Головки топора легче, обычно от 1,5 до 3 фунтов.

Наши фавориты

Наше тестирование показало, что помогает сделать топор одним из лучших на рынке.Длина ручки, вес головы и общий дизайн делают их простыми и удобными в использовании. Некоторые конструкции лучше подходят для определенных типов колки, например, для растопки или колки больших деревянных кругов. Многие из них производятся брендами с долгой историей в отрасли топоров, дизайн которых отточен на протяжении многих лет. Мы протестировали их, чтобы определить, сдерживают ли они обещания производителей, и почувствовали, насколько хорошо они работают в действии.

Фото: amazon.com

Для мощности и скорости, которые может обеспечить только топор с длинной рукоятью, не ищите ничего, кроме топора Fiskars X27 Super Splitting Axe.При длине 38 дюймов и 6 фунтов требуется сила и координация, но как только лезвие наносит удар, он оставляет решительно мощный удар. Топор Fiskars не имеет полной забойной головки, но при необходимости его задняя часть может быть использована для вбивания раскалывающего клина. Рукоять, изготовленная из композитного стекловолокна, поглощает часть ударов при каждом ударе. Он также имеет слегка текстурированную, но гладкую поверхность и расклешенный конец для обеспечения надежного захвата.

Во время тестирования эта модель показала прекрасные результаты.Это тяжелый топор, для управления которым нужны сила и умение. Тем не менее, X27 может выдерживать большие снаряды, которые закрывают другие оси. У одного из наших тестеров есть старая модель X27, которая прослужила 15 лет, несмотря на регулярное использование. Это последнее исполнение было таким же хорошим и не разочаровало.

Характеристики продукта

• Длина: 38 ”
• Вес головки: 6 фунтов.
• Материал рукоятки: Композит из стекловолокна

Плюсы

• Подходит для высоких пользователей
• Вес головы помогает добавить силу
• Острое лезвие
• Может раскалывать большие деревянные круглые

5 9046

5 Минусы 9 Может быть слишком длинным для невысоких пользователей

Тяжелые

Для контроля требуются сила и практика

Фото: amazon.com

Нет необходимости бороться с большим топором, когда есть 14-дюймовый топор Estwing Fireside Friend, который позволяет расщеплять куски дерева на более мелкие части или делать растопку. Estwing имеет конструкцию из кованой стали и головку для забивания колющих клиньев. Ручка обернута резиновым материалом, который поглощает удары и обеспечивает удобный захват. Его небольшой размер делает его отличным выбором, чтобы держать его на очаге для быстрого разделения или брать с собой в кемпинг, чтобы расчистить место, разжечь растопку и разделить несколько раундов.

Этот маленький Estwing очень функциональный в рамках своего дизайна. В нем также сочетаются функциональность и цена. Хотя это был не самый элегантный топор / топорик, который мы тестировали (тяжелая четырехфунтовая голова могла выйти из-под контроля), он идеально подходит для походов. Забейте клинья и колья для палаток или легко вытащите щетку, чтобы расчистить место.

Характеристики продукта

• Длина: 14 ”
• Вес головки: 4 фунта.
• Материал рукоятки: Кованая сталь, обернутая в резиноподобный материал

Плюсы

• Легко хранить и складывать
• Надежная, прочная нейлоновая оболочка
• Тяжелая головка может разрезать или приводить в движение
• Прочная, одинарная деталь из кованой стали

Минусы

• Тяжелая голова может утомить запястье
• Не предназначена для больших коллекторных работ

Фото: amazon.com

Когда подойдет только ощущение настоящей деревянной ручки, обратите внимание на деревянный многоцелевой топор Husqvarna 26 дюймов. 26-дюймовая ручка из гикори приятна на ощупь. У него нет головки для молота, но задняя часть может действовать как молоток, чтобы забить раскалывающий клин. Головка весом 1,86 фунта легче большинства, но она хорошо сбалансирована, поэтому можно создать необходимый импульс. Он также поставляется с защитным кожаным чехлом для хранения.

Ручка из гикори Husqvarna имеет плотное волокно, что придает ей дополнительную прочность при испытаниях.Он легче, чем топоры аналогичного размера, которые мы тестировали, но это сработало. Однако мы не имеем в виду, что сама голова казалась слишком легкой. Вес и баланс сделали каждый удар эффективным. При тестировании мы могли использовать его как одной, так и двумя руками, в зависимости от работы. Это вид топора, который можно хранить за сиденьем грузовика, готовым вытащить, чтобы расчистить кусты или расколоть дрова для кемпинга.

Характеристики продукта

• Длина: 26 дюймов
• Вес головки: 1.86 фунтов.
• Материал ручки: Дерево гикори

Плюсы

• Достаточно легкий, чтобы можно было долго раскачиваться
• Превосходные материалы и конструкция
• Прочная кожаная оболочка
• Хорошо смазанная, мелкозернистая ручка

Минусы

• Длина не идеальна для больших работ по расколке
• Головка Тупля, чем у некоторых топоров

Фото: amazon.com

Топор Hults Bruk Tarnaby Hatchet обеспечивает большую мощность раскола в небольшом корпусе.15-дюймовая изогнутая ручка из гикори отличается плотной текстурой и красивой смазкой. В руке невероятно удобно. Более легкая головка весом 1,25 фунта уравновешивает дизайн. Он может быть легким, но сочетание конструкции ручки и веса головы позволяет легко раскачивать его снова и снова. Острая головка скользит по дереву, позволяя эффективно колоть.

Вот что забавно. Топорики обычно не самый эффективный способ разделки. Тем не менее, комбинация изогнутой рукоятки с острой, легкой головкой Tarnaby позволяет легко наносить удары и наносить удары.Мы нашли его очень эффективным для колки и растопки. Если цель состоит в том, чтобы использовать топор для раскалывания, это следует учитывать. Пользователи не устанут, и они будут невероятно точными при каждом взмахе.

Характеристики продукта

• Длина: 15 ”
• Вес головки: 1,25 фунта.
• Материал ручки: Изогнутое дерево гикори

Плюсы

• Удобная изогнутая ручка
• Дизайн обеспечивает отличный контроль без усталости
• Прочная кожаная оболочка
• Небольшие дефекты

  0000 9163

демонстрируют конструкцию ручной работы

• Неэффективен для больших патронов или большого объема колки.

Фото: amazon.com

Husqvarna Multi-Purpose Ax 2400 длиной 28 дюймов и 4-фунтовой головкой не предназначен для соревнований лесорубов, но идеально подходит для колки бревен или их упаковки в поход. Его узкая голова скользит по дереву. Плоская задняя часть может действовать как молоток, чтобы забить клин или колышек для палатки. Композитная ручка разработана для максимального поглощения ударов и комфорта. На ручке также есть усиливающая пластина из нержавеющей стали, которая защищает ручку от удара о дерево.

Длина и конструкция топора позволяют использовать его по-разному. Он обладает прочностью, долговечностью и весом для раскалывания, но его более короткая ручка облегчает хранение и укладку. Мы обнаружили, что ручка немного короче для больших работ по разделке, особенно для более высоких пользователей. (Тем не менее, более низкие из наших тестеров сочли его подходящим по весу и длине, хотя им все равно приходилось сутулиться при раскалывании.) Однако, если топор необходим для общего использования, такого как расчистка, обрезка сучьев и небольшие сеансы раскалывания, он может охватывать все основные применения.

Характеристики продукта

• Длина: 28 ”
• Вес головки: 3,98 фунта
• Материал ручки: Состав стекловолокна

Плюсы

Высококачественные материалы и конструкция
• Усиливающая пластина из нержавеющей стали для защиты вала
• Достаточно тяжелая для раскалывания

Минусы

• Высоким пользователям, возможно, придется наклониться при раскалывании
• Не очень хорошо для тонкой работы
• Плохая конструкция крышки головы

Фото: amazon.com

Топор Estwing Camper’s Axe обеспечивает долговечность при регулярном использовании в тяжелых условиях. Он сделан из цельного куска кованой стали, от головы до ручки. Швы выступают слабым местом для топоров. Если они собираются сломаться или расколоться, обычно это место встречи головы с ручкой. У Эствинга нет этого слабого места. Ручка также покрыта резиновым материалом для поглощения ударов и защиты рук.

Мы обнаружили, что Camper’s Axe — эффективный, хотя и не изящный инструмент.И это было не так впечатляюще, как некоторые другие, которые мы тестировали. Однако удобный размер и цельнокованая конструкция выдерживают интенсивное использование. Это топор, который нужно держать под рукой для быстрой и тяжелой работы. Если чистка кустов, веток или валка небольших деревьев выполняется регулярно, этот топор может пройти сквозь них, не сломавшись под нагрузкой.

Характеристики продукта

• Длина: 18,75 дюйма
• Вес головки: 2,9 фунта.
• Материал рукоятки: Кованая сталь, покрытая резиновым материалом

Плюсы

• Прочная цельная кованая сталь выдерживает интенсивное использование
• Резиновая рукоятка с захватом
• Надежная нейлоновая оболочка

Минусы

• Голова не такая острая, как у других
• Неловкое равновесие между ручкой и головой

Фото: amazon.com

Gransfors Bruks пользуется заслуженной репутацией ведущего производителя топоров и топоров. Наружный топор Gransfors Bruks превосходит все ожидания в отношении того, каким может быть топор или топорик. Ручка из дерева гикори с мелкой текстурой легкая, но при этом устойчивая и хорошо лежит в руке. Может показаться, что более легкая голова весом в 1 фунт не будет хорошо раскалываться, но она обманчиво острая. Настолько резкий, что если бы мы оценили его по шкале от 1 до 10 для резкости, он получил бы 11.

Эта резкость входит в истинную силу этого топора — мелкую детализацию.Gransfors Bruks может функционировать как традиционный топор, а также как инструмент для обработки дерева для вырезания и создания деревянных инструментов и предметов искусства. Потребовалось всего несколько взмахов топором, чтобы влюбиться в него во время тестирования. Он может иметь высокую цену, но затмевает любые другие протестированные нами модели.

Дизайн рукоятки и головки обеспечивает лучший контроль, а острая головка впивается в дерево при каждом взмахе. Мы также попробовали его в качестве инструмента для обработки дерева, соскребая и вырезая кусок дерева. Голова, которую можно держать в руке для лучшего контроля при тонкой работе, двигалась сквозь нее, как мягкое масло.Этот красивый топор заставляет других бледнеть по сравнению с ним. Однако малый размер делает его лучше для колки растопки, чем большие круглые.

Характеристики продукта

• Длина: 14,75 дюйма
• Вес головки: 1 фунт
• Материал ручки: Дерево гикори

Pros

• Невероятно острая
• головка упрощает и ускоряет поворот
• Впечатляющее качество и мастерство
• Конструкция головки позволяет выполнять детализацию вручную

Минусы

Фото: amazon.com

Топор WilFiks Chopping Axe определенно не сломает банк, но по-прежнему обеспечивает то, что необходимо, от простого топора / топора. Тяжелая голова помогает при наращивании оборотов, но при использовании этой модели вы можете почувствовать некоторую усталость, потому что она не сбалансирована. Хотя использовать его не очень удобно, он может раскалывать дрова и производить растопку в небольших объемах.

Во время тестирования показал его бюджетный статус. Лезвие головки тупее, чем у более дорогих моделей, и баланс не в его пользу.Тем не менее, он имеет прочную конструкцию и позволяет справляться с небольшими объемами работы. Это модель, которую можно держать под рукой для ежегодного похода или аналогичного случайного использования.

Характеристики продукта

• Длина: 15 ”
• Вес головки: 2,53 фунта.
• Материал рукоятки: Стекловолокно

Плюсы

• Удобный размер
• Удобная рукоятка
• Недорогой, но эффективный

Минусы

• Минусы
  • 9046 Хорошо сбалансированный

  Длина, вес и надежность топора Fiskars X27 Super делают его идеальным резцом для колки больших объемов.Это заставит вас вспотеть, но к тому же она лучше расщепляется, чем любая из других моделей в списке. 14-дюймовый топор Estwing Fireside Friend с точки зрения базовых функций и универсальной портативности является лучшим выбором по отличной цене. Его удобная ручка и компактный размер делают его идеальным выбором для быстрого разделения или очистки кемпинга.

  Как мы тестировали лучшие топоры

  Мы тщательно проверяем каждый топор в списке по установленной рубрике. Каждый топор использовался, чтобы расколоть несколько кусков дерева, а также сделать растопку.Если у нас был особый дизайн, мы обязательно тестировали топор в соответствии с его особенностями.

  Топоры оценивались на основе их производительности и эффективности, а также на основании длины рукоятки и веса головки. Эти характеристики сыграли роль в балансе топоров, что сильно повлияло на то, насколько хорошо и как долго они могли использоваться. Мы также оценили их полезность и то, будут ли тестировщики снова использовать топор. Размахивать топором — тяжелая работа, но дизайн может сделать эту работу более управляемой. Следовательно, простота использования сыграла значительную роль в наших рейтингах.Усталость запястья также учитывалась в простоте использования.

  Часто задаваемые вопросы

  Новый блестящий топор не обходится без кривой обучения. Если вы новичок в разделении, могут возникнуть новые или нерешенные вопросы. Чтобы упростить задачу, мы ответили на несколько популярных вопросов, чтобы убедиться, что у вас есть топор, соответствующий вашим потребностям, и вы знаете, как о нем позаботиться.

  В. Какого рода обслуживание требует топор?

  Если вы часто пользуетесь топором, возможно, вам придется регулярно его затачивать.Следите за признаками ржавчины, потому что зазубрины встречаются довольно часто. Чтобы предотвратить ржавчину, смажьте голову маслом перед тем, как положить ее в ножны. Топоры с деревянной ручкой также могут нуждаться в периодической смазке для поддержания прочности и внешнего вида древесины.

  В. Нужна ли мне колка, топор или топор?

  Колющие кувалды, как правило, больше, с головкой для кувалды, которая может действовать как молот или колотиться, когда она заклинивает в большом снаряде. Топоры-колуны обычно имеют более острую головку и не имеют кувалды.У них может быть плоская задняя часть для молотка и более короткая ручка. Если вам нужен топор не только для колки, то топор для колки будет более универсальным. Топорики короче, чем топоры для колки или колющие топоры. Они — хороший выбор, если вам нужно только время от времени разделять их для походов или костров на заднем дворе, потому что их легче хранить и раскачивать.

  В. Какой топор лучше всего подходит для колки дров?

  Если единственное, что вы делаете, это колет, лучше всего подойдут колка или топор.Молоты для колки более эффективны для больших снарядов, но их вес и длина требуют силы и практики. Если вам нужен топор, который приближается к молу без тяжелой головки, обратите внимание на топор Fiskars X27 Super Splitting Axe. Топоры-колуны не так эффективны для больших снарядов, но они хорошо подходят для разделки стандартных снарядов, растопки и других целей.

  Инструменты резчика по дереву — Dump Stat Adventures

  Xanthar’s Guide to Everything

  Вау, у меня есть еще два инструмента после этого, а потом я собираюсь делать свои собственные инструменты, которых, как мне кажется, не хватает в системе 5e.Такие вещи, как свиток, набор стрелка, волшебник, оружейник, набор чародея и многое другое! Будет интересно создать еще несколько вещей, о которых другие даже не догадывались, пока не прочитают это… а пока давайте посмотрим на страницу 85 книги Xanathar’s Guide to Everything .

  Инструменты резчика по дереву

  Инструменты резчика по дереву позволяют создавать замысловатые предметы из дерева, такие как деревянные жетоны или стрелы.
  Компоненты. Инструменты резчика по дереву состоят из ножа, долота и небольшой пилы.
  Арканы, История. Ваш опыт дает вам дополнительную информацию, когда вы исследуете деревянные предметы, такие как фигурки или стрелы.
  Природа. Ваши знания о деревянных предметах дают вам дополнительную информацию, когда вы исследуете деревья.
  Ремонт. В рамках короткого отдыха вы можете отремонтировать один поврежденный деревянный предмет.
  Craft Arrows. В рамках короткого отдыха вы можете изготовить до пяти стрел. В рамках длительного отдыха можно скрафтить до двадцати.У вас должно быть достаточно древесины для их производства.

  С чего начать… Хммм… Ничего не вышло. Я просто думаю, что то, что они здесь предоставили, не совсем захватывающее. Вы можете рассматривать деревянные предметы. Большой. Вы можете исследовать деревья. Аккуратный. Вы можете отремонтировать поврежденный деревянный объект, хотя здесь не указано, как вы это сделаете, насколько поврежденным может быть объект или что-то подобное. Конечно, это все на усмотрение Мастера, и в моих собственных инструментах есть много вещей, которые прямо заявляют, что это на усмотрение Мастера, но … Это просто.Мех.

  Последняя часть состоит в том, что вы можете создавать стрелы во время короткого или длительного отдыха, что имеет смысл, что инструмент может это делать, но я встречал только одного человека (себя), который когда-либо отслеживал их стрелки. Я просто много стону и жалуюсь, когда прошу своих игроков отслеживать их, и в конечном итоге просто махаю им рукой, за исключением конкретных стрелок. Многим людям не нравится эта мелочность и отслеживание своих ресурсов, и есть некоторые холмы, на которых стоит умереть. Я не уверен, что 5e — это система, которая привлечет людей, которым нравится отслеживание своих ресурсов, поскольку она просто не поддерживает этот игровой процесс со всеми его упрощениями.Хорошо, я буду продолжать делать это для себя, когда буду играть персонажем, и, возможно, тогда я найду эту часть инструмента полезной.

  Резьба по дереву

  Итак, мы рассмотрели мнение Ксанатара и его мнение об инструменте, давайте перейдем к тому, как я считаю этот инструмент полезным. Во-первых, мы пройдемся по компонентам, добавив к этому набору инструментов небольшой молоток, потому что … как еще вы можете использовать долото?

  Далее мы собираемся использовать Ловкость для этого набора инструментов, для этого требуются точные движения и устойчивые руки, и Ловкость отвечает всем требованиям … хотя разве в 5e не странно, что если вы действительно компетентны в своих руках , вы тоже очень акробатичны? По какой-то причине парень, который никогда в жизни не тренировался, все еще может обладать высокой ловкостью, потому что они действительно хороши в Ловкости рук … хотя, я полагаю, мы отложим некоторое недоверие, поскольку мы не хотим, чтобы за сотней атрибутов нужно было следить. .

  После этого мы переходим к созданию объекта, и с этого начинается наш проект. Как и несколько предыдущих инструментов, мы собираемся использовать более абстрактный компонент при создании деревянных предметов. Некоторые инструменты требуют большей абстракции, чем другие, и инструмент резчика по дереву стал одним из таких инструментов.

  Когда вы что-то создаете, у нас есть подробный и объем проекта, о котором мы должны подумать. Каждый компонент подразделяется на три категории.Для Детальный , у нас есть:

  Неопределенно Детализированный — это объект, который принимает базовую форму, такую ​​как цилиндр, квадрат или треугольник. У него почти нет деталей, и его можно быстро создать, это может быть деревянный жетон без деталей, древки стрел или простой ходячий посох.
  Слегка детализированный — это объект, который имеет некоторые детали и принимает более абстрактную форму, как у гуманоида или зверя. Здесь есть маленькие мелкие детали, но объект состоит из нескольких основных форм, чтобы создать более сложную.Это может быть фигурка лошади или разделочная доска с каким-нибудь узором.
  Сильно детализированный — это объект, на котором размещены замысловатые узоры и детали. Это могут быть перья на тотеме совы, крошечные буквы на деревянной табличке или изображения животных на деревянном троне.

  После того, как вы определите уровень детализации вашего проекта, вы должны определить Объем проекта. Для этого у нас также есть три категории:

  Minute проектов небольшие и умещаются в размер вашей руки.Обычно это деревянные жетоны, фигурки, деревянные звенья, древки стрел или другие небольшие предметы.
  Существенные проекты крупнее, и для их перемещения обычно требуется до двух рук. Это может быть статуя совы высотой 2 фута, посох, скамейка или что-нибудь еще, что весит менее 30 фунтов.
  Огромные проекты являются самыми крупными и могут быть размером от стола до массивного деревянного трона. Эти проекты обычно требуют, чтобы несколько человек работали вместе, чтобы передвигаться, или требуют больших сил и усилий с вашей стороны, чтобы передвигаться.Эти проекты будет сложно перемещать с вами в ваших приключениях, но если у вас есть дом или мастерская в городе, отличное место для их хранения.

  Каждый уровень детализации и размер области действия влияют на время, необходимое для создания объекта. Минимальное время составляет 5 минут для объекта с неопределенной детализацией и 5 минут для объекта Minute. Чтобы определить, сколько времени это займет, вы просто добавляете количество времени, которое потребуется, из Детального, а затем из Объема вашего проекта.

  Неопределенная детализация требует не менее 5 минут, слегка детализированная — 1 час, а высокодетализированная — 8 часов. Для небольших проектов требуется не менее 5 минут, для крупных проектов — 1 час, для крупных проектов — 8 часов. Чтобы определить, сколько времени займет проект, вы выбираете уровень детализации, а затем объем и объединяете их временные требования. Это только минимальный промежуток времени, и DM может определить, что что-то занимает гораздо больше времени, например, создание деревянного трона с высеченными на нем детализированными животными, гораздо дольше, чем 16 часов.

  Чтобы определить DC производства вашего объекта, он находится таким же образом с каждым уровнем Detail и Scope , увеличивая сложность производства чего-либо. Он начинается с DC 8, и вы добавляете его в зависимости от вашего выбора для вашего проекта. Смутно подробный +1 к DC, слегка подробный +3 и очень подробный +6. Минутные проекты +1 к DC, существенные проекты +3 и огромные проекты +6.

  Это означает, что если вы построите небольшой трон для короля спрайтов и хотите сделать его детализированным, DC будет 8 + 1 + 6 = 15.Вы должны проводить проверку через каждые 8 ​​часов или после завершения проекта, в зависимости от того, что наступит раньше. Количество проверок, которые вы должны сделать, зависит от DM и может сделать их более или менее частыми в зависимости от ваших обстоятельств. Это всего лишь приблизительное руководство и рекомендация.

  Ограничения инструмента

  Предполагается, что резка всего этого дерева будет выполняться с использованием только тех инструментов, которые у вас есть, но если у вас есть доступ в мастерскую, вам должно быть легче последовательно создавать более крупные и детализированные объекты .Мастер может решить, что наличие мастерской или большего количества инструментов, чем минимально, может дать бонус к вашим проверкам или преимуществу.

  Материал

  Помимо способности вырезать, вы также получаете несколько различных образцов дерева и то, как они могут изменить ваш проект. Если вы пытаетесь построить оружие, вы можете использовать самую дешевую древесину, мягкую древесину, чтобы сделать свой боевой посох, и вы получите то, что предусмотрено в Player’s Handbook , но как насчет древесины лиственных пород? или окаменелое дерево? Или, может быть, что-то немного волшебное?

  В этом случае вы получаете немного более мощное оружие, например, древесина твердых пород наносит +1 пункт дополнительного урона, или окаменевшее дерево наносит дополнительный урон при критическом ударе.Но, может быть, обычное дерево или даже окаменелое дерево для вас недостаточно. Вместо этого вам нужно дерево, пережившее огонь дракона и пропитанное магической сущностью драконов. Древесина, обожженная драконом, содержит внутри себя сущность огня, и вместо того, чтобы наносить обычный урон при попадании, она наносит огненный урон существу.

  Конечно, дерево, обожженное драконом, также может иметь разные типы урона для различного дыхательного оружия драконов, и это невероятно редко, поскольку дерево редко выживает, будучи сожженным сильной свирепостью драконов.

  Finishing Up

  И это Инструменты резчика по дереву, художественный инструмент, используемый для выражения ваших талантов и способностей. Вы можете не только создавать несколько видов оружия, но и создавать произведения искусства, подходящие для ослов королей или для создания тотемов животных и тому подобного. Хотя, если вы надеетесь построить крепость с помощью этого инструмента, я собираюсь указать вам на мои инструменты плотника.

  Если вам нужен PDF-файл для печати этого инструмента или любого другого инструмента, подумайте о поддержке нас на уровне 1 доллара на нашем патреоне! Все инструменты, которые я создал или буду создавать в будущем, будут загружены на наш patreon в версиях для печати.Мы ценим любую поддержку!

  Как начать лазерную резку? — Руководство для начинающих

  Лазерные резаки

  — отличные инструменты, дающие возможность создавать самые разные вещи. От простых коробок до гравировки подробной графики на дереве или создания сложных трехмерных объектов.
  В этом руководстве для начинающих я объясню основы работы лазерного резака, покажу вам несколько примеров того, что можно сделать с помощью лазера, и как создавать дизайны для лазерной резки или гравировки.Вы также узнаете, какой материал можно использовать и как получить доступ к лазерному резаку.

  Что такое лазерный резак?

  Лазерный резак — это станок с компьютерным управлением, который использует лазерный луч для точной резки или гравировки материала. Лазер — это просто сильно сфокусированный, сильно усиленный свет. Лазерный луч заставляет материал локально гореть, плавиться или испаряться. Тип материала, который может разрезать лазер, зависит от типа лазера и мощности конкретной машины.

  Термин «лазер» является аббревиатурой от «Усиление света за счет вынужденного излучения».Лазерная технология была разработана в 1960-х годах.

  Есть разные типы лазерных резаков. В этом руководстве особое внимание уделяется газовым лазерам и, в частности, лазерам CO2, поскольку этот тип чаще всего используется любителями и малым бизнесом. К другим типам относятся, например, волоконные или кристаллические лазеры, которые в основном используются в промышленности.

  Станки

  для лазерной резки CO2 способны резать и гравировать широкий спектр неметаллических материалов, таких как дерево, бумага, акрил, текстиль и кожа.Дополнительные материалы и подробности смотрите здесь.

  Как работает лазерный резак?

  В станке для лазерной резки CO2 лазерный луч создается в трубке, заполненной газом CO2. Далее с помощью зеркал и линз лазерный луч направляется на лазерную головку и фокусируется на поверхности материала. Двигатели с электронным управлением перемещают лазерную головку, чтобы вырезать или выгравировать желаемую форму на материале заготовки. Форма определяется входным файлом, который может быть векторным или растровым изображением.

  Когда лазер попадает в материал, очень небольшая область нагревается за очень короткий период времени, в результате чего материал плавится, сгорает или испаряется.

  Что можно делать с помощью лазерного резака?

  Как правило, лазерный резак может выполнять три задачи: резка, гравировка и маркировка.

  Раскрой

  Когда лазерный луч проходит через материал заготовки, образуется разрез. Лазерная резка обычно очень точная и чистая.Внешний вид обрезанных кромок зависит от материала. Например, кромки обрезной древесины обычно имеют более темный коричневый цвет, чем исходная древесина. Края акрила не меняют цвет и имеют красивый глянцевый блеск после лазерной резки.
  

  Прорезь у лазерного резака очень мала. Термин пропил относится к ширине канавки, сделанной во время резки. Это зависит от материала к материалу, а также от конкретных настроек лазера.Для многих материалов пропил составляет от 0,05 мм (0,002 дюйма) до 0,5 мм (0,02 дюйма).

  Гравировка

  Это называется гравировкой, когда лазерный луч удаляет части верхнего материала, но не прорезает весь материал.

  Артикул

  Маркировка — это когда лазер не удаляет материал, а, например, меняет цвет материала. На резчиках с CO2-лазером маркировка в основном используется при работе с металлами.
  Маркировочный раствор (например, CerMark или Enduramark) наносится на поверхность заготовки. После высыхания маркировочного раствора выполняется гравировка. Тепло от лазера связывает раствор с металлом, образуя стойкую метку.
  

  Как начать работу с лазерной резкой за 4 шага

  Итак, вы хотите вырезать свой собственный дизайн лазером? Вот пошаговый обзор того, что вам нужно учесть, чтобы это произошло.

  1. Получите доступ к лазерному резаку
  2. Выберите материал для резки или гравировки
  3. Создайте свой дизайн
  4. Вырежьте или выгравируйте его
  

  1. Нужно ли покупать станок для лазерной резки?

  Во многих случаях ответ будет отрицательным — вам не нужно покупать лазерный резак. Есть много других способов получить доступ к лазерному резчику:

  Makerspaces

  Если вы хотите получить практический опыт работы с лазерным резаком, я рекомендую поискать местный производитель.Makerspaces — иногда также называемые Maker lab или hackerspace — это совместные рабочие места для создания и обучения. Они предлагают разнообразное оборудование, такое как, например, 3D-принтеры, станки с ЧПУ, паяльники и очень часто также лазерные резаки!

  Большим преимуществом рабочих мест является то, что другие люди там обычно очень полезны и часто также предлагают курсы по работе с их машинами. Существует множество различных типов производственных площадок, некоторые из которых являются некоммерческими, другие работают на основе членства или взимания платы за использование оборудования.Проверьте, есть ли поблизости производственное пространство. Сайт themakermap.com — хорошее место для начала поиска.

  Школы, колледжи и университеты

  Особенно, если вы студент, школы, колледжи и университеты также являются хорошим местом для поиска лазерного резака.

  Услуги лазерной резки

  Третий вариант — воспользоваться услугой лазерной резки. При работе со службой лазерной резки вы просто отправляете им свои файлы, выбираете материал, а затем компания выполняет резку и отправляет вам готовые детали.
  Ниже вы можете найти некоторые онлайн-услуги по лазерной резке или просто поищите местный магазин по лазерной резке.
  

  Покупка станка для лазерной резки

  Если вы только начинаете заниматься лазерной резкой, я рекомендую попробовать один из вышеперечисленных вариантов, прежде чем покупать станок для лазерной резки, чтобы получить некоторый опыт и выяснить, какие функции наиболее важны для вас.

  Даже если смотреть только на СО2-лазеры, доступно большое количество различных лазерных устройств, и их выбор постоянно растет.Диапазон цен велик: китайские импортные товары начального уровня начинаются от 500 евро за доллар, а машины профессионального уровня стоят от 10 000 евро за доллар.
  В этом руководстве я не буду вдаваться в подробности, но я планирую написать обзор различных типов, доступных на рынке, и наиболее важных функций, которые следует учитывать при покупке лазерного резака, в одной из будущих публикаций.

  2. Какие материалы можно вырезать или гравировать с помощью лазера?

  Станки

  с CO2-лазером способны резать и гравировать самые разные материалы.Однако есть и материалы, которые нельзя обрабатывать. Это может быть связано с тем, что лазер не может прорезать материал или могут образовываться токсичные газы. Также нельзя использовать легковоспламеняющиеся материалы.

  В зависимости от мощности и других характеристик используемого станка максимальная толщина материала, который можно разрезать, будет варьироваться. Мощность лазерных резаков измеряется в ваттах. Типичные уровни мощности находятся в диапазоне от 30 до 120 Вт. Лазеры с большей мощностью в основном используются только в промышленных приложениях.

  914 может быть нарезана 914 x 914 листов фанеры внешний клей. Используйте фанеру с клеем для интерьера. Бумага PAL14 914 914 914 914 914 Нержавеющая сталь

  Материал

  Нарезка

  Гравировка

  Комментарий

  Дерево

  x

  x

  Фанера

  МДФ

  x

  x

  Пробка

  x

  x

  Картон

  x

  x14 914 914

  Бумага

  Кожа

  x

  x

  Для достижения наилучших результатов используйте растительное дубление

  Войлок

  x

  x

  Хлопок

  x

  x

  x

  x

  x

  Делрин (ПОМ, ацеталь)

  x

  x

  Полиэтилен высокой плотности (HDPE)

  (x)

  (x) плохо .Смотри внимательно — легко загорается.

  Полипропилен (PP)

  x

  x

  Отчасти плавится

  Гранит

  x

  x

  Мрамор

  Каменная плитка

  x

  Керамика, фарфор

  x

  Стекло

  x

  Алюминий

  (x)

  Возможна маркировка

  Материалы, которые нельзя резать или гравировать с помощью лазера

  Есть материалы, которые нельзя обрабатывать лазером, так как это приведет к образованию токсичных газов или пыли, которые также могут повредить машину.

  Эти материалы включают (но не ограничиваются):

  • Кожа и искусственная кожа, содержащая хром (VI)
  • Углеродные волокна (углерод)
  • Поливинилхлорид (ПВХ)
  • Поливинилбутирал (ПВБ)
  • Политетрафторэтилены (ПТФЭ / тефлон)
  • Материал, содержащий оксид бериллия
  галогены (фтор, хлор, бром, йод и астат), эпоксидные или фенольные смолы

  3. Как создать дизайн для лазерной резки или гравировки?

  Большинство резаков для лазерной резки на CO2 работают так же, как и обычные струйные принтеры.Лазерный резак поставляется со специальными драйверами, которые преобразуют изображение с компьютера в формат, который может считывать лазерный резак.

  При работе с лазерными резаками важно знать разницу между векторными изображениями и растровыми изображениями. Оба типа файлов изображений можно обрабатывать, но растровые изображения можно использовать только для гравировки, но не для резки.

  В векторном изображении все линии и цвета хранятся в виде математических формул. Растровые изображения основаны на пикселях. Это означает, что изображение состоит из множества маленьких квадратов.Векторные изображения можно увеличивать без потери качества, тогда как растровые изображения начинают «пикселизироваться» при определенном увеличении.

  Типы векторных файлов: SVG, EPS, PDF, DXF, DWG, CDR (CorelDRAW), AI (Adobe Illustrator)

  Типы растровых файлов: JPG, PNG, GIF

  Вы можете использовать любое программное обеспечение по вашему выбору, если экспортируете файл в подходящем формате. Ниже приведены несколько примеров программного обеспечения для графического дизайна.

  2D Дизайн:

  3D Дизайн:

  Общие настройки

  Первое, что следует учитывать, — это размер вашего материала / максимальный размер, который может вместить лазерная кровать.Это определяет максимальный размер вашего дизайна. В общем, рекомендуется установить этот размер для рабочей области.

  Цветовой режим должен быть установлен на RGB. Для обозначения разных процессов обычно используются разные цвета. Например, красный цвет может использоваться для всех частей, которые будут вырезаны, а черный — для гравировки.

  Создание файла для лазерной резки

  Как объяснялось ранее, во время операции резки лазер направляет непрерывный луч на материал, чтобы разрезать его.Чтобы знать, где резать, лазерному станку нужен векторный путь в качестве входного файла.
  Лазер будет вырезать только векторную графику с минимально возможной толщиной линии (это зависит от используемого программного обеспечения). Любая другая графика, например сплошные фигуры или более толстые линии, не будет вырезана.

  При вырезании текста или других сложных форм следует учитывать, что несвязанные средние части — например, внутренняя часть буквы «О» — выпадут. В зависимости от желаемого дизайна вы можете предотвратить это.Для текста вы можете, например, использовать трафаретный шрифт, в котором все внутренние части букв соединены с внешними частями.

  Создание файла для лазерной гравировки

  При лазерной гравировке можно различить векторную гравировку и растровую гравировку. Векторная гравировка в основном аналогична резке с той лишь разницей, что для гравировки мощность меньше, так что лазер просто удаляет части материала, а не прорезает.

  Для растровой гравировки входным файлом может быть векторный файл или растровое изображение.Во время растровой гравировки изображение гравируется лазером линия за линией, пиксель за пикселем. Этот процесс аналогичен тому, как струйный принтер наносит чернила, но вместо нанесения чернил материал удаляется лазерным лучом.

  Гравировка подходит как для простых форм, так и для сложных изображений. Для гравировки фотографии необходимо преобразовать в изображения в градациях серого.
  

  4. Как пользоваться лазерным резаком?

  Когда ваш дизайн готов, настало время для последнего шага — резки на лазере.Лазерные резаки — очень мощные машины. С ними можно творить великие вещи, но они также потенциально опасны, поэтому сначала небольшое предупреждение.
  Перед использованием лазерного резака всегда сначала убедитесь, что вы прочитали и поняли все инструкции по технике безопасности, прилагаемые к нему. Кроме того, имейте в виду, что эта длина волны CO2-лазера находится в инфракрасной части светового спектра, поэтому она невидима для человеческого глаза. Красная точка, которую вы видите на многих станках на поверхности материала, — это всего лишь вспомогательное средство позиционирования, а не лазерный луч, который на самом деле выполняет резку.
  

  Препарат

  
  

  Прежде всего, убедитесь, что ваш материал входит в рабочую зону лазерного резака, и при необходимости отрежьте его по размеру. Кроме того, будьте готовы сделать несколько пробных надрезов или гравюр и принести с собой запасной материал.
  

  Вам не обязательно нужны какие-либо дополнительные инструменты при работе с лазерным резаком, но, по моему опыту, следующий инструмент может пригодиться:

  • Универсальный нож : Для резки материала, который не был полностью прорезан лазерным резаком, или для резки бумаги и картона по размеру.
  • Малярная лента / малярная лента : Используйте ее для маскировки поверхности вашего материала, чтобы предотвратить появление пятен от ожогов, и для скрепления легких материалов.
  • Измерительная лента / штангенциркуль: Для измерения размеров и проверки конечных объектов нужного размера.

  Настройки

  Четыре самых важных параметра лазерного резака — это мощность, скорость, частота и расстояние фокусировки.
  

  • Мощность: Определяет выходную мощность лазера.Обычно можно установить от 0 до 100% (максимальная мощность). Большая мощность используется для резки толстых материалов, а меньшая мощность используется для гравировки и резки тонких материалов, таких как бумага.
  • Скорость: Определяет скорость движения лазерной головки. Для гравировки и резки тонкого материала скорость обычно устанавливается (близка) к максимальной.
  • Частота (Гц, PPI): Параметр частоты указывает количество лазерных импульсов в секунду. Частота полностью зависит от используемого материала.Например, резка по дереву лучше всего выполняется при частоте от 500 до 1000 Гц, а для акрила рекомендуется от 5000 до 20000 Гц для достижения гладкой кромки.
  • Фокус: Как объяснялось ранее, внутри лазерной головки есть фокусирующая линза. Точка фокусировки (где лазерный луч наиболее тонкий) должна находиться на поверхности материала или немного ниже для большинства применений. Для этого материал должен находиться на определенном расстоянии от линзы. Точное расстояние зависит от типа используемой фокусирующей линзы.
    Многие лазерные машины имеют моторизованную платформу, которую можно перемещать вверх и вниз для установки расстояния фокусировки. В качестве альтернативы необходимо вручную отрегулировать положение поверхности материала a.

  Итак, теперь, когда у вас есть базовое представление о доступных настройках, вы можете спросить себя, как найти правильные настройки для ваших проектов? Хорошей отправной точкой является руководство по эксплуатации лазерного резака. Часто вы найдете предлагаемые настройки для многих материалов. Если вы работаете с совместно используемым лазером в рабочем пространстве, обычно есть списки с доступными рекомендуемыми настройками.

  Время резать!

  Наконец, вы должны быть готовы сделать первые разрезы. Чтобы найти идеальные настройки для вашего материала, может потребоваться несколько попыток.
  Всегда изменяйте только один параметр в процессе тестирования.