Как уложить последний ряд ламината самому: правильный способ
Особенности укладки крайнего ряда ламината
Покажу, как укладывать крайний ряд ламинатной доски к стенке. Вот как видите, у меня здесь уже лежал ламинат, я его снял и покажу на примере одной доски ламината. Она здесь испорчена в этом месте. Покажу, как укладывать крайнюю плитку ламината.
На ее примере покажу, как снимать размеры и уложу свои доски, которые когда-то уже были подпилены. Итак, допустим, что вот этой доске ламината у нас именно здесь место. У нас получается как: вот доска ламината, вот это ее замок, он должен встать вот сюда. Но, мы не можем продырявить стенку и точно измерить расстояние.
Поэтому, что делать? Мы просто берем и переворачиваем доску. Придвигаем ее к стене вплотную. Что получаем. Вот эта щель замка. Вот этот вот замок, который, у нас пойдет закрываться вот сюда. Он ляжет на него, будем грубо говорить.
Мы его трогать не будем. Это будет тот наш зазор в стене. В принципе, вот его размеры на площине. То есть замок нам здесь создает зазор. Поэтому остается просто относительно этого выступа сделать подрезку.
Вот здесь мы будем резать. Вот.
Разметка ламината
Пометили здесь и пометили здесь. После этого берем уровень, линейку, все что угодно и проводим линию.
Ровная линия, советую. Все, теперь по ней я буду резать. Но, так как у меня пилка направлена в обратную сторону, я просто беру, отмечаю с другой стороны.
Теперь линия здесь. Помечаем ее галочками. Все. Линия отреза определена. Теперь можно, что сделать? Теперь можно самим себя проверить. Каким образом?
Итак, теперь мы можем сами себя проверить. Каким образом. Так как в замок, мы будем вставлять эту часть, вот сюда.
Вот у нас есть линия отреза. Меряем ее. Меряем от красивой стороны внешней до нашей метки. Получаем 10,8 сантиметра.
Здесь получаем то же самое.
Отмеряем 10, 8 сантиметра. Вот как раз наш зазор. Зато мы получили проверку. Все, мы убедились, что мы метку сделали правильно.
Сначала мы поставим ее вот таким образом. Посчитаем, что это и есть зазор.
После этого мы пометили и отмеряли. И отмеряли с двух сторон. Все, вот эта часть ламината ляжет сюда. Очень красиво.
Резка ламината
Лобзик обыкновенный. Вот доска с браком. Ну, вот и все. Берем герметический лобзик, доска и производится простым движением.
Все, берем отпиленную доску. Вот она с браком помеченная и приставим ее по месту. Все, легла как родная.
Вот таким образом, отмечается, отрезается и вставляется.
Здесь я допустил маленькую оплошность, отрезал чуть-чуть лишнего. Допускать этого не надо. Сейчас я объясню почему. Даже если вы так отрежете – ничего страшного, все равно в этом месте будет плинтус. Это не страшно. А лишнее я отрезал, потому что есть электролобзик, у него есть маячок. Вот он, здесь он загорается. И на доске он высвечивает линию.
Когда вы режете – вот она линия. Он ее высвечивает. Никогда не ориентируйтесь на эту линию! Потому что пилка у вас может немного гулять. Влево-вправо, искривлять немножко движение. И может в диске уходить немного. Я стал резать по этой линии, и она у меня немножко ушла в сторону, и отрез получился не очень ровный. Поэтому вот такое замечание.
То есть вот оно, изгиб выше получился.
То есть когда вы режете электролобзиком, смотрите направление самой пилочки, куда она у вас движется. Все, сейчас покажу, как уложить крайние доски. Они у меня нарезанные уже, как я говорил. Вот я их снял. Сейчас я их соединю и вставлю обратно на место.
Изначально собирать их нужно точно. Потому что потом будет произведена впечатка. Берем за ребро и вставляем по всей длине аккуратненько.
Все. Сейчас вставим. Все то же самое. Вставляется аккуратненько. Аккуратненько, без лишних движений и ламинат туда становится на место. Можно вставить отвертку и поджать чуть-чуть.
Все становится на место. Все крайняя доска уложена. Ничего в этом сложного нет.
Все права на видео принадлежат: Oleg Churilov
transkribator.guru
Укладка ламината своими руками. Пошаговая инструкция с деталями.
Укладка ламината важный этап в благоустройстве помещения.
Перед началом укладки ламината необходимо произвести подготовительные работы:
- Выравнивание пола
- Укладка изоляционной пленки
- Укладка подложки
Основные правила укладки ламината
Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.
Первое правило
Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!
Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.
Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.
Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений.
Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.
При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.
Упаковки панелей желательно положить отдельно друг от друга или не более чем в два этажа друг на друга, как показано на фото ниже.
Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.
Оптимальные условия для настила ламинированного пола:
- температура воздуха в помещении — 18-22 градуса цельсия;
- влажность воздуха 40-65%.
Второе правило
Для качественного производства всех работ в помещении необходимо обеспечить наличие хорошего освещения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пачки с ламинированными досками следует распаковывать в день монтажа.
Каждая напольная панель должна быть проверена, перед укладкой и во время укладки, на наличие возможных повреждений заметных невооруженным глазом дефектов (отличие декора, размеров, степени глянца и др.).
Проверку следует начинать с осмотра упаковок, в которых находятся панели.
Поврежденные панели не пригодны к монтажу.
Для правильной укладки ламината, следует внимательно читать инструкцию производителя, которая находится в каждой пачке.
Третье правило
Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.
Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.
При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.
1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.
Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.
Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.
Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.
2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.
Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.
Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.
Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.
Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.
В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).
Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.
Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.
Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.
Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция
Перед укладкой, по периметру всей комнаты устанавливаем дистанционные (распорные) клинья необходимых размеров, которые будут обеспечивать деформационный зазор между стенами и ламинированным полом.
Установку таких клиньев необязательно делать сразу на все помещение, можно устанавливать их непосредственно перед настилом каждой шеренги панелей.
В качестве дистанционных клиньев (подкладок) можно использовать специальные покупные пластиковые клинья, обрезки фанеры, ламината или другой подобный материал, толщиной 10-12мм.
Сборка ламинированного пола традиционно начинается слева направо, если вы будете производить укладку справа налево, в этом ошибки не будет, т.к. этот момент особого значения не имеет.
Ламинированные панели рекомендуется укладывать перпендикулярно подложке, чтобы избежать совпадения стыков подложки и ламинатной доски.
Такие совпадения со временем приводят к скрипам и проседанию пола в этом месте.
Как правильно положить первую панель ламината?
У ламинированной панели всего четыре стороны:
— две стороны с маленьким (узким) гребешком (выступом, пазом, замком)
— две стороны с большим (широким) гребешком (выступом, пазом, замком)
Первый лист ламината укладываем торцевой и боковой сторонами к стенам, именно узкими гребешками и упираем его в дистанционные клинья.
Второй лист прикладываем равномерно всей поверхностью торца к торцу (замок к замку), первого листа, под углом примерно 15-20 градусов, при этом первый и второй лист должны образовывать ровную прямую продольную пластину, состоящую из двух панелей, без каких либо зазоров.
Как говорится «заподлицо».
Внимание!
Часто встречающиеся ошибки при стыковке ламинированных досок.
Ошибка №1Стыковка начинающаяся с одного угла:
Ошибка №2 Стыковка путем ввода в паз замка:
Производим стыковку всех панелей правильным способом до противоположной стены.
Заключительный лист ламината обрезаем по необходимым размерам справа, так, чтобы он лежал ровно и соприкасался с дистанционным клином, установленным у противоположной стены от начала укладки.
На этом этапе можно похвалить себя и порадоваться, т.к. начало успешно положено.
Для укладки второй линии, обрезаем первую доску, с левой стороны длиной в пределах 300-650мм, чтобы настил был произведен в шахматном порядке, что обеспечивает надежное крепление пола.
Если у вас возникает вопрос: «как закрепить ламинат?», то знайте, ламинат укладывается в упор клиньев, чтобы он лежал неподвижно во время монтажа, в конце все клинья необходимо убрать.
В дальнейшем все доски ламината будут держаться между собой на своих защелкнутых замках, такой способ укладки называется «плавующей».
Как укладывать второй ряд ламината?
Монтаж второго ряда и всех последующих начинаем укладывать также слева направо.
В зависимости от вида замка способ укладки может иметь некоторые различия.
Как укладывать ламинат с замком 5G?
Например, при монтаже панелей с замком 5G, вторую и последующие полосы начинают укладываться с соединения длинных боков панелей (торцов).
Для этого, сначала вставляем панель под углом 15-20 градусов гребнем в паз уже уложенной доски, после чего осторожно опускаем ее на пол.
Вторую доску второго и последующих рядов также укладывается длинной стороной к уже уложенному листу, а торцом на замок предыдущей доски.
Взглядом проверяем, все ли ровно лежит.
Если все ровно, то одним несильным ударом, рукой или специальным резиновым молотком (киянкой), наносимым сверху вниз, по краю укладываемой доски, со стороны стыковки торца мы защелкиваем замок.
Теперь все замки плотно и надежно защелкнуты.
Как укладывать ламинат с замком «click» или «loc» (клик, лок)?
Для правильной укладки ламината своими руками с замками «клик» или «лок» используют следующий способ.
Монтаж первой цепи досок ничем не отличается от укладки любыми другими способами, т.е. стыковка панелей происходит торцами.
Первый лист второй линии стыкуется длиной стороной к первой шеренге ламинированных досок.
Второй и последующие ламинированные листы укладывают, стыкуя именно торцы.
Далее состыковав вторую доску с первой, третью со второй и так далее получается одна сплошная длинная полоса, которую мы стыкуем по длине с первым рядом, путем приподнятия ближнего к нам края панелей второго ряда и придавливанием дальнего края к краю первого ряда ламината.
Так чтобы замки защелкнулись, и получилась единая, ровная плоскость, состоящая уже из двух шеренг настила.
По аналогии делаем последующие ряды.
Для укладки ламината с замками «клик», «лок» и другими применяют также одиночный способ монтирования.
Т.е. первая доска второй линии стыкуется длинной стороной к первому ряду.
Вторая доска второй шеренги стыкуется торцом к торцу предыдущего листа текущей полосы настила, и аккуратно приподнимая данную конструкцию, с ближней стороны по отношению к себе, состоящую из первого и второго листов второго ряда, заводим дальний правый край второго листа в замок ламинированной доски по длинной стороне первого ряда.
После чего опускаем их аккуратно на пол.
Таким образом, получилось, что дальний край второго листа второго ряда находится в замке, а середина и ближний (левый) край листа второго ряда не защелкнуты, т.е. имеется небольшой зазор 1-2мм.
Чтобы защелкнуть второй лист полноценно, мы удерживаем правой рукой второй лист под углом 15-20 градусов, а левой рукой аккуратно подбиваем левый край второго листа, второй шеренги, так, чтобы замок защелкнулся.
Проверяем, все ли плотно состыковалось, если видим, что имеется маленькая щелка ее необходимо удалить.
Для этого берем ближний край выравниваемой панели и аккуратно поднимаем/опускаем ее, примерно на 30-50мм, вверх-вниз, при этом поддавливаем так, чтобы панели сомкнулись плотно, что происходит буквально на 3-5 поднятии/опускании.
Во избежание болезненных ощущений в левой руке, после таких подбивок, рекомендуем использовать специальный инструмент – скобу для стяжки ламината или добойник (брусок) и молоток-киянка.
Также для этих целей можно использовать отрезок ламината размером не менее 200мм, который аккуратно вставляется в паз подбиваемой доски ламината и ударом молотка по отрезку, защелкивается замок на панели.
При этом сама панель остается невредимой, т.к. удары молотком мы производим по специальному отрезку, который впоследствии выбросим.
Подробнее про инструмент, используемый при укладке ламината, смотрите здесь.
Укладка последнего ряда ламината
Стыковку всех рядов ламинированного пола производим по аналогии с укладкой второй сцепки.
Последний ряд делаем точно также, но т.к. последний ряд будет непосредственно около стены, то стена будет нам мешать.
Поэтому, для стыковки продольных сторон последней лини настила с предпоследним рядом, используем специальную скобу для укладки ламината или простой гвоздодер.
Эти инструменты позволяю плавно и с достаточным усилием прижать узкие панели последнего ряда к предпоследнему и защелкнуть замки.
В завершении монтажа ламината убираем все дистанционные клинья, и оставляем пол на 2-3 дня (см. инструкцию производителя), чтобы он основательно улежался, т.е. пользоваться полом можно не раньше, чем через 48 часов после укладки.
В конце всех работ устанавливаем плинтуса, которые скроют дилатационные щели.
Как правильно устанавливать плинтуса смотрите здесь.
prolaminate.ru
Простой способ, как уложить ламинат одному самостоятельно
В данном обзоре, состоящем из двух частей, мы расскажем о том, как можно укладывать ламинат в одиночку. В инструкции к ламинату указывается способ укладки, но он практически всегда рассчитан на двух человек, так как ряд в данном случае имеет длину 4–5 м и при укладке одним человеком будет разваливаться. Мы покажем простой способ, пользуясь которым, вы сможете стелить ламинат в одиночку. Во второй части обзора мы обсудим некоторые детали данного процесса.
Часть 1
Вот наша комната площадью около 17 м², в которой мы будем укладывать ламинат. Ламинат обычный, недорогой, 33 класса, имеет стандартные размеры, его толщина 8 мм. Для укладки понадобятся следующие инструменты:
Данный набор состоит из уголка, карандаша, рулетки, канцелярского ножа и инструмента для пиления ламината – лобзика либо пилы. Если нет ни того, ни другого, можно пользоваться и ножовкой. Первое, что в данном случае нужно сделать – проверить пол на наличие больших провалов и бугров. Пол должен быть более или менее ровный, иначе ламинат в таких местах может прожаться и замок разойдётся. После того, как мы это сделали, расстилаем подложку.
Всю подложку мы не выстилаем, раскатываем сначала один ряд, стелем ламинат до края, потом раскатываем следующий ряд.
Укладку производим слева направо, то есть раскладываем несколько досок, начиная с левой стороны. Укладываем первый ряд и смотрим, какой получается остаток.
Нежелательно, чтобы остаток получился менее 30 см. Если последний кусок оказался слишком маленьким, тогда подрезаем первый и следим за тем, чтобы нигде не получалось таких коротеньких кусков. Доска ламината имеет две разные стороны. Ламинат укладываем широким замком на себя:
Вот другая сторона доски:
Начинаем собирать первый ряд. Слева от нас первая доска, вторую приподымаем, соединяем, смотрим, чтобы стык совпадал по ширине, потом пристёгиваем:
То же самое делаем со следующей доской. Получается вот такой ряд:
Отступаем 8–10 мм:
Отрезаем эту часть, из которой сделаем несколько подкладок:
Выполняем разметку. Для этого лист ламината кладём широким замком к себе, потом переворачиваем, упираем в стену и отмечаем примерно на 8 мм меньше:
Берём угольник и делаем отметку:
Мы всегда размечаем и пилим с изнаночной стороны, так как в таком случае при пилке лобзиком или циркулярной пилой сколы получаются на изнанке, а не на лицевой стороне. Когда доска встанет на место, распил окажется с дальней, правой от нас стороны, слева мы соединим стык.
Эту часть мы запилили, из обрезков сделали подкладки. Вставляем их на стыки:
Здесь подкладку ставим в начало и на торец. Потом стыкуем крайнюю доску.
Наш ламинат ровный, он не имеет фаски. Если ламинат имеет фаски – а они могут даже отличаться по цвету – тогда нужно его укладывать с соблюдением рисунка, то есть смещать доски наполовину либо на треть, кому как нравится. В нашем же случае стыков не видно, поэтому мы можем этим пренебречь.
Начинаем выкладывать второй ряд. Длина стены оказалась такой, что получилось смещение на половину доски. Это бывает редко, чаще получаются обрезки длиной 40–50 см, и когда такой обрезок остаётся, с него начинаем следующий ряд. Здесь мы начинали с целой доски, но, так как обрезка нет, второй ряд будем начинать с половины доски.
Вставляем наш обрезок:
Берём целую доску, вставляем:
Стыки получаются вот такие:
Приподымаем доску и застёгиваем дальний край:
Потом застёгиваем левый край. Всё – ламинат соединён. Вот поперечный стык, вот продольный – нигде ничего не выпало:
Вот так это выглядит:
Работаем дальше. Берём доску, вставляем, приподымаем, защёлкиваем:
Потом то же самое с другой стороны.
На ламинате бывает вот такой мусор, его надо удалять:
Заканчиваем укладывать второй ряд. Точно так же вставляем последний кусок:
Подкладываем подкладку, доску чуть приподымаем:
Два ряда ламината у нас уложены. Начинаем укладывать следующий ряд. Ставим подкладку и кладём следующую доску:
Вблизи этот процесс выглядит так:
Подымаем доску, вставляем, защёлкиваем.
Одно движение – и всё, ламинат на месте. Теперь надо его покачать, здесь и в начале:
Продолжаем укладку.
Бывает ламинат немного изогнутый, и руками его застегнуть не получается. После того, как мы этот край вставили, ламинат у нас немного выступает.
В таком случае берём обрезок ламината, вставляем его замком вот в этот замок:
Ширину обрезка надо сделать сантиметров 20, чтобы не разбить край. Вставляем обрезок и подаём его молотком, после чего он встаёт на своё место. Сначала так делаем край, потом середину, и таким образом доску надо пробить несколько раз по всей длине.
Всё это можно делать одному, и таким образом можно собирать ряды любой длины, даже до 6–8 метров. Не надо их вставлять целиком.
Часть 2
В первой части данного обзора мы начали рассказывать о том, как можно стелить ламинат в одиночку и успели уложить три ряда ламината. Во второй части мы продолжим наш рассказ. Здесь мы коснёмся некоторых нюансов данного процесса: расскажем о том, как укладывать ламинат в углах дверного проёма и под батареей отопления, что нужно делать в тех случаях, когда замок входит туго, а также продемонстрируем достоинства данной технологии всем тем, кто в ней сомневается.
Укладка рядов ламината
Итак, мы продолжаем стелить ламинат. Приступаем к укладке следующего ряда. В данном случае край доски вставлен, а в середине есть небольшая щель:
Чтобы этой щели здесь не было, кусок ламината надо покачать рукой:
Не нужно при этом прикладывать больших усилий. Всё, ламинат застегнулся.
Укладываем следующий кусок.
Если доска оказалась приподнятой, её можно утопить, покачивая её руками:
Ламинат утоплен, щелей нет, замки застёгнуты. Если вам трудно вбивать куски ламината рукой, можете делать так: наставляете кусок ламината и подбиваете его резиновым молоточком.
В нашем случае этого не требуется – ламинат заходит легко.
Подложку мы обычно делаем встык и склеиваем скотчем. В данном случае этого делать не надо – подложка фирменная, здесь требуется достать вот эту плёнку и накрыть ею следующий ряд:
Что делать с тугими замками
Что нужно делать, если замок входит туго? Обычно тугие замки бывают на более толстом ламинате с толщиной 10–12 мм.
Рукой такую доску вставить трудно. Для этого мы используем кусок ламината, замок которого стыкуется с этим краем доски:
Длина куска должна быть не менее 20 см, чтобы не разбить край. Вот так мы его вставляем и заколачиваем:
Укладка ламината в углу дверного проёма
Хотелось бы обратить внимание на следующий момент. Вот дверной проём:
В инструкции по укладке ламината указано: делать зазор шириной 10 мм от стены:
Значит, в углу у нас тоже будет зазор шириной 10 мм:
Но мы никогда так не делаем и вам не советуем, потому что дверной наличник обычно не имеет толщину 10 мм, он бывает 8 мм, бывает 6 мм, а если он полукруглый, то у него край вообще имеет толщину 2 мм. Если вы сделаете зазор 10 мм, и у вас будет стоять обналичка, здесь получится щель:
Этот угол на ламинате мы всегда немного скругляем, потому что, если выпилить углом, получится дырка. Мы делаем зазор 3, максимум 4 мм от того участка, где будет находиться обналичка:
Надёжность данной технологии
Далее мы хотим продемонстрировать надёжность нашей технологии тем, кто в ней сомневается и считает, что так можно поломать замок. Вот смотрите – здесь замок абсолютно целый, нигде ничего не сломано:
Также и здесь ничего не спилено и не подпилено, это ламинат из упаковки:
Вставляем и защёлкиваем эту часть:
Потом разбираем и проверяем замки:
Нигде ничего не отломилось.
Что делать, если мешает батарея
Теперь расскажем о том, как поступать в тех случаях, когда мешает батарея. Здесь ламинат может не застегнуться:
В данном случае нужно задвинуть планку боковым движением, как показано на следующем рисунке:
Это надо делать очень аккуратно, чтобы не сломать замок. Так планка задвигается и защёлкивается.
Как вставить последний ряд
Для данной операции можно использовать гвоздодёр. Им ламинат поджимается в тех случаях, когда замок тугой, и планки трудно стыковать.
Последнюю планку укладываем так:
Чтобы не испортить обои, под гвоздодёр можно что-нибудь подложить. Задвигаем планку на место.
Так выглядит готовая комната:
Теперь, используя данную технологию, вы сможете стелить ламинат в одиночку. Удачи!
transkribator.guru
Как правильно класть ламинат инструкция с картинками + Видео
Благодаря уникальным эксплуатационным характеристикам и прекрасным внешним данным, ламинат стал неимоверно популярным на рынке напольных покрытий. В этой статье мы покажем как правильно класть ламинат, ознакомимся с правилами укладки, и инструментами, которые необходимо иметь в наличии.
Его укладывают как в квартирах и частных домах, так и в общественных помещениях. В числе неоспоримых преимуществ этого напольного покрытия следует отметить простую укладку. С процессом без особых затруднений справится даже неопытный мастер.
Подготовка поверхности пола
Главным требованием при укладке ламината является идеально ровная поверхность пола. Неровности приведут к тому, что распределение нагрузок на ламинированное покрытие будет неравномерным. Это чревато выходом со строя замков и расхождением панелей. Итогом станут явно просматривающиеся межпанельные швы, когда ситуацию спасти практически невозможно.
#1. При наличии старого деревянного пола необходимо удостовериться в горизонтальности его поверхности. Для этого используют обычный строительный уровень. Допускаются перепады в 2-3 мм. на плоскости диной около 2 метров. Если неровности выше допустимых пределов, пол выравнивают шлифовальной машинкой.
Кроме этого, необходимо проверить прочность пола. Если доски прогибаются под весом человеческого тела, их заменяют или укрепляют.
#2. Если ламинат настилают на бетонное основание, его горизонтальность проверяют аналогично деревянному полу. Когда перепады превышают допустимые пределы, то основа считается непригодной для укладки ламината. В этом случае поверх неровной старой стяжки заливают новую — с маячками. Её толщина не должна превышать 20 мм. в самых высоких точках старого основания. Прекрасно поможет исправить ситуацию выравниватель полов.
Для проверки поверхности пола можно воспользоваться как длинным уровнем так и правилом, на просвет очень хорошо видны все перепады. Фото — cancork.com
Укладка подложки и гидроизоляции
#1. Перед укладкой ламината поверхность покрывают гидроизоляционным слоем. Для этих целей чаще применяют полиэтилен, но можно воспользоваться плёночным гидроизоляционным материалом. Полотна пленки расстилают по всей поверхности пола с напуском на стены в 20 см. Между полотнами предусматривают нахлест до 15 см. Полотна соединяют клейкой лентой, а на неё сверху настилают подложку.
Растил гидроизолирующей пленки. Фото — hgtv.com
#2. В качестве подложки применяют вспененный полиэтилен. Его укладка производится аналогично пленке. Полотна подложки расстилают внахлест, после чего склеивают между собой. При использовании полистирола, листы укладывают «вразбежку» и проклеивают стыки клейкой лентой. Полотна пробковой подложки расстилают, располагая впритык между собой, и соединяются клейкой лентой.
Проклейка стыков подложки. Фото — diynetwork.com
Главные правила укладка ламината
#1. По технологии укладки ламината, основному материалу требуется адаптация к условиям помещения, в котором он будет положен. Достаточно оставить его на несколько дней в новых условиях, он привыкнет к влажности, температуре и приобретёт полагающуюся форму и размер.
Инструменты необходимые для укладки
#2. Чтобы процесс укладки проходил оперативно, заблаговременно подготавливают весь необходимый инструмент.
Потребуется:
- карандаш;
- лобзик или пила;
- рулетка;
- молоток;
- планка деревянная длиной 15-20 см. для подгонки панелей.
Использование электролобзика может значительно облегчить процесс распила. Ручной способ выпиливания ламината довольно трудоёмкий и малопроизводительный.
Технология укладки
#3. После создания прочной основы с подложкой приступают к непосредственной укладке ламината. Начинают работу из любого угла, который наиболее удобен. Однако, продолжать укладку следует строго слева направо. Единственное требование, которое учитывают, — это направление света. Монтаж панелей производят вдоль лучей света, и тени на стыках панелей становятся практически не заметны.
Направление панелей должно быть вдоль лучей света. Фото — cancork.com
#4. Ламинат обладает способностью к расширению, сужению в случае перепадов влажности или изменений условий эксплуатации помещения. Во избежание вздувания поверхности при укладке материала предусматривают зазор между ламинатом и стеной около 8-10 мм. В зазор вставляются специально предусмотренные для этих целей колышки.
Для установки зазора можно использовать специальные распорки. Фото — diynetwork.com
Очень важно перед началом укладки правильно рассчитать число рядов ламината. Если последний ряд будет иметь ширину менее 5 см, подрезают последний и первый ряды так, чтобы их ширина была одинаковой.
#5. Укладку всех панелей первого ряда производят шипом к стене. А для обеспечения плотного прилегания шипы предварительно срезают с помощью лобзика. По краю первого ряда вдоль всей его длины устанавливают распорные колышки, толщина которых — 8-10 мм. Торцы всех панелей первого ряда защёлкивают в замковое соединение по узкой стороне. При этом шип очередной панели заводят в паз предыдущей под небольшим наклоном, а панель прижимают к полу.
Срезка шипа при помощи лобзика. Фото — diynetwork.com
#6. При укладке второго ряда панелей следует предусмотреть смещение в 25-30 см. Для этого нужно отрезать часть панели, уложить ее к стене узким срезом, взять целую панель и присоединить её к той, что была уложена.
Укладка второго ряда, со смещением. Фото — diynetwork.com
#7. Укладка последующих рядов проводится по аналогии с первым рядом. Как только до конца набирается второй ряд, его придвигают к первому, а продольные замки соединяют между собой. Окончательную фиксацию проводят с помощью бруска и молотка.
#8. Для жёсткого закрепления в ряду последней панели используют струбцину. Во избежание перекосов и выступов на стыках все панели ряда подгоняют друг к другу впритирку.
Последнюю в ряду планку, находящуюся от стены фиксируем при помощи молока и струбцины. Фото — creativehomedesigner.com
Ламинат с замками «лок» и «клик» и особенности их укладки
#9. Для панелей ламината разработано несколько вариантов замковых соединений. Рассмотрим такие замки как «клик» и «лок». В действительности они оба являются разновидностями «шпунта». Различие заключается в принципах фиксации панелей ламината.
Панели с «клик» замком первоначально соединяют под углом, после чего прижимают к полу и добивают молотком через брусок. Панели с «лок» замком укладывают горизонтально, а затем окончательно доводят с помощью бруска и молотка.
Замки ламината слева — «клик» справа — «лок». Фото — quick-step.co.uk
Видео: Как положить ламинат с замком «клик»
Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей
#1. При наличии в помещении стояка отопления, ламинат можно положить вокруг трубы. Для этого панель прикладывают к трубе, и отмечают точки их соприкосновения. Затем отмеряют расстояние от центра трубы до стены и указывают его на панели. На пересечении линий высверливают отверстие, большее диаметра трубы на 2-3 мм. Малая часть панели отрезается, а большая – укладывается и фиксируется.
Отрезанный кусок с торца промазывают клеящим составом, заводят за трубой и прикладывают к большей части панели. Чтобы замаскировать образовавшийся зазор, можно воспользоваться специальной заглушкой.
#2. Там, где ламинат соприкасается с коробкой дверного проёма, его укладывают заподлицо с дверной коробкой. Для этого рекомендуют вырезать снизу небольшой участок стойки дверной коробки. Причём высота выреза не должна быть больше или меньше толщины ламината. Затем подрезают панель так, чтобы она полностью или частично перекрывала порог и попадала под коробку.
Окончательно её фиксируют с помощью струбцины. Для идеального внешнего вида порога и отсутствия перепадов целесообразно воспользоваться специально предусмотренным фиксирующим элементом для порогов.
Укладка такого напольного покрытия как ламинат производится быстро и просто. При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций и правил можно гарантированно обеспечить его долговечность и надёжность. Богатый выбор расцветок и рисунков, представленный на рынке, порадует всех, кому необходимо уникальное напольное покрытие за небольшую стоимость.
Видео: Как правильно класть ламинат: ошибки и правила
Вам будет интересно
srbu.ru
Укладка ламината своими руками — как укладывать
На сегодняшний день наиболее привлекательный вид напольного покрытия является ламинат. И цена у этого материала доступная, и внешний вид привлекательный, и укладывать его можно самостоятельно. Да и эксплуатационные характеристики во многих отношениях не уступают натуральным материалам.
Для того чтобы монтаж не обернулся разочарованием, следует внимательно ознакомиться с особенностями технологии. В данной статье мы дадим пошаговую инструкцию по укладке ламината.
Подготовка поверхности
Выравнивание пола
Первый шаг в работе с ламинатом – это проверка поверхности на наличие перепадов. В случае перепадов пола более, чем 2 мм на м2, поверхность нужно дополнительно выровнять. Это можно сделать с помощью финишных самовыравнивающихся смесей. С ними легко работать, они высыхают за сутки, однако этот способ годится лишь при перепадах, незначительно превышающих норму. Если же имеют место большие уклоны и перепады высот, то не обойтись без стяжки.
Еще одним вариантом основы под ламинат, может быть фанерный пол. Фанеру можно пустить как по стяжке, так и по лагам.
Необходимые инструменты
Инструмент
После выравнивания поверхности пола в одинаковый по высоте уровень, можно приступать непосредственно к работе.
Укладка производится следующими инструментами:
- электролобзик или торцовочная пила;
- строительный уровень не менее 2 м;
- рулетка 5 м;
- молоток;
- карандаш;
- строительный нож;
- стальной угольник;
- укладочный набор (в него входят клинья и подбивочный блок).
Можно несколько сэкономить и использовать вместо подбивочного набора, обрезки от ламината, которые будут оставаться в процессе монтажа.
Расходные материалы – это обычная полиэтиленовая пленка, которая служит для гидроизоляции стяжки, подложный материал, скотч и водостойкая замазка или герметик.
Поскольку после монтажа не обойтись без установки плинтусов, то дополнительно потребуются перфоратор или ударная дрель, а для вырезки углов в 45 градусов понадобится стусло.
С чего начать?
Сначала нужно рассчитать количество ламината. Казалось бы, уже можно приступать к монтажу. Но, сначала надо убедиться в том, что стяжка высохла. Для этого есть проверенный дедовский способ: на пол настилается кусок пленки, который приклеивается скотчем по периметру к стяжке. Если на утро выступит конденсат, значит, стяжка еще не высохла. Кроме того, необходимо проверить стяжку на наличие трещин – основа из дерева не должна скрипеть или быть подвижной.
Ламинат надо просушить и дать ему отлежаться. Для этого, его помещают на несколько дней в комнату с температурой не менее 18˚С и влажностью не более 75%.
Укладка подложки
Когда все высохло, можно застелить пол гидроизоляционной пленкой, а поверх нее настелить подложный материал. Листы подложки укладываются встык друг к другу, после чего стыки заклеиваются малярным скотчем. Проклейка скотчем облегчает последующую работу, поскольку препятствует смещению листов во время укладки.
Первый ряд
Укладка первого ряда
Обычно, ламинат начинают укладывать с дальнего левого угла комнаты, при этом монтаж осуществляется вдоль направления солнечного света или вдоль наиболее длинной стороне комнаты. Для обеспечения максимальной точности параллельно стене закрепляется шнур и, ориентируясь по нему, производится выравнивание. В случае кривизны стены первый ряд выпиливается по контуру изгиба.
Планки размещают гребнем к стене, стыкуя доски торцами. Здесь необходимо упомянуть, что существует две системы укладки ламината: на клей и в замок. Преимуществом замковой системы является то, что покрытие можно положить на теплый пол (только с водяным подогревом), она несколько дешевле и проще. Зато клеевая система продлевает жизнь полу как минимум на несколько лет за счет большей герметичности покрытия.
Замковая система
В любом случае, подгоняя планки, надо помнить, что бить молотком непосредственно по ним нельзя. Вся подгонка должна осуществляться через колодку или просто деревянный брусок. Дойдя до последней планки, нужно провести замер, не забыв про технологический зазор, после чего отрезать планку необходимой длины.
Укладка второго и последующих рядов ламината
Укладка третьего ряда
Наиболее эффектно пол из ламината смотрится, когда панели собраны в разбежку. Да и торцевые швы при таком способе сборки становятся менее заметными.
Наиболее экономичный способ добиться такого эффекта – использование в качестве первой доски второго ряда, оставшийся обрезок с первого. При этом следует учесть: если длина обрезка составила менее 20 см, то его применение даст скорее отрицательный визуальный эффект.
Оптимальный вид пол приобретает при разбежке в треть доски. К сожалению, если целенаправленно отрезать третью часть панели для закладывания нового ряда, то неизбежно значительное увеличение расхода материала.
Второй и последующие ряды ламината укладываются так: под углом в 20-30˚ гребень панели вставляется в паз уже уложенной, после чего медленно выравнивается по подложке.
Пластиковые монтажные клинья
После укладки второго ряда устанавливается технологический зазор. Он располагается между стеной и уложенным покрытием, а его ширина должна быть не менее 8 мм. Данное расстояние обеспечивается установкой заранее подготовленных деревянных клиньев, а основное его предназначение — дать возможность ламинату «дышать». С этой же целью в комнатах большой площади следует делать технологический шов шириной 20 мм посередине помещения. Впоследствии он прикрывается декоративной планкой.
Важным моментом, является то, что укладка происходит «плавающим» способом. Т.е. панели ни в коем случае не должны быть прибиты или приклеены к основанию. Плинтусы крепяться к стенам, но не к полу.
Последний ряд
Установка последнего ряда
Наиболее сложной может оказаться укладка последнего ряда. Однако это произойдет лишь в том случае, если расстояние между предпоследним рядом и стеной будет недостаточна для того, чтобы положить еще один ряд панелей. Тогда придется пилить доски ламината по длине в соответствии с контуром стены и оставшейся незакрытой площади с учетом технологического шва.
Ламинатная доска
В случае замковой системы монтажа, пол готов к эксплуатации практически сразу же. Необходимо лишь подрезать лишнюю выступающую пленку и подложку, а также смонтировать плинтусы и декоративные планки. Если же ламинат настилался на клей, то до того момента, когда по покрытию можно будет ходить, должно пройти не менее суток.
Укладка по диагонали: важные моменты
Укладка ламината по диагонали
Также можно настелить ламинат несколько необычным образом – по диагонали.
Расход материала увеличится на 5–15%. Этот показатель не является постоянной величиной, так как в разных помещениях приходится подгонять ламели, и, от того, какой кусок придется отрезать, зависит получаемое количество отходов.
Оптимальный угол настила считается 45º, так как останется минимальное количество отходов и достигается самый лучший визуальный эффект. Если же вам нужно сделать как-то иначе, то допускается отклонение при укладке не более 30º. Алгоритм подгонки ламелей при этом практически не отличается.
Этапы работ
Укладка от угла
О подготовке пола уже написано и различий здесь нет, поэтому сразу приступим к выбору угла, от которого начнется монтаж. Если направление швов для вас не принципиально, а подбирать цвет или рисунок не нужно, то лучше всего начать с угла, возле которого проходят трубы отопления или иные коммуникации – так вы избавите себя от утомительной подгонки ламелей на завершающем этапе укладки покрытия.
Для того чтобы правильно отрезать ламель, понадобится уголок или лекало с заранее выбранным углом реза.
Частой причиной перерасхода материала является ошибка разметки планок и отрезание их не в том направлении.
Вполне понятно, что каждый новый ряд придется подгонять, подрезая по размеру. Работа кропотливая, требующая предельной внимательности и сосредоточенности. Если вы первый раз выкладываете ламинат по диагонали, то лучше тщательно перемерять и подгонять каждую панель. Также немаловажно знать, что большую часть отрезков можно будет использовать при монтаже покрытия на второй половине комнаты, когда направление реза изменится.
Видео: процесс укладки ламината
kakpravilnosdelat.ru
Правила укладки ламината | opolax.ru
class=»eliadunit»>
Основные правила укладки ламината
Прежде всего совет. Не покупайте ламинат на рынках. На них не известно правила хранения ламината и его транспортировки. Для покупки ламината, да и другого отделочного материала, выберите большой строительный магазин или портал, дающий гарантии на весь ассортимент строительных материалов.
Покупайте ламинат только в специализированных магазинах или интернет порталах, где могут гарантировать качество продаваемой продукции. Как правила в специализированных салонах можно купить не только качественный материал, но и купить ламинат дешево. Снижение стоимость происходит из-за большого ассортимента и постоянно меняющихся коллекций от ведущих производителей ламината.
Вернемся к правилам.
- Ламинат не укладывается на водяной теплый пол.
- Пол для укладки ламината должен быть ровным с неровностями на просвет не более 1-2 мм на 1 погонный метр.
- Перед укладкой ламината его нужно внести в комнату, не раскрывая упаковки уложить коробки в центре комнаты. Температура в комнате должна быть 15 — 30 °C и влажность 40-70 %.Так он должен пролежать не менее 48 часов.
- В силу естественных условий ламинат сжимается и расширяется в процессе эксплуатации, поэтому необходимо оставлять 8-10 мм между стенами и досками ламината. Для этого при укладке используют специальные клинья, которые устанавливают между досками ламинатом и стеной.
- Под ламинат укладывается специальная подложка. Подложка укладывается встык и склеивается монтажным скотчем.
Правила укладки ламината гласят: Ламинат укладывается длинной стороной по направлению света от естественного источника (окна).
У досок ламината первого ряда отрезается выступающий шип по длинной стороне доски. Ширина отреза должна быть такой, чтобы ширина последнего ряда уложенного ламината была не тоньше 9-10 см. Это нужно просчитать до начала укладки ламината.
Замки ламината бывают вбиваемые и защелкивающие. Вбиваемые замки называются Lock, защелкивающие замки называются Click.
По правилам укладки ламината с вбиваемым замком Lock производится специальным монтажным инструментом. Защелкивающий ламинат с замком Click можно собрать «одними руками», так называемая укладка ламината без инструмента.
Укладка ламината начинается со сборкой первого ряда. Между первым рядом и стеной вставляются клинья. При сборке ряда боковая граница двух досок должна быть гладкой, без ступенек.
class=»eliadunit»>
Следующий ряд ламината должен быть смещен по длине. Смещение должно быть не менее 30 см, при этом крайние доски ламината в ряду должны быть не менее 15 см.
Укладка ламината под углом
По правилам укладки ламината с замком Click, второй ряд собирается полностью. Затем приставляется к первому ряду. Край ряда поднимается на 25-30° по всей длинне.
Замковый шип ряда вставляется в паз, и замок защелкивается в два этапа. Сначала на половину по всей длине ряда, затем ряд осаживается до конца легкими верхними ударами по поверхности ламината.
Укладка ламината в одной горизонтальной плоскости
Второй ряд ламината с замком Lock, укладывается отдельно по доскам. Шип каждой доски вставляется в паз доски предыдущего ряда. Затем, при помощи специального бруска и молотка доска вбивается в замок.
Удары должны быть легкими и равномерными по всей длине доски. Следующая доска также вбивается в замок предыдущего ряда, а затем вбивается в замок предыдущей доски своего ряда. И этот процесс повторяется на всем полу.
Примечание: Многие производители выпускают ламинат с замками которые можно собирать, как под углом без инструментов, так и и собирать в горизонтальной плоскости методом подбива.
Во время укладки ламината нужно следить, чтобы замки были чистыми без пыли и сколов.На этом все! Ходите по красивому полу!
©Opolax.ru
Другие статьи по теме: Укладка ламината
class=»eliadunit»>
opolax.ru
Как правильно уложить ламинат своими силами: теоретический курс премудростей ремонта
От того, каким будет качество ламината в Вашем доме, зависит общий вид дизайна. При отделке помещения ламинатом важно сначала правильно подобрать нужный материал, а затем правильно выполнить все его монтажные работы по ламинату. В этой статье будут рассмотрены инструкции по обустройству качественного и долговечного напольного покрытия.
Как подготовиться и правильно уложить ламинат своими силами?
Еще при покупке, материал необходимо тщательно досматривать на наличие дефектов вроде царапин, сколов или трещин. Каждая плита материала должна иметь одинаковый рисунок и цвет. Как только ламинат купили в магазине, его не стоит сразу укладывать на пол.
Для начала нужно дать ему постоять в помещении, чтобы материал акклиматизировался. В таком случае ламинат «привыкает» к влаге и температуре помещения, в котором он будет эксплуатироваться.
Укладывать ламинат можно на теплой поверхности. Однако необходимо учитывать особенности того или иного материала. Нужно правильно выбрать подложку под ламинат. Ни в коем случае не допускается укладка ламината на ковролин. Последний является мягким и неустойчивым материалом, который создает неровности.
Полезная информация! Не укладывают ламинат в помещениях, которые имеют повышенную влажность, например сауны или ванные комнаты. Однако существуют особые виды ламината, которые имеют водоотталкивающую поверхность, что предназначено специально для влажных сред.
Ламинат укладывается без использования клея или шурупов. Все соединения плит выполняются по средствам замков.
Правила укладки
- В том случае, если ламинат будет укладываться на бетонную основу, то нужно следить за тем, чтобы его влажность не превышала 2%. Главное, чтобы на покрытии не было трещин или сколов.
- По ровности поверхности необходимо соблюдать такую закономерность: на 2 квадратных метра — не более 2-х миллиметров. Оценка поверхности на неровность проводится с помощью специальной рейки. Как только замечены недопустимые погрешности, необходимо выровнять поверхность стяжкой.
- Если укладка ламината выполняется на поверхность с неорганической основой, то обязательно нужно укладывать паровую изоляцию. Для этого используется специальная лента, толщиной 0,2 миллиметра. На стыках полиэтиленовая паровая изоляция укладывается внахлест. Он составляет до 20 сантиметров. Швы склеиваются скотчем.
- Если ламинат будет монтироваться на дерево или линолеум, рекомендуется использовать подложку из полиэтилена, которая избавит от шумов при хождении, а также скроет меткие неровности. Речь идет о перепадах неровности в 2 — 3 миллиметра на два квадратных метра.
- Однако если неровности значительно больше указанных норм, то деревянные полы нужно шлифовать специальной машинкой. Все изоляционные материалы укладываются так, чтобы было как можно меньше швов и зазоров.
Ламинат также укладывают на паркетный пол. Необходимо проверить каждую деталь старого пола. В том случае, когда находятся изжившие себя части покрытия, их необходимо заменить новым материалом. Как обычно, при такой укладке обязательной будет подложка.
При ремонте помещения многие люди ломают голову над тем, как уложить ламинат. Для того чтобы швов практически не было видно, рекомендуется укладывать материал параллельно падающему с окон свету.
Такой метод можно применять тогда, когда окна в комнате находятся только с одной стороны. Используя диагональный или перпендикулярный метод укладки, можно испортить общий вид помещения видными швами. Поэтому, когда укладывается ламинат, необходимо ориентироваться не только на личные предпочтения во вкусе, но и:
- На степень освещения;
- Количество окон;
- Размеры комнаты;
- Прочие нюансы.
Как выполняется укладка ламината?
От того, какой замок имеется на плите ламината, зависит набор инструментов для выполняемых работ. Замки бывают с защелками и забивные. Рассмотрим вариант укладки ламината, который имеет «кликовую» систему закрепления. Для монтажа такого материала потребуется:
- Материал для выполнения изоляции от влаги;
- Специальная подложка;
- Пилка по дереву или строительный лобзик;
- Небольшой молоток;
- Инструмент для укладки последнего ряда материала;
- Распорные клинья;
- Маркер или карандаш;
- Уровневая линейка длиной до двух метров;
- Дрель;
- Клей.
Если используется замок с подбиванием, то ко всем перечисленным инструментам добавляется деревянный брусок.
Технология укладки ламината предусматривает 15-миллиметровый зазор, который оставляют у дверных проходов, возле коммуникаций, а также возле соединения с другими видами напольных покрытий.
Полезная информация! Зазоры необходимо будет скрыть специальной планкой, ширина которой не превышает 5 сантиметров. Если же ширина будет меньше, то необходимо подрезать последний ряд ламината. В любом случае необходимо снять замки с крайних плит.
Первый ряд укладывается при защелкивании коротких сторон плиток ламината. Под углом 30 градусов одна плита вставляется в другую. Возле стены обязательно устанавливаются клинья. Последняя плита обычно подрезается по размерам. Отрезается ламинат с лицевой стороны лобзиком. Только так можно не повредить поверхность материала.
Укладка второго ряда начинается с той пластинки, которая остается с первого ряда. Смещение между первой и второй полосами ряда составляет около 40 сантиметров. Сначала необходимо соединить только короткие части ламината.
Далее готовый ряд присоединяется к уже уложенной части покрытия. Каждый ряд необходимо фиксировать распорными клиньями. Важно идеально ровно начать укладку особенно первых трех рядов. В дальнейшем это повлияет на качество всей оставшейся площади.
Как уже упоминалось, возле дверных проемов, труб и стен выполняются зазоры по 15 миллиметров. Если коробка двери изготовлена из дерева, то можно смело заводить край ламината по наличник. Однако материал должен проходить без усилий, свободно.
Небольшие трудности при укладке ламината встречаются возле труб и батарей. В таких случаях плитка ламината подрезается до нужного размера и дополнительно проклеивается на замках.
Полезная информация! При укладке последнего ряда необходимо точно отмерить ширину. Плиту ламината кладут на предпоследний ряд, отмеряют, учитывая отступ в 10 миллиметров. Как только отметки выполнены, материал отрезан, можно сразу приступать к укладке последнего ряда по принятой технологии.
По окончанию монтажа напольного покрытия можно начинать выполнять стыки и переходные детали. На этом этапе происходит монтаж плинтуса, контролируется качество выполненных работ.
Чтобы покрытие не повредилось габаритной мебелью, под ее ножки необходимо вырезать подкладки из войлока. Если в комнате будут кресла, то лучше всего отдать предпочтение моделям с мягкими колесиками.
Покрытие из ламината необходимо пылесосить изредка. Чтобы удалить грязь с пола, необходимо протереть его влажной тряпкой, но ни в коем случае не мокрой. Не используется полироль или воск для натирания пола из ламината. Для ухода за покрытием из ламината продаются специальные средства.
На видео можно посмотреть, как правильно уложить ламинат.
Ламинат стал довольно популярным напольным покрытием. Все больше людей приходят в строительный магазин и выбирают для своего дома именно данный материал. Его укладка теперь доступна каждому хозяину, который имеет хотя бы начальные знания о процедуре укладки ламината.
Большинство инструментов уже имеется в арсенале каждого человека. Полки строительных гипермаркетов дают возможность выбрать любой ламинат по цене и качеству. Есть возможность выполнить любой дизайн помещения.
В виду того, что некоторые виды напольного покрытия стоят очень дорого, рекомендуется доверять монтаж специалистам. Так можно избежать непредвиденных затрат при монтаже. Профессионалы не только выполнят работу качественно, но и дадут на нее гарантийный срок.
Самый удобный вариант для отделки пола — это ламинат. Он прост в монтаже и эксплуатации. На данный момент очень актуальным является вопрос о том, как самому укладывать ламинат, так как каждый человек старается сэкономить деньги на ремонте и пытается самостоятельно уложить покрытие.
Как подготовить поверхность к укладке ламината
Прежде чем думать об укладке ламината, необходимо позаботиться о том, чтобы подготовить поверхность. Именно этому процессу уделяется больше всего внимания. Если в помещении имеется деревянный пол, то необходимо проверить его ровность с помощью уровня.
Перепады допускаются в несколько миллиметров на два квадратных метра. Однако если неровностей гораздо больше, чем допускается, то полы выравнивают шлифовальной машинкой. При прогибе досок под людским весом необходимо заменить старые доски новыми. Допускается укрепление уже существующего покрытия.
Если поверхность бетонная, то, как и в предыдущем варианте, необходимо проверить уровнем ровность покрытия. В случае обнаружения недопустимых неровностей, необходимо замешать смесь для стяжки и выполнить выравнивание. Это делается легко и быстро.
Как только стяжка высохнет, необходимо простелить гидроизоляционный слой. Используется обычный полиэтилен, который укладывается перпендикулярно по отношению к швам будущего ламината. Швы гидроизоляции выполняются внахлест.
Полезная информация! Для лучшего сцепления гидроизоляционной пленки с бетоном необходимо зафиксировать ее самоклеющейся лентой. Чтобы увеличить теплоизоляцию, бетонные перекрытия дополнительно застилают фанерными листами.
Разрешается укладка ламината на такой материал, как линолеум. Единственное, так это проверка ровности, которую нужно проводить тщательно. В таком случае не обязательно стелить гидроизоляцию. Отличным материалом для подложки будет пробок. Однако его цена довольно велика. Зато по экологической чистоте пробок не сравниться ни с каким другим материалом.
Укладка ламината
Изначально, как только ламинат покупается в магазине, необходимо, чтобы он пролежал в помещении какое-то время. За это время он «привыкнет» к температуре и влажности помещения.
При наличии окон на одной стене рекомендуется укладывать ламинат швами вдоль световых лучей. Если же выполнить укладку наоборот — перпендикулярно свету, то швы будут видны и общая картина будет не такой привлекательной.
Ламинат укладывается двумя способами: на клей и с помощью замков. Существует два вида замкового ламината. Один из них предполагает сборку покрытия с возможностью дальнейшего демонтажа, а другой — навсегда. Одна панель прикрепляется к другой в замке под углом 45 градусов. Стоит отметить, что ламинат, который можно разбирать, стоит намного дороже того, который укладывается навечно.
Укладка ламината с «Click» замками
Для начала необходимо измерить ширину всего помещения, где будет укладываться ламинат, чтобы просчитать последний ряд. Если станет известно, ширина панелей в последнем ряду будет меньше 5 сантиметров, то необходимо вырезать такую ширину панелей, чтобы как в первом, так и в последнем ряду они были одинаковыми. Обязательно нужно оставлять сантиметровый зазор возле стен.
Укладка ламината начинается с самого дальнего угла комнаты. Работы ведутся по направлению света. Возле стен необходимо устанавливать клинья для распорок. Они обеспечат нужный зазор. Ламинат имеет свойство расширяться при увеличении температуры.
Полезная информация! Если не оставить зазор, то покрытие начнет деформироваться. По окончанию работ клинья извлекаются. При большой площади помещения зазоры, как правило, увеличиваются на пару миллиметров.
Самая первая панель кладется в угол комнаты. Затем вторая панель крайней стороной состыковывается с первой в замке. Необходимо услышать легкий щелчок. Последующие ряды смещаются на 30-40 сантиметров относительно торцевой части ламината.
Получается шахматная укладка. При отрезании материала ничего не выбрасывается. Оставшаяся часть служит продолжением во втором ряду. Если вдруг получилось, что ряд точно сошелся одной панелью, то необходимо начать второй ряд с разрезанной пополам новой панели. Далее все работы выполняются по аналогичному принципу.
Укладка ламината с «Lock» замками
При укладке ламината такого типа речь идет о монтаже по средствам шип-паз. Одна панель состыковывается с другой в шиповом соединении. В общем можно сказать, что панели укладываются в горизонтальном положении при помощи подбивания молотком. Необходимо подробно разобраться в том, как же это делается.
- Для начала необходимо провести расчеты последнего ряда. Нельзя забывать о зазоре.
- Доски с первого ряда и с последнего распиливаются таким образом, что получается одинаковая ширина. Так же, как и в первом случае, укладка начинается с дальнего угла комнаты.
- Укладывается первая панель, а потом вторая присоединяется к ней. Здесь необходимо использовать деревянный брусок и молоток, чтобы подбивать соединения. Таким образом, укладывается весь ряд.
- При укладке следующих рядов необходимо выполнять шахматный порядок. Вообще такой метод позволяет распределить нагрузку на большую площадь поверхности и дает возможность более надежного соединения материала.
- Последний ряд при завершении работы выполняется с использованием такого инструмента, как струбцина.
Отрезается ровная часть панели, которая поместиться между стеной и последним рядом. Учитывается обязательный зазор. В зазор устанавливаются клинья. Для ровного отрезания последнего куска материала, необходимо положить панель на последний уложенный кусок так, чтобы края накладывались один на другой.
Так и укладывается весь пол. Важно точно соблюдать последовательность всех действий.
Укладка клеевого ламината
Ламинат можно укладывать с использованием клея. На торцевые части материала наносится клей. Затем элементы пола соединяются таким же образом, как и при замочном соединении. Ни в коем случае нельзя использовать клей ПВА. Его изготавливают с использованием воды, что недопустимо в данном случае. Вода испортит ламинат.
Используется специальный водоотталкивающий клей. Количество нанесенного клея можно узнать из рекомендации производителя ламината. Клей промазывают по всей торцевой части ламината.
Рекомендации по укладке ламината с использованием клея примерно такие же, как и в случае бесклеевой укладки. Последовательность такова:
- Укладывается первый ряд с учетом зазора;
- Первая панель кладется пазом к стенке;
- На верхнюю кромку торцевого паза второй панели наносится клей;
- Соединяются две панели путем подбивания одной в другую;
- Оставшийся клей протирается тряпкой;
- Повторение процесса до полного завершения работы.
По окончанию первого ряда начинается выполнение второго ряда. Во втором ряду первая панель разрезается на две равные части. Для начала необходимо установить три ряда. Затем надо дать просохнуть швам около трех часов. Только потом можно продолжать выполнять монтаж ламината далее.
Последний ряд укладывается с использованием струбцины. Его необходимо умело использовать, чтобы не повредить поверхность стены или самого ламината. Если будут установлены отопительные трубы под полом, то обязательно нужно на бумаге выполнить их схематическое изображение.
Полезная информация! Все отверстия на ламинате вырезаются лобзиком. Возле дверной коробки также нужно оставлять зазор. Когда работа завершена, швы высохли, необходимо удалить клинья и зазоры перекрыть плинтусом. Стоит отметить, что плинтус монтируется не на пол, а к стене.
Укладка ламината с использованием клея имеет свои преимущества. Клей не позволяет влаге проникать в швы. Таким образом, срок эксплуатации ламината значительно увеличивается. Несомненно, недостаток заключается в лишних временных затратах и финансовых. Деньги дополнительно тратятся на клей.
Такой ламинат можно разобрать, потом повторно уложить. Специалисты отмечают, что ламинат на клей не устанавливается на пол, который искусственно подогревается.
Как видим, укладка ламината не представляет большого труда. Главное выполнять все процедуры правильно и аккуратно. Поэтому вполне возможно выполнить отделку пола своими руками.
Однако стоит помнить, что если нет уверенности в собственных силах, лучше всего доверить работу профессионалам. Так можно избежать непредвиденных затрат на материал, который может быть испорчен при неумелом обращении.
Сегодня можно выполнить любой дизайн. В строительных гипермаркетах имеется большое количество видов материала. Цены во многом подтверждают качество. Можно купить ламинат как из натуральных пород дерева, так и из искусственных материалов. С экологической точки зрения лучше всего выбирать натуральные материалы. Однако их цена на порядок выше, чем у искусственных материалов.
Большинство инструментов для монтажа ламината уже имеется у каждого хозяина в доме. Однако если чего-то и не хватает, то всегда можно докупить в магазине.
А если работы будет выполнять бригада специалистов, то у них уже будут все необходимые принадлежности для выполнения качественных работ.
Похожие статьи
Автор статьи:
Владимир Денисов
www.laminatguru.com