Чертеж мангала из кирпича с размерами: Мангал из кирпича своими руками: чертежи и пошаговая инструкция с фото

Мангалы из кирпича своими руками чертежи и фото конструкции

Как сделать мангал из кирпича своими руками? Этот вопрос задают многие дачники и владельцы собственных домовладений. При этом они полагают, что построить своими руками хорошую садовую печь или барбекю очень сложно и без опытного печника не обойтись.

Конечно, сделать самостоятельно кирпичное строиение такого типа сложнее, нежели сварить, а тем более купить готовый металлический короб. Однако если есть некоторые навыки работы с кирпичом и хорошие чертежи, стоит рискнуть и сделать свое собственное произведение печного искусства. Итак, строим своими руками мангал из кирпича.

Чертеж мангала и схема расположения на участке

Содержание статьи

• 1 Чертеж мангала и схема расположения на участке
• 2 Определение размеров
• 3 Особенности кладки
• 4 О материалах для кирпичной кладки
• 5 Конструктивные особенности кирпичного мангала
• 6 Обустройство территории
  • 6.1 Похожие статьи

Его можно строить как отдельно стоящее сооружение — к примеру, облагородить им не использованный ранее угол сада. Но лучше планировать его там, где впоследствии вы будете отдыхать. Идеально использовать уже существующую беседку — как правило, такие сооружения стоят уже с готовым фундаментом. Важно, чтобы постройка была защищена от ветра и желательно, чтобы имела крышу для защиты от осадков. Исходя из этих пожеланий и нужно выбирать место для ее устройства.

В интернете есть чертежи и схемы разных конструкций из кирпича

Что касается того, какие выбрать чертежи, то тут все зависит от фантазии. В интернете есть чертежи и схемы разных конструкций из кирпича, выбрать можно разные виды.

Определение размеров

При сооружении кирпичного мангала одна величина должна быть постоянной — это ширина кладки. Стена кирпичного мангала не должна быть толще одного кирпича. Все остальные параметры определяются по проекту и индивидуальных потребностей.

Так, длина рабочей зоны рассчитывается, исходя из того, сколько шампуров будет размещаться на огне одновременно. На один шампур обычно отводится 10 см.

Как правило, в кирпичном мангале рабочую поверхность делают меньше, чем в металлическом. Стандартные размеры жарочной поверхности стационарного мангала — 40 (50) на 30 (35) см.

Стена кирпичного мангала не должна быть толще одного кирпича

Высоту обычно определяют по удобству — в расчете на того, кто будет обслуживать этот мангал. Обычно его делают, ориентируясь на высоту стандартной газовой плиты, однако размеры могут быть индивидуальными.

Особенности кладки

Схема кладки может быть различной. На профессиональном языке она называется порядовкой и представляет собой разные способы кладки кирпича. Самый простой из них — когда кирпич кладется с отступами в каждом ряду в одну и обратную стороны.

Важный момент: при кладке нужно учитывать особенности материала — кирпич прекрасно впитывает влагу. Поэтому заранее, накануне, его нужно замочить либо оставить в воде хотя бы на час перед кладкой. В противном случае кирпич вытянет влагу из раствора, и кладка будет непрочной.

О материалах для кирпичной кладки

Для устройства уличного барбекю лучше купить обыкновенный полнотелый красный  кирпич. Можно взять также печной, но обойдется он дороже. А вот шамотным пользоваться на улице не желательно — этот тип кирпича плохо переносит постоянную влагу, которая будет в любом случае при наружном применении.

При кладке нужно учитывать особенности кирпича

Конструктивные особенности кирпичного мангала

Чертеж любого типа печи для шашлыка предусматривает некоторые конструктивные особенности. В частности, мангал должен иметь следующие элементы:

• фундамент — если его нет изначально, то нужно залить бетонную площадку с отмостками в 10 см по всему периметру мангала, отмостку рекомендуется армировать прутками из металла. Можно уложить сначала слой мелкофракционного щебня толщиной в 15 см, затем утрамбовать его и далее выложить площадку декоративной тротуарной или иной плиткой. В любом случае, для устройства фундамента нужно вырыть прямоуголный котлован глубиной не менее 20 см;
• подтопок с дверцей — он устанавливается на кладке в два кирпича от низа, в подтопок закладываются дрова, поэтому размеры дверцы должны быть где-то 30 на 20 см, а сам подтопок во избежании потери тепла не должен быть большим;
• решетка-поддон под дрова — его устраивают примерно на расстоянии 70 см от земли, она снимается, лучше приобрести готовую решетку из чугуна;
• вторая решетка для рабочей поверхности — она также будет снимаемой, ее ставят на случай разогрева готовых продуктов. Как и для первой решетка, здесь нужно предусмотреть металлические выступы либо кирпичи, выложенные вертикально.

Для устройства фундамента нужно вырыть прямоуголный котлован глубиной не менее 20 см

Дальше можно установить вертикальные стены от ветра и устроить дымоход. Впрочем, эти элементы устанавливаются факультативно и без них мангал вполне будет соответствовать своим задачам. Если же вы все же планируете построить еще и ветрозащитные стены, то они выкладываются в виде опорных колонн , на них сверху устанавливается труба дымосборника. Чтобы защитить эту конструкцию от попадания воды и снега, сверху дымоход закрывается металлическим козырьком.

Окончательные штрихи после кладки кирпича можно сделать, пройдясь по кладке наждачкой.

Обустройство территории

Теперь осталось только обустроить навес для удобства отдыхающих. Самый простой вариант — сделать беседку на столбах. Для этого можно использовать как металлические трубы, так и деревянные опоры. Дерево в обязательном порядке обрабатывают антисептическими и противопожарными составами, после чего устанавливают столбы с отступом не менее 20 см от задней поверхности мангала.

Крышу беседки делают любого типа, но интереснее смотрится шатровая крыша. Кровля шатра может быть любого типа, желательно, чтобы она совпадала по стилю с остальными строениями на участке.

Похожие статьи

Чертеж мангала с размерами для приготовления вкусного мяса

Самый лучший мангал — это тот, что сделан «под себя». Поэтому, несмотря на обилие готовых мангалов, многие люди стремятся сделать мангал своими руками, чтобы рассчитать его размеры под себя и построить то сооружение, которое будет комфортным и долговечным. Своими руками можно сделать металлические мангалы и более основательные стационарные — каменные или кирпичные. Важно при этом правильно выбрать модель и чертежи.

Для чего нужны чертежи?

Содержание статьи

• 1 Для чего нужны чертежи?
• 2 Коротко о размерах
• 3 О конструкции мангалов
• 4 Конструкция простейшего мангала из металла
• 5 Нужен ли дымоход?
• 6 Мангал и камня или кирпича
• 7 Заморочки с бочкой
  • 7.1 Похожие статьи

Даже самая простая конструкция, которой является металлический мангал, требует точного расчета. Тем более если вы решили своими руками сделать кирпичный стационарный мангал. Любая конструкция — это, прежде всего, жаровня под угли и боковины, на которых будет размещаться ряд шампуров. Все остальное в виде вытяжного дымохода или полки для хранения дров является факультативным и делается как улучшение и усложнение основной конструкции.

Высоту мангала можно предусмотреть любую

Мангал — вроде бы простое сооружение, но и его нужно делать с умом. Для этого стоит подготовить чертежи и рассчитать правильные параметры.

Коротко о размерах

Каким бы ни был ваш мангал, он должен отвечать двум основным задачам — готовить еды столько, чтобы хватило всем, и обеспечивать удобство при готовке. Поэтому, прежде чем рисовать чертежи, выясните главное — на сколько людей рассчитан будет ваш шашлык и кто его станет готовить.

Высоту мангала можно предусмотреть любую. Например, готовые мангалы имеют высоту от 70 до 120 см. Но если уж вы решили изготовить его своими руками, размерами нужно ориентироваться на рост человека, который будет работать на мангале. Для этого он должен встать ровно. Не сгибая спины, и держать горизонтально шампур. В этой удобной для него точке и будет высота мангала. Ниже не надо, выше — тоже ни к чему.

Что касается ширины жаровни, то принять, что она составляет обычно 30 см. Посему именно столько? По размерам шампура с нанизанным на него мясом. Теоретически можно сделать и более широкую жаровню, тем более что металлического листа не жалко. Однако слишком широкое дно не позволит сконцентрировать жар и часть тепла будет бездарно уходить в воздух. Так что смысла размахиваться с шириной нет совсем.

Глубина мангала не должна превышать 13-15 см

Другое дело — длина мангала. Это вопрос собственных предпочтений, но, скорее, потребности. Если мангал будет использоваться для нужд одной семьи, то вполне достаточно небольшого, 60-80 см мангала. Но если планируете сделать своими руками большой мангал для большой компании, то не менее метра, из расчета, что на один шампур потребуется примерно по 10 см.

Наконец, последние размеры — это глубина жаровни. Многие ошибочно полагают, что чем она больше, тем весомее будет конструкция, тем больше углей вместит и, следовательно, тем лучше будет результат. Из всего этого верно только одно — углей действительно потребуется очень много, вдвое больше. Чем в обычном неглубоком мангале. А вот нужно ли такое изобилие, вопрос. На вкус шашлыка большая подушка из углей никак не повлияет, а времени и дров потребует гораздо больше. Впрочем, мелкое днище еще хуже, чем глубокое — угли вблизи сожгут шашлык раньше, чем вы это поймете. Так что, изготавливая мангал своими рукам, ориентируйтесь на размеры глубины где-то максимум в 13-15 см.

О конструкции мангалов

Конструктивно мангалы могут различаться весьма серьезно. Но в основе металлического сооружения лежит обычно традиционный прямоугольный короб с широким днищем, боковыми и торцевыми стенами и отверстиями для поддува воздуха — они расположены вдоль боковых стенок. Такой металлически ящик крепится на ножки, они могут быть приварены к мангалу, но если сделаете их съемными, то мангал будет удобнее транспортировать и собирать.

Дно мангала должно быть с отверстиями для доступа воздуха

Чертежи пригодятся для того, чтобы при изготовлении мангала своими руками можно было просчитать потребность в материале, раскроить листовую сталь и изготовить аккуратную конструкцию.

Конструкция простейшего мангала из металла

Ниже можно посмотреть чертеж разборного мангала, который изготавливается из листовой стали. Для него потребуется по две детали торца, боковины и днище. Кроме того, нужно предусмотреть 4 ножки — они могут быть из уголка 25х25 мм или же из трубы. Кроме того, понадобятся гайки для крепления и болты. Разборный мангал вряд ли удастся нарезать ровно с помощью болгарки. Лучше сделать заказ на металлообработку, чтобы в стационарных условиях вам вырубили из листа аккуратные и ровные заготовки.

Однако если вы решите сделать неразборный мангал из металла своими руками, то этот чертеж вполне подойдет. Детали нужно будет надежно приварить, хорошо, если в этом вам поможет еще один человек.

Для металлического мангала потребуется по две детали торца, боковины, днище и 4 ножки

Нужен ли дымоход?

Вопрос непраздный — некоторые, намереваясь строить мангал по всем правилам, интересуются даже установкой вытяжки с принудительным воздухообменом. Мало того, что это, может, и имеет смысл, но только в условиях закрытого помещения, так еще и затраты на электричество при устройстве принудительной вытяжки будут по любому. Так что ели ваш мангал будет на свежем воздухе, ничего «принудительного» ему не потребуется. На это есть причины:

• Дым не должен улетать сразу, так как если его не видно газами, то шашлык перегревается, приготовится быстро, но может стать пересушенным. Если дым повалит сквозь шашлык в принудительное отверстие, то будет мясу холодно, и оно готовиться станет дольше, что тоже нехорошо.
• На воздухе дым вполне нормально вентилируется естественным образом.

Вместе с тем если мангал установлен неподалеку от беседки или вовсе столовая зона расположена в непосредственно близости от мангала, то рано или поздно дым от огня все же закоптит беседку. Так что если вы намерены делать стационарный мангал, предусмотрите для него дымоход — это может быть мангал с дымовым колпаком и трубой. От нижней границы колпака до верха дымоотвода стоит заложить не меньше 80 см, колпак же должен выходить за размер мангала не менее чем на 30-50 см в разные стороны. Отрегулировать высоту можно подвесом колпака — при правильной высоте дым от мангала идет клубами вверх, а, попадая в тягу, вылетать в трубу. Такое устройство применимо к металлическим мангалам. При устройстве кирпичного сооружения дымовой канал простой, не имеет дымооборота. В этом случае тяга регулируется выдвижением вьюшки.

В условиях закрытого помещения необходимо установить дымоход для мангала

Мангал и камня или кирпича

Более основательное сооружение — конструкция из камня или кирпича. Она строится на постоянном месте, имеет более презентабельный вид и может даже украсить собой весь дачный или приусадебный участок. Однако прежде чем решаться строить такое сооружение своими руками на даче, нужно подумать, как часто будете мангалом пользоваться. Если редко и в том числе в зимних условиях, то лучше пользоваться металлическим или каменным, потому что кирпич известен тем, что отлично впитывает влагу из окружающей атмосферы. Проще говоря, чтобы протопить такой мангал в осенне-зимний период, вам понадобится куча времени и дров, пока, наконец, он дойдет до нужной для шашлыка «кондиции». В этом смысле лучше иметь все же каменное сооружение или сварить переносной металлический мангал.

Что касается того, каким должен быть чертеж мангала стационарного типа, то тут все зависит от индивидуального проекта и решения. Важно только, что расчет производится исходя из высоты, ширины и прочих характеристик. Немаловажно и то, как выглядят порядовки — особенности кладки кирпича.

Кирпичный мангал отлично впитывает влагу из окружающей атмосферы

Ход работ при устройстве кирпичного или каменного мангала:

1. Заливка бетонного армированного основания и отмостки не меньше 10 см.
2. Укладка слоя гидроизоляции.
3. Укладка красного замоченного кирпича на раствор из песка и глины.
4. Каждый третий ряд армируется сеткой и перевязкой из кирпича.
5. На кирпичах подового ряда оставляют просветы для хода воздуха. По краям топки предусмотреть металлический уголок.
6. Устройство дымоотводной трубы — может быть кирпичной и металлической.

Сделав кирпичный мангал своими руками, неплохо оборудовать и прилегающую территорию — например, заняться устройством навеса.

Заморочки с бочкой

Сегодня весьма популярна идея делать мангалы своими руками из подручного материала. Например, в интернете можно найти советы по обустройству мангала из железной бочки и даже ненужного пустого газового баллона. Несмотря на то, что материал сам по себе неплох, как раз с шашлыком тут могут быть проблемы:

• Округлое днище не позволяет углям прогреваться равномерно, поэтому они оседают по центру, а по краям не успевают прогорать до нужного состояния, воздух неравномерно поступает в огонь по той же причине.
• Стенки округлой формы возвращают тепло не шашлыку, а назад углям.

Чтобы поправить этот дефект, достаточно немного усовершенствовать конструкцию:

1. Из 80-миллиметрового уголка сделать сквозной воздуховод с отверстиями для прохода воздуха. Уголок вваривается в баллон, а концы его выходят наружу.
2. Баллон отпилить на треть сверху, чтобы ширина верхнего проема не превышала 25 см — почти как при обычном мангале.

Похожие статьи

Кирпичный мангал своими руками — чертеж | Своими руками

Состав ✓

• ✓ Выбор места для кладки мангала из кирпича
• ✓ Заливка фундамента кирпичным мангалом
• ✓ Кирпич и раствор
• ✓ Завершающие работы по возведению мангала
мангала

Закончив строительство загородного дома, взялся за обустройство участка. Среди прочего он планировал сделать мангал, ведь шашлык – важная часть загородного быта. Оказалось не так сложно и совсем недорого решить проблему.

Выбор места для кладки мангала из кирпича

Мангал решено сделать кирпичным — «на века». Он посчитал, что лучше разместить постройку рядом с домом, чтобы не носить с собой посуду и продукты. При этом он учел, откуда обычно дует ветер, чтобы дым от шашлыков никому не мешал.

---

Ссылка по теме: Летняя кухня с русской печью и мангалом

---

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

---

---

Заливка фундамента кирпичного кирпичного мангала

На выбранном для мангала участке выкопал котлован площадью 1,5-2 м и глубиной 20 см. Над ним установил опалубку, которая возвышалась над землей на 5 см. Когда около трети котлована было залито бетоном, уложили арматурную сетку, добавили столько же бетона и уложили на него вторую сетку. Затем заливают бетон до краев опалубки. Одну длинную сторону фундамента сделали чуть ниже другой, чтобы дождевая вода не скапливалась на участке. Чтобы фундамент хорошо застыл, продолжал работать только через 2 недели.

Кирпичи и раствор

Жаровня в основном была сделана из обычных кирпичей. Огнеупор кладут только вокруг места для жаровни. Накануне кладки кирпичи помещали в корыто с водой, чтобы они впитывали влагу, а потом не забирали ее из раствора. Он вынес их за несколько часов до начала работы.

Раствор приготовлен по специальной рецептуре: 1 часть цемента, 1/4 части гашеной извести и 3 части песка. Полученную смесь разбавляли водой до образования густой цементной «сметаны».

---

Смотрите также: Металлический мангал своими руками – чертежи

---

Возведение мангала

Кладку мангала начал с того, что выложил нижний слой кирпичей «на сухую», чтобы иметь хорошее представление о размеры и конфигурация конструкции. Стены он сделал в один кирпич, выведя перевернутую букву «ж». «Карман», предназначенный для мангала, сделал чуть больше, чем соседний. Установил в нем уголки, ставшие опорой для съемной жаровни, на высоте 70 см над фундаментом — на уровне согнутой руки стоящего человека.

Когда я закончил сцепление, стороны раствора были сглажены снаружи небольшим участком, вырезанным вдоль куска шланга.

Пока сохла кладка, я взялся за жаровню. Сделал его из металла толщиной 4 мм. Высота конструкции 16 см. По его длинным сторонам прорезала отверстия для шампуров на расстоянии 10 см одно от другого. Это делается для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать между шампурами. Высоту шампуров также можно регулировать, подставляя фишки в прорези.

Дно жаровни из такого же металла и просверлены в нем в шахматном порядке отверстия диаметром 10 мм, чтобы воздух свободно проходил к углям. Над мангалом на забитых тру-и бах устанавливается дымосборник с малой трубой. Он со всех сторон перекрывает мангал примерно на 30 см. Расстояние между дымоходом и мангалом впоследствии подгоняли так, чтобы оно не мешало наблюдать за шашлыком и в то же время поглощало большую часть дыма.

Финальные работы по сооружению мангала

Завершил работу, превратив второй «карман» мангала в разделочный стол, прикрепив к кирпичной кладке тонкий прямоугольный блок из бетона с плиткой наверху. Проложил дорожку к мангалу, провел туда электричество, чтобы вечером жарить шашлык, когда спадет жара. У мангала установил рукомойник и ящик для дров. А под разделочный стол поставил ведро с водой для пожаротушения.

---

Смотрите также: Садовая печь-мангал своими руками – фото и описание кладки

---

Чертежи: схема мангала и схема мангала

© Максим Рыков, Тульская обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

пошаговая инструкция, схема кладки, фото

Какой кирпич выбрать для кладки?

Для каждой секции печи использовать свой кирпич. Самая высокая температура в топке. Материал должен выдерживать эту нагрузку. Здесь подойдет только шамотный кирпич.

Все дымоходы и зона топки также подвергаются температурному испытанию, хотя и не столь высокому. Здесь мы будем использовать огнеупорный керамический кирпич. Он дешевле шамотного и способен выдержать нагрузку.

В качестве основания будем использовать морозостойкий кирпич, выдерживающий высокое давление. На него будет распределяться вес всей конструкции.

Общая рекомендация — используем кирпич:

• полнотелый;
• качественный;
• с хорошей теплоотдачей и теплоемкостью.

Кирпичи должны быть разных размеров. Перед покупкой необходимо уточнить, под какой заказ рассчитывается заказ. Ниже вы найдете пошаговую инструкцию по кладке кирпичной печи своими руками. Там можно использовать кирпич размером 250х120х65. Также именно он учтен в заказе на фото №2 (ниже, в разделе «Кладка печи»).

При желании можно использовать для облицовки различные декоративные виды кирпича. Это придаст печи более эстетичный вид.

В нашем случае потребуется 60 штук огнеупорного керамического кирпича и 35 штук шамотного кирпича (с учетом возможных потерь).

Вариант первый — надежный и эффективный кирпичный

Порядочная схема кладки кирпича в простой печи для гаража

Кирпичная дровяная печь для гаража — традиционный надежный вариант отопления. По сравнению с металлическими котлами и буржуйками кирпич безопаснее, но нагревается такая печь дольше и остывает тоже.

Для того чтобы сложить кирпичную печь на дровах своими руками, потребуются следующие материалы:

• огнеупорный кирпич;
• Глина высокой жирности для кладочного раствора. Готовый огнеупорный раствор для кладки огнеупорного кирпича купить проще, он содержит все необходимые добавки.

Консультации. Проверяем жирность, скатывая шарик из влажной глины. Если такой мячик, брошенный на пол, трескается, значит глина не подходит — низкая эластичность (жирность). Перед замешиванием раствора глину для кладки необходимо вымочить не менее суток.

• цемент М300 и песок для цементного основания печи;
• дверцы поддувала и топки;
• материал решетки;
• асбестовая нить для уплотнения;
• вентиль дымоходный;
• Труба дымоходная — асбестовая или двухслойная из нержавеющей стали.

Консультации. Если сделать дымоход съемным, то летом отверстие можно использовать как дополнительную естественную вентиляцию.

Место для печи выбираем так, чтобы дымоход не соприкасался с перекрытием крыши, а печь не мешала передвижению.

Последовательность кладки простой кирпичной печи для гаража, размеры 60х60 см, этого вполне достаточно для стандартного гаража:

• фундамент под небольшую печь не стоит делать мощным, достаточно 50 см. Если планируется высокая топка, то можно выполнить дополнительное армирование цементной стяжки фундамента.

Примечание. Если в гараже бетонно-цементная стяжка, то фундамент под печь заливать не нужно.

• после застывания цемента необходимо уложить 2 слоя гидроизоляции (рубероид) и можно приступать к кладке печи;
• прочное основание печи — два сплошных ряда кирпичей;
• выставляем дверцу зольника, фиксируя ее проволокой с четырех сторон для жесткости. Проволока фиксируется кладочным раствором;
• заказ кирпичной печи для гаража — порядок кладки легче понять, посмотрев видео материал.

В процессе укладки каждый ряд проверяем водяным уровнем, важно соблюдать горизонталь и вертикаль. Установка решетки дополнительно требует уплотнения асбестовой нитью.

Возможна модернизация кирпичной печи типа «ракета», в этом случае теплоотдача удваивается за счет использования тепла дымоходных труб.

Когда печь из кирпича строится своими руками, нельзя сразу испытывать и плавить ее. Необходимо, чтобы кладка полностью высохла.

Приготовление раствора

Начнем с приготовления раствора. Для кладочных работ используем специальную готовую смесь. Продается в строительных магазинах. Представляет собой желто-серый порошок в мешках по 25 кг. Остается только разбавить водой в правильном соотношении и перемешать. Подробная инструкция всегда указана на упаковке, следовать ей нужно пошагово. Это решение является лучшим выбором. У него есть только один недостаток – высокая цена.

Раствор для кладки можно приготовить самостоятельно. Для этого нам понадобится глина и песок. Для начала определим качество имеющейся глины и содержание в ней примесей. Следуйте инструкции ниже:

• Скатываем пластилин в жгут. Толщина — 10-15 мм, длина — 150-200 см.
• Возьмите скалку диаметром 50 мм и оберните ею жгут.
• Жгут должен плавно натягиваться и рваться, растягиваясь примерно на 15-20%.

Экспертное заключение

Павел Круглов

Печник со стажем 25 лет

Если жгут больше тянется — глина «жирная», рвется раньше — «тощая». В первом варианте раствор будет сильно давать усадку под воздействием температуры, во втором – рассыпаться.

Следующим шагом будет подготовка песка. Сначала просеиваем его через мелкое сито. Ячейка не должна превышать 1,5х1,5 мм. Далее следуйте инструкциям:

• с помощью держателя и мешковины оформляем своеобразную сетку;
• насыпать в нее песок и начать промывать под проточной водой;
• промывать, пока стекающая вода не станет чистой.

Итак, мы избавили песок от примесей.

То же самое делаем с глиной. Теперь его следует замочить. Для этого насыпьте глину в заранее подготовленную емкость. Налейте воду так, чтобы вся поверхность глины была покрыта. Тщательно перемешать через 24 часа. Повторяем процесс до тех пор, пока глина не станет похожа по консистенции на зубную пасту.

Для раствора не существует универсальной пропорции. Все устанавливается методом проб и ошибок, в зависимости от особенностей используемых материалов. Главное, чтобы с раствором было удобно работать.

Для повышения прочности специалисты рекомендуют добавлять немного цемента или соли.

Экспертное заключение

Павел Круглов

Печник со стажем 25 лет

Вот базовый рецепт кладочного раствора:

Берем 2 части глины. Добавьте к нему один песок. С помощью строительного миксера перемешать до получения однородной густой массы. Нам понадобится около 40 литров раствора.

Установка буржуйки для гаража из металла

Основное преимущество данной конструкции в том, что ее можно изготовить из любой металлической заготовки. В этом случае можно использовать:

• металлический ящик;
• Канистра 40 литров;
• колба металлическая;
• старая газовая колонка.

При этом будет следующий порядок работы:

Принцип работы плиты печки.

1. В заготовке пробивается небольшой зазор. Это можно сделать стамеской. Если используется молочный бидон, под горлышком делается зазор.
2. В днище болгаркой делается отверстие.
3. Дымоход надевается на патрубок.
4. Колосник в виде змейки из стальной проволоки, устанавливается внутри печи через горловину и протягивается проволока.
5. Опоры изготовлены из небольших труб и закреплены по бокам печи.
6. Металлические ножки приварены к днищу конструкции.

В этом случае вам потребуется провести все работы по установке такой конструкции в правильной последовательности, а также знать некоторые нюансы.

Буржуйку надо поставить подальше от окна.

Следите за тем, чтобы труба была длинной. Это сделает обогрев более эффективным. Чтобы иметь возможность экономить топливо и увеличить время остывания печи, потребуется облицевать изготовленную конструкцию качественным кирпичом.

Как правильно сложить буржуйку?

Даже новичок сможет самостоятельно правильно сложить печь-буржуйку из кирпича. Для этого нужно знать и соблюдать простые правила, которые ниже приводит печной.гуру.

Схема и чертеж

Ниже мы рассмотрим, как сложить печь из кирпича своими руками. Чертеж и размеры можно увидеть на фото №1:

Фото №1 — кирпичная печь своими руками чертеж

Порядковая раскладка кирпичей печи-буржуйки из показана на фото №2:

Фото №2 — порядковая раскладка кирпичей (схема)

С материалами и конструкцией печи определились, решение готово. Такая конструкция не требует устройства фундамента. Для комфортной и безопасной работы отопление должно быть размещено с соблюдением всех норм пожарной безопасности. Выбрав место, стелим два слоя гидроизоляции. Сверху делаем заготовку из песка, толщиной 10 мм. Приступаем к укладке:

• Сверху без раствора положить кирпич (см. фото №2, первый ряд). Строго контролируем горизонтальность с помощью уровня.

• Установите дверцу вентилятора. Закрепляем проволокой и обматываем асбестовым шнуром.
• Продолжаем кладку (см. фото №2, ряд №1).
• Далее идет шамотный кирпич (см. фото №2). Над ним будут установлены решетки.
• Ставим решетки прямо над поддувалом.

• Накладываем следующий ряд на ложки. Ставим стену сзади без раствора (выбитые кирпичи).
• Установить дверцу топки. Закрепляем проволокой и кирпичами.
• Сверху кровати поставить ряд по контуру четвертого.
• Следующий снова на ложках. Сзади кладем 2 кирпича.
• Сверху ряд должен перекрывать противопожарную дверь и заканчиваться на 130 мм выше нее.
• Продолжаем кладку, немного сдвигая кирпичи назад. Перед этим укладываем асбестовый шнур, на который и будем устанавливать варочную поверхность.

• Начнем формирование дымохода со следующего ряда. Конструкцией предусмотрена установка обсадной трубы из листового или гофрированного алюминия. Труба не должна быть тяжелой. В противном случае центр тяжести может сместиться.
• На одиннадцатом ряду ставим вентиль для регулировки потока воздуха. Не забудьте уплотнить его асбестовым шнуром и замазать глиной.
• Далее ставим дымоход в четверку, которую стыкуем с металлической. Труба должна стоять строго вертикально и не отклоняться в сторону. Для большей устойчивости его следует обложить тремя рядами кирпичей.

• Убираем выбивные кирпичи, которые кладем на 4 ряд, очищаем дымоход от мусора.
• Теперь печь нужно побелить. Любая известь пойдет. Эксперты рекомендуют добавить немного синего и немного молока. Так побелка не потемнеет и не слетит.
• Устанавливаем перед топкой металлический лист.
• Установить плинтус.

Пример готовой кирпичной печи

Сушка

Причиной появления трещин является избыток влаги в кирпичах, поэтому печь необходимо тщательно просушить. Различают две стадии сушки: естественную и принудительную.

1. Естественная сушка длится не менее пяти дней. Все двери должны быть полностью открыты. Чтобы увеличить интенсивность процесса, перед топкой поставьте вентилятор или вставьте его в нее и включите обычную электрическую лампу накаливания (только не энергосберегающую). Полностью высушить духовку таким способом не получится, поэтому переходим к следующему шагу.
2. Принудительная сушка осуществляется сжиганием сухих дров. Такую печь проводят раз в сутки. Топить следует только небольшими сухими поленьями. Откройте дверцу вентилятора и откройте крышку наполовину.

Когда дрова прогорят, неплотно накройте воздуходувку. И закрыть верхнюю заглушку, оставив 1-2 см. Когда угли прогорят, откройте все каналы. Осуществляют такую ​​печь в течение недели. В первый день сжигается около 2 кг дров. Затем каждый день прибавляйте по 1 кг.

Изготовление дверцы топки

Этот элемент самый сложный во всей конструкции. The following table shows the standardized dimensions of the oven doors:

The size	Blowing, cleaning doors, mm		Openings for furnace doors, mm
length	25	25	25	30	25
ширина	130	130	250	250	2510 56
height	70	140	210	280	140

We manufacture the firebox door according to the drawings shown in photo # 3:

Photo No. 3 — drawing of the дверца топки и очистной камеры

Обшивка металлическая

Кирпичная печь может быть дополнительно обшита металлом. Получаем металлическую буржуйку со всеми плюсами, но без минусов (кроме веса). Такая конструкция защитит печь от растрескивания и сколов. Это значительно увеличит срок службы. Для этого потребуется листовой металл, толщиной 4-6 мм. Процесс не представляет особой сложности. Металлический лист размечается, болгаркой или резаком вырезаются необходимые детали. Затем выполняется облицовка и соединяется сваркой и металлическим уголком.

Эта конструкция не только прочная, но и более безопасная. Однако это требует дополнительных затрат и трудозатрат.

Правила пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации буржуйки

Соблюдение правил пожарной безопасности при пользовании печью защитит всех жильцов от возможных неприятных последствий:

• топливо должно быть только сухим, нельзя использовать горючие смеси ;
• розжиг осуществляется открытием заслонки горения, закладкой необходимого количества горючего материала и, непосредственно, воспламенением;
• достаточное воспламенение топлива дает возможность регулировать уровень мощности топочного устройства путем закрытия или открытия зольника;
• очистка топки от скопления золы производится при полном остывании корпуса, путем вытягивания зольного ящика и выбрасывания содержимого.

Рекомендуем ознакомиться с материалом на нашем сайте: «Как сделать своими руками печи-буржуйки для бани».

[Фото 6 Только после полного остывания корпуса топки можно чистить зольник.]

• первое использование буржуйки будет сопровождаться запахом плавящейся краски, но в дальнейшем этому эпизоду не место быть;
• вещи, имеющие легковоспламеняющийся состав, должны располагаться на расстоянии 1 м от плиты;
• в рамках одной загрузки нельзя загружать в топочный отсек более 3 кг сухого топлива, при этом дверца должна быть закрыта;
• категорически запрещается использовать буржуйку при устранении любых неисправностей в работе дымохода;
• запрещается оставлять обогреватель в рабочем состоянии без присмотра при наличии в помещении детей;
• во время работы корпус буржуйки сильно нагревается, поэтому трогать его нельзя;
• монтаж конструкции печи осуществляется только на специальное основание (тумбу), обладающее негорючими свойствами.

[Фото 7 Для установки печной конструкции в деревянном доме потребуется сделать основание, не подвергающееся воздействию высоких температур.]

Установка и подключение

При установке печи необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности:

• Расстояние до стен и окружающих предметов должно быть не менее 800 мм. Стены также можно покрыть керамической плиткой.
• Все части дымохода должны быть плотно соединены.
• Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной системой вентиляции.

Дымоход устанавливается следующим образом:

• Первый отрезок трубы закрепляем над отверстием дымохода.
• Наращиваем отводы труб до уровня перекрытия.
• В перекрытии делаем отверстия диаметром 170 мм. Снимаем слой теплоизоляции вокруг отверстия во избежание возгорания.
• Сначала монтируем сквозное стекло, затем вставляем в него трубу.
• Далее подключаем трубы к внешнему дымоходу.
• Наносим битум на трубу и изолируем.

Если вам нужно обогреть большую площадь, вы можете подключить печь к щитку обогрева. Это увеличит поток тепла и позволит ему дольше сохраняться.

Духовки

В настоящее время существует огромное разнообразие типов печей. Главным преимуществом бытовки, с точки зрения отопления, является ее ограниченная площадь. При правильном проектировании бытовки (утепленного блок-контейнера) можно организовать полноценное отопление с использованием маломощных печей.

Помимо мощности, выбор печи производится исходя из таких критериев, как:

• Размер;
• Тип топлива;
• Размещение дымохода;
• Стоимость;
• Эксплуатационные расходы (затраты на техническое обслуживание).

По этим критериям оптимальным вариантом является обычная дровяная печь, типа «буржуйка». Стоят они немного, а топливо, при удачном стечении обстоятельств, будет вообще бесплатным. Эксплуатационные расходы также минимальны.

С другой стороны, такие печи рекомендуется размещать в металлических блок-контейнерах, так как открытый огонь в деревянном сарае может стать источником серьезных проблем.

Установка

Выбирая для себя бытовку, отдавайте предпочтение типовым вариантам. В этом случае вам будет намного проще установить печь.

Итак, установка начинается с определения места расположения печи. Желательно, чтобы это был угол бытовки, так как печка не должна мешать передвижению людей. Однако расстояние от печи до стены должно быть не менее 300 мм. Кроме того, не стоит размещать его рядом со спальными местами, если таковые имеются.

Духовка должна быть установлена ​​на подставку. Его функцию может выполнять стальной лист, на который укладываются кирпичи. Благодаря этому дно сарая не будет подвергаться чрезмерным термическим нагрузкам, что исключит риск прогорания.

Лучший вариант дымохода – вертикальный, выходящий через потолок бытовки. Однако можно обойтись и горизонтальной, если конструкция печи предполагает именно это. В обоих случаях необходимо будет вырезать отверстие под дымоход. Край среза рекомендуется защитить от внешних факторов окантовкой тонкими полосами из нержавеющей стали.

Если дымоход имеет патрубки, то их необходимо герметизировать специальными термостойкими герметиками.

Несколько советов

Чтобы быть уверенным, что печь установлена ​​правильно, подумайте о приобретении блока контейнера с уже установленной печью. Он предлагает отличные каюты такого рода. Заводская установка гарантирует соблюдение всех технических норм, и избавляет вас от риска повредить бытовку при выводе дымохода.

Металлические листы с отражающей поверхностью желательно закрепить на ближайших к топке стенах — это ускорит прогрев помещения.

Нельзя оставлять горящую «печку» без присмотра, особенно когда топка «ночью»: либо заранее прогрейте помещение, либо организуйте дежурство.

Систематически проверяйте состояние дымохода: он должен быть герметичным и свободным от засоров.

Естественно, в бытовке должна быть предусмотрена возможность быстрой эвакуации.

Печи отопительные Талкомагнезитовые свойства

Особенности эксплуатации

Экспертное заключение

Круглов Павел

Печник со стажем 25 лет

Работа такой печи аналогична работе обычной кирпичной печи. Хотя тепло тоже не сохраняет. Поэтому кирпичную печь, сделанную своими руками, придется снова затапливать в течение 4-6 часов после того, как прогорят последние угли.

Это говорит о нерентабельности использования такой конструкции для постоянного отопления. Однако для обогрева гаража, дачи и т.п. периодически вполне может использоваться.

Такая печь работает только на твердом топливе. Это еще один недостаток.

При этом конструкция проста в изготовлении и эксплуатации. Это объясняет его популярность.

Особенности конструкции

Слово буржуйка давно перестало ассоциироваться с не эстетичной печью, конструктивные исполнения достаточно разнообразны, поэтому можно подобрать модель исходя из стиля помещения. Такая печь уже играет роль не только обогревателя, но и некой стилистической нотки, дополняющей общую картину интерьера. Этот обогреватель может работать на любом виде твердого топлива, например, дровах, длина которых не более 20-25 см.

Буржуйка, устанавливаемая на даче, предназначена для следующих целей:

• отопление;
• декоративный;
• Возможность использования в качестве печи.

Обладая многими положительными качествами, при этом имея компактные размеры, буржуйка составляет достойную конкуренцию каминам. Подключение такой духовки – процесс несложный, а при необходимости есть возможность перенести конструкцию в другое место, в том числе и на улицу, для приготовления мясных блюд.

[Фото 4 Современная модель буржуйки хорошо справляется с декоративной ролью в интерьере.]

Если планируется изменение расположения печи, в этом случае модель должна иметь разборную конструкцию. В таких печах легко снимается верхняя крышка, выполняющая роль поверхности для приготовления пищи, ножки и дымоход, собранный из нескольких секций, соединенных последовательно. Небольшие габариты печи позволяют считать устройство мобильным, которое легко перемещать.

Использование буржуйки абсолютно безопасно для находящихся в помещении людей, т.к. продукты горения выходят через дымоход. От правильности монтажа дымохода полностью зависят характеристики безопасности, а также уровень мощности устройства.

[Фото 5 Модель печи чугунная разборная.]

Выход

Кирпичную печь из кирпича вполне можно сделать своими руками. Такая печь увеличивает КПД с 50-60% до 70-75%. Однако полностью заменить печное отопление по-прежнему недостаточно рентабельно. Он хоть и эффективнее железа, сохраняет тепло, но для постоянного использования требует подключения нагревательного щитка.

В качестве временного источника тепла кирпичная печь, сделанная своими руками в гараже или теплице, полностью себя оправдывает.

Дизайн можно улучшить, обнажив его металлом. Это увеличит срок службы и защитит печь от повреждений.

Особенности

Так как выложить дымоход из кирпича несколько сложнее, чем установить готовые отрезки трубы, нужно понимать, в чем плюсы и минусы такой конструкции. Это позволит четко понять, нужна ли такая конструкция в доме.

Достоинство

1. Прочность. При регулярном уходе кирпичный дымоход прослужит намного дольше любого другого.
2. Эстетика. Внешний вид кирпичной кладки может стать дополнением стиля интерьера.
3. Устойчив к высоким температурам. Глиняный кирпич выдерживает до 800 С 0 , а шамотный до 1000 С 0.
4. Высокий КПД. Кирпич намного дольше других материалов сохраняет аккумулированное тепло.

недостатки

1. Цена кирпичный дымоход довольно высокий, даже если он самодельный.
2. Сложность монтажа. Кирпичная кладка намного сложнее, чем сборка дымохода из готовых отрезков.
3. Регулярная очистка затруднена. Поэтому важно предусмотреть в конструкции несколько технических окон.
4. Если кирпичный дымоход со временем начал портиться, его достаточно сложно перестроить или отреставрировать.

Пошаговая инструкция укладки буржуйки в гараже

1. Кладка кирпича производится по порядковой схеме. Такой схемой является горизонтальный разрез печи, на котором отображается количество и расположение кирпичей в каждом из рядов кладки.

2. Первый ряд кирпичей кладут на ребро, тщательно проверяя горизонтальность. Второй ряд тоже сплошной, но кирпич уже с другой стороны.
3. Для проверки вертикальности топки от потолка до углов прикрепляем отвесы. Они не дадут отвести кладку в сторону и создадут перекос конструкции.
4. Следующие несколько рядов кирпичей укладываются таким образом, чтобы образовались стены и пространство между ними. Это пространство для сбора золы и золы. Сверху будет уложена решетка. А с лицевой стороны будет металлическая дверца (поддувал), предназначенная для регулирования тяги в топке и удобства очистки топки от продуктов сгорания топлива. Дверь делают из листовой стали достаточной толщины, приваривая к ней навесы (петли) и ручку. Крепеж производится путем защемления металлического крепежа — ножек кирпичами и пережатия ими металлической проволоки, удерживающей дверь. Для герметичности с внутренней стороны дверей закрепляется асбестовый шнур.

5. Решетку можно купить в готовом виде или сделать своими руками при наличии сварочного аппарата и некоторых приспособлений. Из продольных и поперечных металлических прутьев собирают сетку, которую укладывают внутрь топки (ряд 5), не закрепляя раствором. Продольные отверстия в решетке должны быть направлены в сторону двери.

6. После укладки колосника укладывается топочное пространство. Если топка небольшая, то дрова или уголь придется подбрасывать чаще. Топка закрыта дверцей. Процесс ее изготовления и установки аналогичен дверке зольника (ряды 7-9).
7. Далее выкладывается крыша печи (вместо кирпичной крыши печи можно уложить лист чугуна и использовать его как печь в гараже) и подводится толстостенная металлическая труба одна из стен топки, которая будет обогревать гараж. Отрезок трубы вставляют в кирпичную кладку, фиксируя раствором. Если труба не цельная, секции соединяют муфтами (хомутами) с теплоизоляционным слоем или при помощи сварочного аппарата. Герметичность швов очень важна. При нарушении герметичности в гараж будет поступать дым, и будет нарушена теплоотдача.

8. Выводим трубу через крышу или одну из стен гаража на улицу, делая ее достаточно высокой для обеспечения нормальной тяги. Для уменьшения теплопотерь наружную часть трубы оборачивают слоем теплоизоляционного материала (например, стекловатой) и сверху надевают еще одну трубу большего диаметра. Для защиты от атмосферных осадков и грязи к верху дымохода приваривается металлический конус (грибок).

Дровница

Буржуйка в гараже топит углем, дровами или топливными брикетами. Все эти виды топлива нуждаются в месте хранения. Важно, чтобы топливо было сухим, иначе при его сгорании будет выделяться конденсат, оседающий на трубах и копоть, а тепловая энергия будет расходоваться не на обогрев помещения, а на испарение влаги.

Ящики для дров изготавливаются из чугуна, стали и даже кожи. Емкостью для хранения может стать вместительный бак, металлический ящик или большая кожаная сумка.