Витражи своими руками фото – Витраж на стекле своими руками — maax-mebel.ru

Содержание

Как сделать витражное окно на даче своими руками

Мы живем в счастливое время, когда большинство из нас имеют загородные дома — дачи, домики в деревне, шикарные особняки и т. д. Кто-то наведывается туда только в летние выходные; кто-то, устав от суеты больших городов, переезжают жить поближе к природе насовсем; а кто-то и вовсе городской жизни даже не знает. Но я уверена, что мы все одинаково любим свои дома и стараемся по мере сил украсить их резными наличниками или ковкой, красивыми шторками и лоскутными одеялами.

Я же предлагаю еще один достаточно простой и доступный способ декора — витражное окно.

Материалы: стекло (133*77 см), черная контурная краска Gallery Glass 59 мл, 5 контуров для стекла фирмы «Гамма», 12 тюбиков витражных красок фирмы Plaid по 59 мл, жидкость для имитации травления стекла фирмы Plaid 236 мл.

Изначально было окно над лестницей. Оно выходит на восток, на соседский участок, где предполагается строительство, так что живописного вида не предвидится еще несколько лет.

Когда я задумала сделать витраж, я решила, что мне хотелось бы сделать что-то в стиле модерн. В интернете я нашла замечательный витраж старого Петербурга, который располагался (надеюсь, что и по сей день) по адресу: 7-й Красноармейская ул., д. 7.

Определившись с рисунком, я сделала эскиз на миллиметровке в натуральную величину. Мне нужен был размер 133-77 см. Перед работой стекло надо хорошо вымыть и обезжирить. Я использовала ацетон. Чтобы не оставались отпечатки пальцев и обезжиренный слой не нарушился, в дальнейшем я работала в тонких латексных перчатках.

Изначально, я хотела использовать только краски фирмы Plaid, но что касается контуров, то моего терпения хватило только на 1 тюбик этой фирмы. В дальнейшем у меня ушло 5 черных контуров для стекла отечественной фирмы «Гамма» 🙂

После того как контур высох, заполняем его красками. Краски бывают прозрачные после высыхания и не прозрачные. По-хорошему, предварительный эскиз надо делать в цвете, и уж точно заранее опробуйте все краски, которые наметили для витража. Краски в сыром и высохшем виде сильно отличаются даже по цвету.

Совет. Рисунок лучше начинать с середины. И не надо стремиться сделать все за один раз.

Если во время заполнения на поверхности краски появились пузырьки воздуха, аккуратно проткните их иголкой.

В этой работе, помимо витражных красок я использовала жидкость для травления стекла. Наносила я ее в хаотичном порядке, после высыхания создается эффект мутного отпескоструйного стекла.

Не бойтесь экспериментировать. Краски прекрасно сочетаются друг с другом. Я даже смешивала краски и жидкость для травления, получилось очень красиво.

Делайте перерывы в работе. Краска сохнет около 2 дней. У красок есть синтетический запах, так что не рекомендуется спать с помещении с «сырым» витражом.

Я уже говорила, что сырые краски и высохшие сильно отличаются 🙂 Вот пример сырых красок.

А вот и готовый витраж. Уже вставленный в раму и закрепленный в нише окна.

Результатом я довольна. Витраж я посвятила маме. В отличие от меня, она мечтала о витражном окне всю жизнь 🙂 Мечты сбываются!

Надеюсь, что мастер-класс вам понравился и вы вдохновитесь на реализацию своих идей. Кстати, на этот витраж меня вдохновил в свое время мастер-класс по росписи двери Сычевой Ирины, за что ей отдельное спасибо!

С уважением, Sirma Root, Марина.

www.livemaster.ru

от простых из пленки к стеклу и настоящим

Витраж – желанное украшение любого интерьера. Но профессионально изготовленные витражи дороги. Между тем существуют разные виды витражных техник, и некоторые позволяют выполнять витражи своими руками. Простейшие дают возможность сделать, например, потолочный витраж, очень похожий на настоящий, если не присматриваться вблизи. А по более сложным, но доступным самолельщику, получается произведение, которое и специалист без разборки не отличит от «всамделишного».

Главный секрет техники

Технология изготовления любого витража не требует глубоких знаний. Но обязательно нужны точный глазомер, верная и твердая рука и предельная аккуратность. Мельчайшие погрешности, накапливаясь по мере изготовления, в итоге придают изделию не вполне приглядный, а то и просто неряшливый вид. Так что главные условия успеха – сноровка, смекалка, тренировка. Если после трех пробных композиций размером с большую книгу у вас получится хороший настоящий – вы самородок.

Витраж в соборе св. Винцента в Блуа

Об эскизах и ножницах

Основа любого витража – поэлементный эскиз. Эскизы витражей выполняются всегда в двух экземплярах. Если они сделаны на компьютере и распечатаны, проблем нет: распечатки абсолютно идентичны.

Однако для большого панно эскиз приходится рисовать вручную, а затем копировать на светокопировальном станке. Несмотря на столь серьезное название, простейший светокопировальный станок – просто лист стекла (который потом сгодится на основу), уложенный на два стула, и лампочка под ним.

Чтобы сделать витраж без ошибок, нужно твердо помнить: сборку ведут по ПЕРВИЧНОМУ, самому точному, эскизу, а копия с него пойдет на шаблоны. Иначе нестыковки неизбежны, а подгонка фрагментов по ходу дела усложняет и портит работу.

Ножницы нужны не простые, а специальные шаблонные, с тремя лезвиями. Третье вырезает полоску шириной 1,76 мм. Перед порезкой вторичный эскиз наклеивают на лист тонкого, но плотного картона (идеальный случай – электрокартон 0,5 мм) и режут уже бумажно-картонную слойку. Иначе при изготовлении фрагментов очень трудно будет обвести контур по мягкой бумаге.

При поклейке будьте внимательны – размокшая от любого клея бумага тянется при разглаживании, а клеить нужно по всей плоскости. Каждый готовый шаблон выверяется по первичному эскизу. Кстати, кусочки обоих эскизов еще до порезки нужно единообразно пронумеровать.

Виды витражей

Классический, или стеклянный витраж – это окно из множества разноцветных стекол, прозрачных или молочных; молочных в данном случае значит – непрозрачных окрашенных в массе. Матовое стекло «зашершавлено» с одной стороны, и на изломе прозрачно.

Фрагменты витража иногда называют витражными смальтами, чтобы не путать со смальтами, из которых набирается стеклянная мозаика. Витраж и произошел от мозаики. Иногда даже говорят просто «смальта», т.к. витражей делается много больше, чем мозаик из стекла. Далее в тексте смальта – везде витражная смальта.

Каждая смальта обрамляется П-образным профилем из свинца, олова, меди или латуни. Затем смальты укладываются прямо на первичный эскиз, и швы пропаиваются. Получается окно в переплете из Н-образных профилей. На него тут же накладывают раму из латунного уголка, для прочности, и пропаивают уже по контуру. Полученную картину вставляют в оконную раму или в проем с подсветкой сзади. В таком случае смальты берут матовые или молочные.

Витражи, выполненные в классической технике

На рисунке в предыдущем разделе – один из величайших мировых витражных шедевров, витраж в южном окне собора св. Винцента в Блуа. На рисунке выше – современные витражи классического типа. И там, и там используется комбинированная техника с применением фьюзинга, см. далее. Классический витраж очень сложен в работе, трудоемок и не особо прочен. В распашные окна их не ставили – могли рассыпаться от хлопка открытой створки.

От простого к сложному

Пленка и потолок

Пленочный витраж (первый слева на след. рис. ниже) относится к фальшвитражам: на стеклянную основу, прозрачную, матовую или молочную, тем или иным способом наносится рисунок с имитацией бордюров между смальтами. В данном случае это просто пленка-самоклейка; об имитации контурных бордюров поговорим ниже, это совсем не сложно.

Витраж из пленки сделать не сложнее, чем просто что-то оклеить самоклейкой. Главное – хорошо обезжирить стекло раствором моющего для посуды в воде 1:5-1:20 и затем промыть дистиллированной водой. Пузырьки на пленке прокалываются иголкой и за сутки-двое без следа спадаются.

Современные пленки достаточно долговечны, но вблизи сразу видно, что это только имитация. А с обратной стороны он вообще вида не имеет. Поэтому пленочные витражи чаще всего устанавливают на потолок. Там они как раз на своем месте – дешево и сердито.

Ранее потолочные витражи были мало распространены: основа тяжела, хрупка, а при обрушении чрезвычайно травмоопасна. По свойствам материала витраж на стекле вообще не должен быть висячим. Сейчас наилучшая основа для потолочных витражей – акрил.

Попробуйте согнуть или сломать компьютерный диск. Это есть прочность акрилового пластика при толщине всего около 1 мм. Лист акрила 3х3 м толщиной 2-3 мм человек подбрасывает рукой, и под собственным весом он не провисает многие годы. А вдруг вывалится – тихо планирует, покачиваясь. И пленка на акриле держится очень прочно. Правда, акрил гораздо дороже стекла.

Виды витражей

Заливной

Вторая поз. слева – витраж красками, или заливной. С лица он уже очень похож на настоящий, но с изнанки все равно заметна подделка, даже если ее оформить заодно с лицом в зеркальном отражении.

Технику заливного витража мы далее рассмотрим подробнее: из умелых рук такие композиции выходят очень эффектными с лица, но получить их не так-то просто. Для полноты эффекта нужно двойное прохождение световых лучей сквозь стекло-основу; следовательно – гладкая или фактурная отражающая поверхность под ней. Поэтому самое распространенное применение заливной техники – витраж на зеркале.

Дело в том, что краска при правильной заливке образует мениск, см. далее. Лучи, прямые и отраженные от зеркальной пленки, проходят через его участки с разной кривизной, и витраж играет красками вовсю. Сказывается и дифракция на границах бордюра, поэтому его лучше делать темным, но блестящим, также см. далее. Особенно эффектно «заливное» на акриловых зеркалах с отражающей тантал-ниобиевой подложкой.

Тиффани

Витраж-тиффани (след. слева направо поз.) – это уже самый настоящий, полноценный витраж из стеклянных смальт. Отличие от классики только в том, что переплет изготавливается не из литых или кованых желобков, а формируется прямо по торцу смальты из металлической паяющейся фольги (фолии), которую в Средние Века делать еще не умели.

При использовании латунной фольги, твердых легкоплавких припоев (которых в старину тоже не было) и полуактивных флюсов тиффани получается вполне прочным. Он пойдет и как витраж на окно, в т.ч. распашное или французское, и в дверь. Техника тиффани позволяет «витражить» объемные прямоугольные и криволинейные конструкции. Для этого боковые грани смальт выполняются скошенными под 45 градусов или под требуемым по кривизне углом. Промышленного оборудования для этого не требуется. Технику тиффани мы также разберем далее.

Фацет

Фацетный витраж, предпоследняя поз. – непременный признак престижного интерьера. Фацет – широкая, под малым углом, оптически точная полированная фаска на толстой, от 6 мм, стеклянной пластине. Угол фацета должен быть точно согласован с оптическими свойствами стекла, чтобы получилась т. наз. алмазная грань, дающая наибольшее светопреломление.

Смальты фацетных витражей изготавливаются прозрачными, бесцветными или окрашенными, из специальных сортов стекла – поташного (легкого, с меньшим показателем преломления) и свинцового (тяжелого, с большим лучепреломлением). Особенно эффектны фацетные витражи из умело подобранных комбинаций того и другого (кронфлинтовые фацеты).

Собираются фацетные смальты в специальных, штучно изготавливаемых профилях из прочного алюминиевого сплава, из-за большого веса. В целом фацетный витраж требует высокого мастерства и промышленных условий для изготовления. Чаще всего смальты заказывают партиями на оптико-механических предприятиях, а собирают уже в условиях мелкого/среднего производства.

Фьюжн

Фьюзинговый витраж, или витраж-фьюжн (от англ. fuse – плавить, плавиться; последняя поз.) изготавливается из разогретых до размягчения (300-1200 градусов, в зависимости от сорта стекла) смальт, выложенных по трафарету на жаростойкую плоскость. Весь набор прокатывается, благодаря чему получаются плавные переходы цветов, что в прочих витражных техниках недостижимо.

Фьюжн – высший пилотаж витражного искусства. Даже при изготовлении роботами в промышленных условиях вследствие прокатки каждое изделие уникально. Большие витражи-фьюжн стоят огромных денег; правда, с развитием роботизации цены неуклонно падают, здесь, как говорится, на два круга, впереди всего мира идет Китай. Сама же техника фьюжн известна издревле; именно по ней изготавливались и изготавливаются смальты с лицами и т.п. для классических витражей.

Видео: витраж с применением фьюзинга

Делаем простой витраж

Имитации

О пленочном витраже уже сказано, да и сложного ничего в нем нет. Но, прежде чем переходить к красочному, расскажем об имитации свинцового переплета; она общая и в том, и в другом случае. Приличная на вид имитация витража во многом определяется именно похожестью накладного бордюра на натуральный металлический переплет.

Бордюры

Сымитировать переплет классического витража и для пленки, и для краски, можно тремя способами:

Поклейкой границ фрагментов свинцовым скотчем. Специально продается для витражных дел;
Формированием контуров из мягкой проволоки, см. ниже;
Наведением контуров контурной пастой.

Первый способ

Свинцовый скотч – самый настоящий, без кавычек, скотч: ленточка шириной около 1/8 дюйма из свинцовой фольги, клеящий слой, такой же, как на обычном скотче, и защитная пленка. Разматывая рулончик, выкладывают по контуру, обрезают, снимают защитную пленку, накладывают, придавливают – все. Для пленочных витражей – после поклейки, для заливных – перед заливкой.

Второй способ

Эмалированные провода

Контур выгибают из проволоки и приклеивают (пленка – после; заливка – до) ПВА. Но не простым, а посудным. Он немного дороже «бумажного», и на этикетке указано: «Для склейки изделий из стекла и фарфора». Химически активные клеи не годятся, особенно циан-акрилатный «Суперклей». Он ко всему еще и необычайно жидкий, затекает всюду, где не нужен.

Проволоку по этой технике традиционно используют алюминиевую и потом патинируют, как для тиффани, см. далее. Но автор этой статьи неоднократно с успехом использовал медный обмоточный провод в высокопрочной эмалевой изоляции (эмальпровод). Он легче гнется, а в радиомагазинах и на радиобазарах его можно найти с изоляцией буквально всех цветов радуги, см. рис., диаметром от 0,02 до 2,5 мм круглый и от 1 до 16 мм плоский (шину).

Шина встречается редко и стоит дорого. Но каждый выгнутый из круглого провода контур можно выровнять и слегка сплющить, сильно сжав в слесарных тисках между двумя ровными плоскими пластинами из стали толщиной 8-12 мм. Изоляция даже чуть ли не довоенного ПЭВ от этого не портится.

Особенно хороши меднопроволочные контуры для заливных витражей на зеркалах; об этом уже говорилось. Если же нужна матовость и патина – достаточно поширкать по готовому наждачкой, и обнажившаяся медь скоро сама покроется самой что ни на есть настоящей, не наведенной патиной.

Третий способ

Готовим контурную пасту по рецепту:

Посудный ПВА – 50 мл.
Натуральная черная тушь (самая лучшая – голландская) – 20-30 мл.
Алюминиевая пудра (серебрянка) – 30-40 гр.

В ПВА вводим тушь, тщательно размешиваем и мелкими порциями при помешивании добавляем серебрянку до получения сметанообразной пасты. Если нужен переплет под латунь – серебрянку заменяем бронзовой пудрой. От соотношения туши с серебрянкой зависит «свинцовость»; ее проверяют пробной, вполне высохшей каплей.

Пасту готовят по мере надобности, она не хранится. При использовании нужно все время помешивать – серебрянка всплывает наверх. Наносят по контуру художественной кисточкой, набирая обильно, чтобы легла колбаской равной толщины, тут нужен хороший навык. Удобнее для новичка – малый кондитерский шприц-пистолет, но потом, даже после промывки, для использования по прямому назначению он непригоден.

Видео: английский пленочный витраж своими руками

«Заливное»

Заливной витраж выполняется в такой последовательности:

Готовим сборочный стол: ровный щит, обтянутый белой бязью, фетром, байкой или фланелью.
Кладем на него трафарет – пронумерованный первичный эскиз.
Обезжириваем стекло – основу и кладем на трафарет. Берем за торцы руками в новых текстильных перчатках; пользоваться присоской и оставлять пальцы на лице нельзя.
Выгибаем, ровняем и подплющиваем контуры, по очереди по одному от левого (для левшей – правого) верхнего угла.
Подгоняем по мере надобности и приклеиваем посудным ПВА. Сушим сутки.
Заливаем краской (см. ниже). Смежные ячейки одного колера заливаются поочередно по мере высыхания предыдущих: вдруг протечет, высохший потек легко снять лезвием безопасной бритвы.
Сушим еще сутки после заливки последней ячейки, вставляем в рамку из металла – готово к установке!

О приготовлении красок см. след, а пока остановимся на заливке; это самая ответственная процедура. Краску наливаем обильно пропитанной кисточкой или шприцем изнутри по контуру, но ни в коем случае не касаясь бордюра (см. рис.)! Краска должна сама растечься в мениск естественным образом! Если колер вышел жидковат, по высыхании наливаем еще раз таким же способом.

Заливка ячейки витража краской

Налив/долив краски в середину недопустим. Если там нужно пятно погуще, его нужно оконтурить и налить туда больше. В таком случае два налива в обрамление (по внешнему и внутреннему контурам) делаются без промедления один за другим.

Дело в том, что «блямба» посередине нарушит светопреломление. Возникнет известный фотографам «эффект бокэ», и одиночный такой элемент нарушит цельность восприятия композиции. А если их будет много, то весь витраж получится неряшливым.

Краски

Самодельные витражные краски известны четырех видов:

На ПВА и анилине – самые простые в приготовлении и самые нестойкие;
Советско-раритетные – на клее БФ-2 и пасте для шариковых ручек;
Желатин-анилиновые – непрочны и на прямом солнечном свету выгорают, но дают идеальный мениск;
Нитромасляные – самые дорогие, но имеют все достоинства без недостатков.

Первая. ПВА-анилиновые краски готовятся просто: вдвое-втрое разбавляем дистиллированной водой 50-100 мл посудного ПВА. Затем, в горячем дистилляте – анилиновый краситель для ткани по инструкции к таблетке, и процеживаем через миткаль, газ или тоненькие женские колготки. Капаем несколько капель в ПВА эмульсию, размешиваем, капаем каплю на стекло и проверяем колер. Засветлен – добавляем раствор пигмента; перетемнен – эмульсии.

Вторая. БФ-2 разводится вдвое ацетоном и в раствор по каплям добавляется ручечная паста с размешиванием. Колер проверяется пробной каплей, как выше указано. Дает отличный мениск, стойка, ярка, но – увы! – оборот чистого ацетона ограничен, т.к. он используется в кустарном нелегальном производстве наркотиков. А заменить нитрорастворителем или спиртом нельзя.

Третья. 6 гр. пищевого желатина разводятся в 200 мл. дистиллята при 40-50 градусах. Раствор анилинового красителя, такой же, как и для первой краски, добавляют по каплям после остывания до той же температуры и так же проверяют колер. Прочность и стойкость к выгоранию можно несколько увеличить, по высыхании покрыв прозрачным акриловым лаком. Анилин с ПВА – нельзя, поплывет.

Четвертая. Готовим состав из 60% по объему прозрачного мебельного нитролака и 40% 647 растворителя. Художественную масляную краску выдавливаем прямо из тюбика шариками с горошину размером, размешиваем, проверяем колер на каплю. Пригодна под покрытие акрилом; при этом прочность – акриловая, а стойкость – практически неограничена.

Примечания:
Иногда краска не размешивается, а творожится. Это значит – производитель обманщик: приготовлено не на натуральном конопляном масле.
Колеры можно смешивать, как делают художники, но соблюдая правила смешивания минеральных масляных красок. Иначе может получиться, как с картинами Озерова.

Видео: мастер-класс по заливному витражу

Тиффани

Витражи-тиффани на порядок или два сложнее в работе вышеописанных, поэтому разберемся с ними поэтапно. Сложности и тонкости есть на всех этапах, кроме, пожалуй, патинирования. И пренебрежение техникой на любом из них испортит работу. Кроме того, необходимо обзавестись некоторым специальным инструментом и материалами.

Инструмент

Стеклорез

Главный залог успеха при работе по тиффани – стеклорез, ведь нужно вырезать мелкие криволинейные куски стекла, а витражное стекло очень вязкое. Поэтому стеклорез нужен только алмазный. Советчики обходиться роликовым победитовым вряд ли сами способны вырезать стеклышко в форточку.

Алмазный стеклорез для криволинейных резов

Алмазные стеклорезы бывают двух видов: с острием (алмазные карандаши) и с криволинейной режущей гранью. Первые пригодны только для прямых резов, а вторые и для криволинейных. Вид режущей части и способ реза указываются в сертификате на инструмент, а по виду – стеклорез с кривой гранью обязательно массивный, с обушком для обстукивания/надлома, см. рис. После реза карандашом надрезанный кусок просто отламывается.

С рук покупать нежелательно – в 90% случаев продают потому, что алмаз надколот и звонкого реза (см. ниже) не дает. Есть еще пилки для стекла – тонкие стальные полоски с алмазным напылением. Ими получаются вполне приличные кривые резы больших деталей (стекол для шкафов и т.п.), но для смальт они непригодны – нельзя вырезать малый радиус.

Примечания:
Алмаз, чтоб вы знали, хоть и рекордсмен по твердости, но хрупок. Древний миф о рабах, которым обещали свободу, если разобьют алмаз молотом на наковальне – только миф. Колется, даже уроненный на каменный пол. Поэтому стеклорез нужно хранить в штатном футляре и обращаться с ним бережно.
Стеклорезы разных производителей весьма и весьма отличаются по качеству реза. Признак хорошего – футляр из натуральной кожи с фетровой подкладкой.

Паяльник

Шлифмашинка для смальт

Пайка тиффани производится капиллярным способом, поэтому электро/радиотехнический паяльник с длинным красномедным жалом непригоден. Нужен инструмент с бронзовым никелированным жалом; оно служит только для нагрева, а припой в процессе пайки к нему не прилипает. Узнать такой можно по изначально короткому белому блестящему жалу (см. ниже на рисунке с паяльными принадлежностями), а в продажу они идут под маркой Long Life. Мощность – 100 Вт, не более и не менее.

Абразив

Для доводки смальт после порезки желательно иметь шлифмашинку для стекла, см. рис. Но стоит она немало, и в любом случае для точной доводки нужны три шлифовальных бруска номер 220-240 и шириной 12-20 мм: квадратный, полукруглый и треугольный. Последний необходим и при наличии машинки для выборки острых внутренних углов; в рисунках, скажем, с листьями, без них обойтись очень трудно.

Примечания:
Для смальт объемных витражей шлифмашина совершенно необходима. Руками невозможно точно выдержать требуемые углы скоса боковых граней.
Желательно еще иметь алмазный надфиль чечевицеобразного сечения – для доводки тех же уголков на очень мелких фрагментах.

Бруски нужно искать из натурального граната или корунда, тяжелые и очень крепкие. «Песочные» чудеса порошковых технологий не стекло точат, а сами об него стачиваются. Но обтачивать смальты даже на самом лучшем бруске нужно под слоем воды, для чего брусок при обточке погружают в миску, противень или какой-то еще подходящий поддон.

Лопатка для патины

Лопаточку для нанесения патины делаем сами – из зубочистки и кусочка плотного поролона шириной 5-6 мм и толщиной 3-4 мм. Насаживаем его на зубочистку и закрепляем тонкой мягкой проволочкой.

Материалы

Стекло

Смальты дли тиффани можно сделать из обычного стекла, покрасив его, как для «заливного». Но лучше купить специальное витражное стекло. Просвечивающее, матовое или молочное. В листах оно стоит дорого, но те же фирмы продают по дешевке бой (материал-то ценный), а нам много и не надо.

Примечания:
Заказывать сразу порезку на смальты по эскизу не надо. Дорого, и не подгонишь потом. Резать смальты нужно самому.
Поскольку тиффани собирается на пайке, температуру которой краска не держит, то его из простого стекла нужно сначала полностью собрать, а уж потом заливать. Можно с двух сторон разным колером, что даст переливы картины при взгляде с разных сторон.

Фолия

Фольга для обрамления смальт – фолия – продается в художественных магазинах специально для витражей наряду со свинцовым скотчем. Единица товара – рулончик ленточки 4-7 мм. Резать на полоски лист фольги самому нежелательно: витраж выйдет неаккуратным.

Пайка

Материалы для паечных работ показаны на рисунке, там же и паяльник. Обратите внимание на надпись: «Без канифоли». Нитевидный припой с канифолью внутри (гарпиус) для пайки витражей непригоден. Паяльный флюс (это баночка на рис.) нужен с бурой или другой полуактивный, для пайки электроники. Остатки активного флюса (с ортофосфорной кислотой и пр.) удалить из переплета невозможно, и он в конце концов будет разъеден.

Паяльные принадлежности

Обычно для пайки тиффани рекомендуют припой ПОС-61 вследствие его легкоплавкости – 190 градусов. От обычных оловянно-свинцовых припоев (240-280 градусов) смальты, бывает, трескаются. Но ПОС-61 непрочен, очень мягок. Есть еще ПОС-61М с присадкой меди, 192 градуса, но он лишь чуть прочнее.

Наилучшие припои для тиффани – с присадками кадмия: ПОСК-50-18 (145 градусов, на рисунке) и Авиа-1 (200 градусов, прочность – как у дюраля). ПОСК-50-18 послабее, но все же много прочнее ПОС-61/61М. Он недорог, в отличие от «Авиа-1» легко доступен.

Патина

Сейчас в художественных и строительных магазинах продают кузнечную патину разных видов. Покупать лучше текучую, готовую к употреблению. Готовить самому состав из порошка будет лишь чуть дешевле, но сложно, а качество покрытия – хуже.

Этапы работы

Оформление немонотонного изгиба

Эскиз/трафарет

Уже при выбора рисунка нужно учитывать особенности технологии и ее слабые места. S-, N- и глубокие U-образные изгибы краев смальт недопустимы: из-за разности ТКР стекла и металла смальты по ним начнут со временем вылезать и выпадать. Идеальная смальта – область, ограниченная выпуклыми гладкими кривыми. Если же немонотонный изгиб нужен, его нужно набрать из кусочков, пусть и одного тона, см. рис. Вдруг готовая композиция из-за переплета получается мельтешащей/аляповатой – ничего не попишешь, нужно менять или дорабатывать рисунок.

Примечание: рисунки для витражей – отдельная область живописного искусства. В интернете есть много готовых под разные техники, но если хочется свой собственный уникум, нужно обратиться к художнику-витражнику или поискать в себе творческие способности.

Резка смальт

Сначала нужно сделать основание, такое же, как для заливного витража. При правильном резе остаток отламывается от малейшего толчка, поэтому сразу выводить его на свес не нужно: после надреза под стекло за рез подсовывают тонкую рейку, и несильно надавливают пальцем на остаток. Не отломился – можно обстукивать на весу.

Попробуйте разрезать кусок обычного оконного стекла. Если рез скрипучий, видна царапина, а для надлома нужно несколько раз обстукивать, за смальты браться рановато.

При правильном резе стекло издает тихий тонкий звон, а трещина не видна совершенно. Для надлома достаточно легкого нажима или слегка тюкнуть снизу. Чтобы получить такой рез, нужно выдерживать угол наклона инструмента в направлении реза (около 45 градусов, или по спецификации к стеклорезу) и держать его строго перпендикулярно в поперечном направлении.

Второе условие – строго постоянное усилие нажима. Навык по углу и силе должен быть отработан до полного автоматизма при порезке линий любого вида. Это называется – поставить руку.

Примечание: точный угол и нажим индивидуальны для каждого алмазного стеклореза. Поэтому стекольщики-асы чужими инструментами не пользуются и в аренду их не предлагают.

Пример расположения вспомогательных резов

Но и это еще не все. Кривой рез по кривой сам по себе никогда не потрескается, хоть ты тресни. Уйдет и сторону и, по Первому закону Мерфи, как раз туда, где навредит больше всего. Что делать?

Вспомогательные резы по касательной, тем гуще, чем кривее, см. рис. Общее правило – стрела прогиба между двумя соседними вспомогательными резами не должна превышать двух толщин стекла. Кстати, это обстоятельство тоже нужно учитывать при разработке трафарета. Поэтому, если заказываете рисунок художнику, то обусловьте сразу и трафарет. Впрочем, хорошие мастера к рисунку придают трафарет безо всякого.

Если на смальте есть угол, от его клювика обязательно нужна касательная к наименее выпуклой стороне. Из сказанного следует важный вывод: не пытайтесь вырезать сразу много одноцветных смальт из большого куска. Почти весь дорогой материал уйдет в отход. Вообще, смальты режут по одной по мере заполнения трафарета, см. ниже.

Тут встает вопрос: а как обводить смальтовые шаблончики? Резак стеклореза – не лезвие бритвочки или монтажного ножа, он довольно-таки толстенький. А вот для этого и нужны трафаретные ножницы. Ширина третьего, срединного, лезвия как раз и учитывает получающийся отступ.

Набор в композицию

Перед началом набора витража трафарет на сборочном щите закрепляют ровными рейками слева (для левшей – справа) и вверху. От соответствующего дальнего верхнего угла и ведут укладку смальт, см. слева на рис.

Укладка смальт на трафарет

Смальты вырезают строго по одной, иначе весь набор расползется, не дойдя до половины. Вырезав одну, доводят и выверяют ее по трафарету (нужен отступ внутрь от контура в 0,5-0,7 мм на пайку). Затем обертывают фолией и завальцовывают ее края круглой деревяшкой или пластиком (средняя поз.) После завальцовки той же гладилкой проглаживают боковую грань; для внутренних острых углов удобно пользоваться школьной пластиковой линейкой с клиновидным краем или пластиковым ножиком из набора одноразовой посуды, и довальцовывают.

Теперь смальту укладывают на место уже до пайки, плотно поджимают к предыдущим или бортику, и проверяют по трафарету шаблон для следующей. При необходимости подрезают шаблон изогнутыми маникюрными ножницами, и только тогда возвращаются к стеклу со стеклорезом. На заполненной части видимых просветов между смальтами не должно быть, правая поз. на рис.

Примечание: самые лучшие витражи получаются при наборе на светокопировальном станке, покрытом бязью или байкой. Малейшая щелка сразу видна.

Обжим и флюсовка

По укладке всех смальт композицию аккуратно обжимают по горизонтали рейками теперь уже справа (слева) и снизу. Если смальты при этом начинают выпирать углом вверх – доглаживают и довальцовывают фолию, придавливают сверху. После этого приступают к флюсовке.

Использованные шаблончики смальт выкладывают рядом со щитом сообразно композиции и нумерации. Особой точности не нужно, лишь бы кусочки не перепутались. Теперь на этот промежуточный трафарет переносят фрагменты, начиная с угла, противолежащего начальному, т.е. в порядке, обратном сборке. Так нужно, чтобы флюс на торцах смальт не пересох.

Далее смальты по одной переносят обратно на рабочий трафарет точно так же, как собирали. При этом фолиевое обрамление промазывают тонким слоем флюса (он имеет консистенцию вазелина) при помощи спички или зубочистки. Собрав композицию вновь на старом месте, опять обжимают, но правую (левую) и нижнюю рейки теперь уже закрепляют гвоздиками. Можно приступать к пайке.

Пайка

Главное условие при пайке – не делать сразу много. Из-за разницы в ТКР стекла и металла при перегреве вся композиция может вспучиться и развалиться. За один раз нужно пропаивать участок в одну-две мужские ладони, затем дать остыть, и паять дальше. Ведут пайку в порядке укладки.

Паяют тиффани капиллярным способом. Вначале по контуру очередной смальты на шов с шагом 1-1,5 см капают кусочки нитки припоя шириной в жало паяльника. Операцию проводят на весу, не касаясь ниткой припоя и жалом фолии. Это кропотливая, изнурительная и ответственная работа, поэтому не торопитесь, делайте перерывы для отдыха.

Затем швы пропаивают. Каждую каплю или колбаску припоя на шве греют, пока она вся разом не уйдет в шов и не растечется по нему внутри. Если флюс испарится и выгорит раньше, этого может не случится, так что флюсуйте не скупясь, но без грязи. Недостающего флюса в процессе пайки можно добавить, то только по остывании паяемого участка. Рассыпать набор не нужно, флюс можно наложить сверху и немного подогреть, чтобы затек в шов.

Видео: техника работы с витражом тиффани (eng)

Обрамление

В обрамление композиция также впаивается. Вклеивать на эпоксидке или акриле не нужно: из-за разницы в ТКР витраж более 5-7 лет не продержится. Делают обрамление из латунного или бронзового уголка.

Рамка должна быть цельной; допустимо одно паяное соединение в накладкой на стыке контура. Поэтому П-образный профиль не годится: как в него, цельный, витраж засунешь? Можно, правда, по кускам подсунуть под витраж, но тогда по углам нужны косынки на пайке, которые будут видны на готовом изделии. Впрочем, опять же – дело вкуса. Можно сразу согласовать рисунок с косынками.

Рамку изнутри школьным ластиком зачищают до блеска (полуактивный флюс пленку окисла на латуни не растворяет) и тщательно промывают ватным тампоном, обильно смоченным спиртом. Затем протирают новой, которой еще не пользовались, микрофибровой салфеткой для очков.

Теперь рамку изнутри, а кромку витража с лица и сбоку, промазывают флюсом, рамку накладывают на композицию, и паяют, как смальты, по кусочкам. По остывании витраж осторожно переворачивают, накладывают флюс на изнаночную щель между краем композиции и рамкой, прогревают до растекания, и пропаивают щель. Осталось промыть от остатков флюса и запатинировать.

Промывка

Изводить литры спирта на удаление остатков флюса теперь не нужно: с их удалением прекрасно справляются моющие средства для посуды. Особенно отрадное обстоятельство для непьющего: от «него, родимого» при спиртовой промывке такой духан…

Промывают витраж (уже витраж) в ванной под душем поролоновой губкой, пропитанной моющим. Особо прикипевшие остатки флюса снимают зубной щеткой. Поддаются они не сразу, поэтому простая операция получается кропотливой: нажимать сильно или срезать нельзя. Нередко витраж приходится сутки вымачивать в ванне, в которую бухнута целая бутылка «Фейри», пока флюсовый нагар не раскиснет и не сойдет под губкой.

Патинирование

Заключительный этап – патинирование переплета. Операция несложная: отливаем в мелкую расходную емкость, набираем на лопаточку и наносим на переплет. Излишки по высыхании смываются тем же моющим для посуды губкой под душем безо всяких сложностей.

Нюанс при патинировании всего один: едкая и вредная это штука, готовая к употреблению кузнечная патина. Поэтому работать нужно в проветриваемом помещении, в защитных перчатках, очках, и, желательно, в респираторе-лепестке.

После промывки от остатков патины и просушки витраж готов – можно вставлять в раму на место и любоваться.

О матировании

Пленочные и заливные витражи, используемые с подсветкой сзади, хорошо смотрятся, если изнанка основы матовая. Самодельщикам иногда предлагают рецепты химического матирования, но сии рекомендатели, похоже, сами этой химии не нюхали, раз живы: при химическом матировании используются смертельно опасные летучие компоненты – плавиковая (фтористоводородная) кислота и ее соединения. Матирование кремневой кислотой ничуть не лучше: нужна концентрированная серная кислота, и тоже образуются ядовитые летучие продукты.

Самый простой способ самостоятельного матирования изнанки основы – взять, да и наложить изнутри пластиковую кальку. Держится более 10 лет. Если же матовая основа видна с двух сторон, то есть трудоемкий, но совершенно безвредный способ:

Покупаем 10-50 г, смотря по площади, корундового порошка самой мельчайшей фракции (0,05 мм).
Рассыпаем мелкими кучками по площади стекла.
Капаем в каждую кучку льняное, рапсовое, пальмовое масло или веретенку до получения кашицы; перечень – в порядке предпочтения.
Растираем с легким нажимом лощилом из цельной, не двоеной, сыромятной кожи; хорошо подойдет кусок старого грубого широкого поясного ремня.
Трем лицевой (гладкой) стороной лощила, чередуя продольно-поперечные и круговые движения. При некотором навыке таким способом удается получать даже матовые стекла для фототехники.
Остатки абразива смываем водой с моющим для посуды и губкой.

Примечание: смывать нужно в поддон, а не ванну, иначе сантехника погибла.

Видео: передача об изготовлении витражей тиффани

Напоследок – об алюминии

Кто-то, прочтя статью, вспомнит: погодите, а вот остекление мебели? Чем не витраж? В стандартных дюралевых профилях, дешевых, красивых, блестящих. И гнуть их можно.

Нет, там не витраж. Витраж – отдельное транспортабельное изделие в цельной раме, паяной или литой. Ну ладно, спаяем. Алюминий паяется, и даже без аргона – есть специальные «скребущие» припои (ЦОП, к примеру) и не особо едкие флюсы на олеиновой или пальмитиновой кислоте.

Да, но температура нужна 350-400 градусов, стекло в плотном контакте с металлом такую не держит. Если же очень медленно нагревать весь набор на огнеупорном щите, от разницы ТКР он пучится и распадается. Дать припуски на температурное расширение – расседается и разваливается при остывании.

Так что «взаправдашние», не на клею и смолах, витражи в алюминиевом переплете пока не получаются. Если же кто-то придумает, как их делать – это, безусловно, будет революция в витражном искусстве: алюминиевые сплавы легки, а по прочности сравнимы со сталью.

Видео: альтернативный простой способ изготовление витражей росписью

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

vopros-remont.ru

Как сделать витраж своими руками в домашних условиях из стекла

Имеется масса способов, как сделать витраж своими руками. В данной статье, предоставлена информация по самым известным методам, которые реально выполнить в домашних условиях.

Многие дизайнеры предлагают идею декорирования стекол как в дополнение к стилю помещений и различные способы изготовления витражей, нашли свое применение в разных предметах, начиная с традиционного витража на окне, заканчивая удивительными объемными изделиями из стекла в виде люстр, бра, плафонов. Витражный стиль выполняется красками, а также оклейкой цветной полупрозрачной пленкой.

Мозаика цветными стеклами

В современном мире витраж по технике Тиффани из стеклянных нарезок усовершенствовался и стал доступен даже простых обывателям. Но все же работа пыльная и кропотливая, поэтому требует наличия небольшого помещения под мастерскую оборудования для работы со стеклом – алмазный стеклорез, щипцы, шлифовальный станок, также нужны паяльная лампа, медные полоски в рулоне и оловянная спайка.

Принцип работы прост, но выполнение будет требовать сноровки. По эскизу на бумаге вырезаются детали из стекла, затем обтачиваются на станке до гладких краев. Медные полоски обматываются вокруг этих деталей и краев плотно. Далее рисунок собирается как мозаика и с помощью олова части припаиваются.

Данный вид витража широко используется в декорировании на двери, окнах, фасадах мебели, строительными компаниями.

Но некоторые мастера увлекаются этим хобби, создают из мелких стекляшек удивительные фигурные подсвечники, ночники, плафоны.

После работы со стеклянным крупным витражом, могут оставаться мелкие осколки, которые умудрились использовать даже в изготовлении украшений. Как для пары сережек, это увесистая работа, но подвески и броши вполне хорошо смотрятся.

Витражная роспись

Рисование красками по стеклу кажется легким заданием на первый взгляд. Самое главное правило — это то, что заливной витраж выполняется в горизонтальном положении, поэтому, чтобы на оконном стекле сделать роспись, это надо снять все окно, что бывает проблематично. Проще рисовать на плоских поверхностях.

Все что требуется — это краски-гели для витража, специальный контур – густая краска в тюбике с тонким носиком, с помощью которой делаются очертания рисунка на стекле, в которые заливают эти краски.

Такому виду художества легко научиться самому. Трафаретом для таких витражей служит любой рисунок, который душе угодно, и самое радостное для тех, кто не умеет рисовать, что рисунок можно распечатать готовый, художественные навыки в работе нужны минимальные.

Очень удачными получаются работы с множество мелких деталей. Краску тогда проще распределить, она очень жидкая, ей нужен неразрывный контур, который не даст убежать за пределы рисунка. Но многие художники, тем не менее, научились рисовать витражными красками на бокалах и стаканах, используя кисти.

Для начинающих стоит отметить, что краски едкие по запаху, работать нужно в отрытом помещении или с включенной вытяжкой. Кисти использовать только синтетические и иметь рядом растворитель для красок. Краски очень стойкие, но на стекле любят когда их запекают горячей обработкой, например, феном.

Проводим время с детьми

Витражной росписью увлекаются и дети, существуют забавные наборы абсолютно не токсичных красок для детей, которые можно выполнять по стеклу, керамике и целлофане.

Увлекательным занятием для детей будет не только витражная роспись по стеклу, но аппликация из бумаги. Для ребенка можно предложить сделать картину в его комнату с использованием разнообразнейшего материала из мира бумаг. Витраж делают, подкладывая блестящие пленки от упаковок из цветной бумаги.

Для работы нужны плотная основа, гофрированная бумага, цветная фольга, клей, ножницы, канцелярский нож, ручка, кисти, скотч, гуашь и родительский контроль.

Основу делаем из картона. Маркером или карандашом рисуем контур по эскизу рисунка, можно использовать копировальную бумагу. Красим контур черной краской, после высыхания вырезаем ножом и ножницами.

Переворачиваем наш трафарет, накладываем лицевой стороной нужные кусочки бумаги, обводим и вырезаем детали.

Детали за деталями приклеиваем к рамкам трафарета.

Вот еще варианты работы выполненные в этой аппликации.

Видео по теме статьи

dekormyhome.ru

Витражи тиффани — маленькие секреты для большой компании

Приветствую всех, кому интересны маленькие секреты работы с художественным стеклом!

Это не совсем обычный мастер-класс, так как не ставлю задачи совместно изготовить или научить изготовлению витража в технике «тиффани».

Скорее, хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты, которые пригодятся в рабочем процессе.

Надеюсь, информация будет полезна как начинающим мастерам, так и профи 🙂

Все, что здесь будет описано, наработано несколькими годами опыта, заучено на ошибках и успехах 🙂

Итак, начнем!

1. Шлифовальные станки

Обычно для шлифовки края стекла для фьюзинга или тиффани используется станок «Кристалл». Другие варианты сделаны по аналогии.

В интернете можно встретить фото рабочего стола мастера, где стоит станочек и рядом лежит витраж в процессе сборки. Стол — обычный письменный или собранный из того, что есть 🙂 Мастер в крутых пластиковых очках стоит над станком, согнувшись в три погибели, самозабвенно жужжит и забрызгивает водой из станка и стеклянными крошками всю поверхность в радиусе полуметра вокруг 🙂

Прикрепленное фото из мастерской моей студии — не то чтобы 100% постановочное и образцово-показательное 🙂 Скорее, так выглядят рабочие столы в конце рабочей недели после уборки 🙂

На что стоит обратить внимание?

Высота стола приподнята так, чтобы при работе стоя, спина и шея не напрягались. При желании можно присесть на барный стул известного шведского производителя и жужжать несколько часов подряд без устали 🙂
Стена перед станком защищена от водно-стеклянных брызг пластиком. Стол гладкий и удобен для протирания.
Витраж собирается на отдельном столе в шаговой доступности.
На станках установлена специальная защита для глаз! Это простое и удобное устройство продается у поставщика инструментов для витражистов. Почему на нем экономят, до сих пор не понимаю 🙂 Стоит копейки, а удобства — масса! Установили одну защиту и не нужно прикидываться «стрекозой», одевая неудобные очки 🙂 Бывает двух видов — с креплением сзади станка и оргстеклом, либо с креплением на рабочую поверхность и с 2 мм стеклом, которое можно заказать в багетной мастерской. Второй вариант удобней, так как оргстекло со временем царапается и его приходится менять.
Шлифголовки на станки есть разных диаметров и разной степени грубости. Чем меньше диаметр, тем заковырестей деталь можно обработать. Более грубая шлифголовка стачивает быстрее, но и сколы делает существенные. Для качественной работы есть смысл использовать несколько шлифголовок, в идеале на разных станках 🙂 Меньшего диаметра шлифголовку можно посадить поверх стандартной и при работе смачивать ее влажной губкой.

2. Стекло

Витражное стекло — это как краски у художника. Можно их грамотно сочетать между собой, а можно ошибиться и нанести неверный мазок. На что стоит обратить внимание при подборе стекла?

Цветовую палитру и законы гармоничного цветового сочетания в витражах никто не отменял 🙂 Поэтому пусть цветовой круг всегда будет в помощь!
У витражного стекла есть одна важная особенность — дружба со светом. Если для витражной мозаики можно выбирать плотные стекла, то в витражах с подсветкой лучше заранее оценить, как прозрачные и опаловые стекла будут дружить между собой, не будет ли последнее выглядеть темным пятном?
Нарезка стекла по направлению рисунка. Часто в целях экономии стекло режут, как вмещается в лист. Это приводит к плачевному конечному результату. К примеру, если вырезаем цветок, то стекло в лепестках должно идти от серединки к кончикам. Или фоновое стекло витража лучше вырезать в одном направлении. Иначе создается ощущение лоскутного одеяла, которое, как в песне «слепили из того, что было».

3. Фольга

Витражное стекло изготавливается вручную и его толщина варьируется от партии и вида. Поэтому использовать фольгу одной ширины для витража из разных стекол мне видится неразумным.

Поставщики предлагают фольгу от 3,6 мм до 5,7 мм. Есть, где развернуться 🙂
Хотите получить красивые линии шва? Приклеивайте фольгу максимально симметрично по краю детали, делайте аккуратный нахлест. Если скривили, лучше подрежьте или переклейте снова. Обязательно прижмите, прикатайте фольгу со всех сторон пластиковой палочкой или старым фломастером 🙂
Работайте сухими и чистыми руками 🙂

4. Подгонка стекла.

Как собирается паяный витраж в стандартном варианте?

По картону режется стекло, обтачивается на шлифстанке, оборачивается каждая деталь фольгой и скоренько всё запаивается с двух сторон. После мытья и патинирования выясняется, что какое-то стекло не очень вписывается в общую картинку, а швы с буграми и неровные по ширине. Что говорит в этом случае мастер? Правильно 🙂 — это ручная работа, да и с расстояния не видно! Денежка уплачена, будьте добры, товар получите и распишитесь!

Немного утрированно, но факт остается фактом. Малая часть витражистов уделяет внимание подгонке деталей друг к другу. По очень простым причинам — неумение, нежелание, экономия времени и предоставление среднего качества изделия за невысокую плату.

Как добиться красивых швов? Сборка витража начинается с углового элемента, он подтачивается по картону, к нему подгоняются ближайшие детали. По мере подгонки детали оборачиваются фольгой. Это позволяет регулировать толщину шва, не оставлять зазоров между деталями и исправлять выбивающиеся фрагменты. Удобно при этом работать в паре, когда один точит стекло, второй — оборачивает фольгой.

5. Пайка и сборка витража.

Что хочется отметить в данном пункте?

Паять лучше в хорошо проветриваемом помещении, крайне желательно наличие вытяжки! Обрабатывать швы можно паяльной кислотой или жиром по своему предпочтению. В процессе не торопиться, не допускать бугров и скопления олова (если, конечно, это не придуманный декоративный эффект), а также перегрева стекла в одном месте, чтобы не было треска стекла.

После пайки обязательно помыть витраж чистящим средством с горячей водой и покрыть патиной. После патины также помыть витраж!

Помните про перчатки и защиту рук на всех этапах работы!

Патина — не тот материал, чтобы им можно было свободно дышать и обмывать пальцы!

И не забудьте покрыть швы антиоксидантом, чтобы они приобрели блеск и не тускнели со временем 🙂

При должном терпении и следовании простым правилам на выходе мы обязательно получим красивую работу — предмет гордости мастера и восторгов заказчика!

Повторюсь, что данная информация из разряда рекомендаций. Пользоваться ею или нет — решать вам 🙂

На этом всё! Спасибо за просмотр!

www.livemaster.ru

Как сделать витраж своими руками по фотографии

С помощью данной инструкции вы узнаете, как сделать витраж своими руками Его сможет изготовить даже тот, кто никогда не работал со стеклом. Перед началом работы внимательно прочитайте всю инструкцию и ознакомьтесь со списком необходимых материалов и инструментов. На все про все вам потребуется 3 дня. Один день уйдет на то, чтобы приклеить к рамке стекло и дать клею высохнуть, еще один, чтобы приклеить на стекло мозаику и еще один, чтобы покрыть мозаику раствором.

Как сделать витражи своими руками

Вам потребуется:

• Рамка

• Картон

• Терпение

• Стекло

• Линейка

• Клей

• Стеклорез

• Кусачки

• Масло для резки стекла

• Плоскогубцы

• Строительный раствор

• Пластиковые чашка и ложка

• Бумажные полотенца

• Газета или полиэтиленовая пленка

• Изолента

• Лейкопластырь (на случай, если вы поранитесь, работая со стеклом)

• Перчатки

• Маркер

• Кронштейн или крючок

Шаг 1. Готовим рамку

Для начала выберите рамку. Для первого раза предлагаю взять рамку размера 20х25 см. Желательно, чтобы ваша рамка была деревянной и не покрытой краской.

Если же она окрашена или покрыта позолотой, необходимо нанести на нее слой какого-либо защитного покрытия. Важно, чтобы рамку можно было легко очистить от клея и раствора и устранить появившиеся на ней во время работы трещины и потертости. Хорошо, если к рамке прилагается стекло, но ели его нет — не расстраивайтесь. Я расскажу вам, как решить эту проблему.

Шаг 2. Подготовка задней части

Мозаику нужно на что-то клеить, в нашем случае для этого я выбрала стекло. Так ваш витраж будет просвечивать, но задняя его сторона, скорее всего, будет выглядеть ужасно.

Если вы хотите сделать заднюю часть непрозрачной, возьмите кусок картона по размеру рамки. Если вы нашли подходящее к рамке прозрачное или непрозрачное стекло, можно переходить к следующему шагу.

Если имеющееся у вас стекло больше рамки по размеру, его необходимо обрезать.

1.Измерьте рамку и запишите размер той части рамки, которую нужно будет закрыть стеклом. Эта часть будет немного больше, чем 20х25, так как передняя часть рамки всегда меньше задней.

2. Подготовьте материал, из которого будет сделана задняя стенка. Это может быть зеркало, непрозрачное или обычное оконное стекло. Если стекло оконное, убедитесь, что на нем нет никаких повреждений. Помните, что они не всегда заметны. Например, если вы используете стекло из разбитого окна, знайте, что на нем имеется множество мельчайших невидимых трещин. Такое стекло не подойдет.

3. При помощи линейки (лучше всего металлической) и маркера отметьте на стекле линии разреза. Если стекло имеет хотя бы один прямой угол, отрезать придется всего 2 раза. Если края неровные, отступите примерно 0,5см от ближайшего края.

4. Если у вас еще нет стеклореза, пришло время его приобрести. Не забывайте использовать масло для резки стекла, так как сухое колесико стеклореза может оставлять сколы, резать неровно и, к тому же, производить ужасные звуки.

5. Если вы режете стекло впервые, обязательно прочтите инструкцию, которая прилагается к любому стеклорезу. Немного потренируйтесь на ненужном куске стекла. Не забывайте смазывать колесико стеклореза и крепко прижимать его к поверхности стекла.

Резать нужно всегда в одном направлении, положив стекло на ровную плоскую поверхность, например, на стол. Фактурное стекло нужно резать с гладкой стороны. С точки зрения безопасности направление движения стеклореза особой роли не играет, хотя резать по направлению от себя обычно удобнее, чем к себе.

6. Для того чтобы линии разлома получились прямыми, воспользуйтесь линейкой. Приложите к предварительно начерченной линии линейку, как можно ближе к ней установите стеклорез и двигайте его относительно линейки.

Ничего страшного, если вырезанное стекло получится немного меньше, чем нужно, а вот стекло, большее по размеру, не подойдет. Кстати, стекло — очень острое, не забывайте об осторожности.

7. Сделав надрезы, возьмите кусачки, с помощью которых отломите стекло по предварительно подготовленным линиям разлома. Благодаря изогнутой форме кусачек при давлении стекло легко ломается.

Если у вас нет таких кусачек, и вы по каким-то причинам не хотите их покупать или не можете их найти, вам понадобится стол с прямыми краями и небольшое усилие.

Установите стекло на столе так, чтобы линия разлома точно совпадала с краем стола. Затем слегка ударьте снизу по той части стекла, что находится не на столе. Крепко прижимайте стекло к столу, чтобы не разбить его.

Шаг 3. Склеивание рамки

Итак, вам понадобится хороший профессиональный клей, подходящий для дерева и стекла (или пластика и камня, если вы используете их). Рамка из камня будет потрясающей. Тяжелой, но потрясающей. Желательно также, чтобы клей становился прозрачным после высыхания. Убедитесь, что ваш клей светоустойчив. Рамка, сделанная с помощью клея, чувствительного к свету, расклеится через некоторое время после пребывания на солнечном месте.

Приклейте стекло к задней части рамки.

Необязательно склеивать их слишком сильно, главное, чтобы стекло держалось в рамке. Позвольте рамке, как следует высохнуть.

Я обычно оставляю рамку сохнуть на всю ночь.

Шаг 4. Начинается самое интересное

Подбираем картинку. Я выбрал портрет. Возможно, вам придется пойти и сфотографировать что-нибудь. Если уже есть готовое фото — прекрасно. С помощью программы редактирования изображений придайте понравившейся вам картинке размер 20х25см.

Чтобы сделать витраж фотореалистичным, просто распечатайте изображение и прикрепите его к задней части рамки изнутри как трафарет. Я бы не советовал вам делать фотореалистичный витраж, потому что это ОЧЕНЬ сложно. Правда. Вам потребуется множество крошечных кусочков, множество различных цветов, и гораздо больше терпения, чем вы можете себе представить.

Для стилизованной мозаики, такой как у меня, используйте цветовой фильтр. Обычно хватает 2-4 слоев, в зависимости от того, сколько цветов вы планируете использовать. Экспериментируйте с цветами, чтобы выбрать подходящую для вас цветовую схему. Для своей картинки я выбрал следующие цвета: черный, белый, красный и немного зеленого.

Закончив обработку трафарета, распечатайте его и аккуратно прикрепите к рамке.

Шаг 5. Подбираем цветовую гамму

Итак, приступаем к самой интересной, но утомительной части. Возьмите стекла нужных вам цветов. Профессиональные магазины предоставляют широкий выбор цветного стекла. Так же стекло можно заказать онлайн. Избегайте фактурного, церковного (прозрачного) и полосатого (частично прозрачного) стекла. Выбирайте гладкое непрозрачное стекло, которое иногда называют опаловым.

Целое стекло нужно разрезать на маленькие плитки.

Мои плитки получились разной формы, а вы, если хотите, можете нарезать их в виде маленьких квадратов и прямоугольников.

Используйте стеклорез. Варьируйте расстояние между линиями разлома, чтобы получить плитки разной ширины, а если у вас хорошо получается орудовать стеклорезом, можете даже делать линии изогнутыми.

Для того чтобы разломать стекло, снова используйте кусачки. Если полоски вырезанного стекла очень тонкие, можете попробовать разломать их с помощью плоскогубцев, но предупреждаю, что это может плохо кончиться.

Разламывайте полоски стекла на кусочки и складывайте их в тарелку или чашку. Можно наклонять ножницы под различным углом, чтобы придать осколкам разнообразную форму. Можно снова использовать стеклорез, но это займет слишком много времени.

Шаг 6. Клеим по цифрам

Помните детские раскраски «раскрась по цифрам»? Делаем то же самое, только с использованием клея и стекла.

Я придерживаюсь такой стратегии: сначала наклеиваю все стекла одного цвета, потом перехожу к следующему.

Имейте в виду, что даже мне, составителю мозаики со стажем, приходится потратить около 6-8 часов на такой маленький портрет. Обычно я сажусь перед телевизором, раскладываю все необходимое на столике, кладу мозаику себе на колени и приклеиваю. Если хотите, иногда делайте перерывы.

Что касается клея, он должен быть пастовым. Гелеобразный и силиконовый клеи не подойдут. Я предпочитаю клеи, которые сохнут медленно. Они предоставляют возможность переместить уже приклеенные кусочки стекла в случае, если вы передумаете. Если вы не уверены в правильности выбора клея, попробуйте посклеивать ненужные кусочки стекла.

Обычно я начинаю клеить от угла, постепенно двигаясь внутрь.

Выдавливаю немного клея на бумажное полотенце или фольгу и слегка касаюсь его каждым кусочком.

Есть еще и такой способ: просто разложите все кусочки, не приклеивая, а затем поверх них положите лист фотобумаги так, чтобы все кусочки как следует прилипли. Поверх положите что-нибудь плоское и тяжелое, например, кусок стекла или книгу и все это переверните. Аккуратно поднимите рамку и покройте ее тонким слоем клея с помощью кисти. Затем положите смазанную клеем рамку на кусочки стекла и опять переверните. Подождите, пока фотобумага высохнет, и удалите ее.

Этот метод сравнительно неплох, но может очень расстроить вас, если что-то вдруг пойдет не так. Кусочки могут сместиться или плохо приклеиться по двум причинам.

Во-первых, практически невозможно наклеить фотобумагу, не сдвинув кусочки стекла.

Во-вторых, фотобумага недостаточно липкая для того, чтобы удержать мельчайшие кусочки, поэтому они могут легко отклеиться, пока вы переворачиваете рамку. Выбор, конечно, за вами, но этот способ я вам не рекомендую.

Если хотите, можете попробовать, есть люди, у которых это неплохо получается, но этот метод требует гораздо больше времени на доработку, чем нам бы хотелось.

Не забывайте оставлять небольшое пространство между кусочками, если вы планируете заливать мозаику раствором.

На самом деле, мозаику необязательно заливать раствором, но мне кажется, это придает готовому витражу законченный вид и позволяет ему выглядеть более профессионально.

Хорошо высушите мозаику, прежде чем заливать ее раствором, на это потребуется как минимум день.

Шаг 7. Готовим раствор

Никакой особый раствор вам не понадобится, и не слушайте тех, кто попытается внушить вам обратное.

Купите немного цементно-песчаной смеси в магазине для садоводов. Для большинства своих работ я использовал такую смесь черного цвета, но так же пробовал белый, серый, розовый и аспидный цвета. Постарайтесь выбрать цвет, гармонирующий с другими. Если вы купили большую упаковку смеси, а израсходовали совсем немного, храните ее в герметичном контейнере до следующего использования.

Следите, чтобы раствор не попал на ковер или одежду, так как от пятен такого раствора очень сложно избавиться. Еще он имеет свойство засорять раковину.

Насыпьте смесь в одноразовую чашку, добавьте немного воды и перемешайте одноразовой ложкой. Можно использовать обычную посуду, но есть из нее потом будет нельзя. У вас должна получиться пластичная масса, не слишком жидкая, не растекающаяся и не слишком липкая. Подливайте воду маленькими порциями, тщательно размешивая массу после каждого добавления. Со временем вы будете знать, какое количество воды нужно добавить и сможете делать это на глаз.

Будьте осторожны, чтобы не испортить что-нибудь. Лучше всего работать с раствором на улице, но если вам все-таки пришлось делать это дома, застелите пол и мебель газетами или полиэтиленовой пленкой. Обязательно наденьте перчатки, иначе после работы вы ни за что не отмоете руки.

Также необходимо предотвратить его попадание на рамку. Проще всего это делается с помощью изоленты. Заклейте ей каждый миллиметр рамки.

Шаг 8. Грязная работа

Возьмите горсть раствора и размажьте его по мозаике.

Размазывайте его до тех пор, пока не заполнятся все уголки и щели. Не бойтесь взять больше, чем нужно. Сначала раствор покроет всю мозаику, и ваше произведение искусства будет похоже на песочницу, но это нормально.

Подождите минут 5, а когда раствор подсохнет, с помощью влажного бумажного полотенца, губки или тряпочки сотрите его с мозаики.

Делать это нужно аккуратно, чтобы случайно не отклеить изоленту. Тщательно протрите все уголки мозаики.

Теперь изоленту можно снять. Если раствор все-таки попал на рамку, попробуйте стереть его мокрым полотенцем.

Возможно, так просто стереть его не получится, поэтому воспользуйтесь спиртом. Если это не сработает, закрасьте пятна краской или маркером.

А если и это не поможет, придется перекрасить всю рамку и снова ждать, пока она высохнет. На это уйдет около 12 часов.

Шаг 9. Подвешиваем витраж

Можно подвесить вашу мозаику при помощи обычного кронштейна или крючка. Избегайте крючков для рамок с веревочными петлями. Они давят на стекло, что впоследствии может привести к трещинам.

Ну, вот и все. Витраж готов. Поздравляю.

doit-yourself.ru

Изготовление витражей в домашних условиях

В этой статье: реальный взгляд на изготовление витражей в домашних условиях:

какие виды витражей подходят для изготовления в домашних условиях
какие инструменты и материалы нужны для работы
каким обучающим курсам можно доверять, узнать отзывы о курсах и посмотреть работы начинающих
посмотреть видео уроки по изготовлению витражей в домашних условиях
узнать с чего начинать

Создание витражей — древнее искусство, которое раньше было доступно только избранным мастерам, однако в наше время сделать красивый витраж самому очень даже реально у себя дома. Конечно, вы не изготовите витраж по средневековой технологии таким способом, но современные материалы и современные технологии позволяют создавать очень красивые композиции, которые внешне мало отличаются от тех самых древних витражей.

Способы создания витражей, какие подходят.

Существует немало способов, позволяющих сделать витраж. В некоторых случаях изготовление витражей является достаточно трудоемким и сложным процессом, требующим обязательного наличия специального оборудования, а другие способы позволяют сделать витраж своими руками у себя дома относительно просто. Слово относительно — ключевое. Витраж не получиться сделать без затрат и усилий.

Как правило, витражи классифицируют по способу их изготовления и применяемым материалам. Некоторые техники не особо отличаются друг от друга, однако есть различия в используемых материалах.

Классические витражи

Это самая первая витражная техника, известная еще со времен Средневековья. Такие витражи собираются из кусочков стекла, удерживаемых при помощи металлических перегородок. Это достаточно сложная и трудоемкая работа, требующая специального оборудования и умения, к тому же подобные витражи дорогостоящие. А еще они получаются достаточно тяжелыми, поэтому нельзя устанавливать подобный витраж на какую-то хрупкую конструкцию. Однако, как говориться «охота пуще неволи», и такие мелочи не могут встать на пути к созиданию прекрасного.

Сейчас можно купить в специализированных магазинах готовые стекла для витража. Выбор дело увлекательное, так как разнообразие цвета и фактур может разбудить воображение даже самого консервативного человека.

Однако, стоимость таких стекол очень высокая, а для изготовления 1кв.м витражной поверхности требуется, как правило, 1,5 – 2 кв.м. стекла. Для изготовления ламп, торшеров, люстр используется стекло толщиной 3-4 мм, а толщина у разных видов стекол может колебаться в пределах одного листа стекла, поэтому рассчитать нужное количество стекла на изделие трудно. Наверняка останутся невостребованные кусочки дорогостоящего материала.

Как легко и просто делают классический витраж Светлана Романова и Марат Ка можно посмотреть на этом видео.

Совет от бывалого витражиста:

«- Вам пока не нужно покупать шлифовальную машинку для стекла, — сказал продавец в магазине, — на первых порах просто возьмите оселок и обточите осткрые края. Потом, когда приобретете навыки, купите машинку.
Совет казался разумным, а довольно высокая цена машинки так и подталкивала отложить ее покупку на потом. И мы этому совету последовали.
Так вот господа, если вам когда-нибудь кто-нибудь будет советовать подобное, посылайте советчика куда подальше. Самое первое, что должен купить начинающий витражист — это шлифовальная машинка для обточки стекла.
Без нее работа превратится в мучение. Особенно на первых порах, когда вы еще не научились резать стекло точно по контурам и вам придется снимать очень много лишнего, чтобы придать кривым линиям деталей точную форму.»

Видео от Елены Миллер, дизайнера авторских изделий из стекла, она расскажет о видах витражного стекла, а вот такую машинку, как у нее, или подобную, необходимо будет приобрести.