Монолитная плита перекрытия: Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

Содержание

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

  1. Монолитная плита перекрытия своими руками
  2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
  3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

 

Монолитная плита перекрытия своими руками

 

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

 

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы

. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

 

Как правильно укладывать плиты перекрытия

 

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

 

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

 

Технология укладки плит перекрытия

 

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

 

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

 

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

 

Анкеровка плит перекрытия

 

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

  1. Монолитная плита перекрытия своими руками
  2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
  3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

 

Монолитная плита перекрытия своими руками

 

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

 

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

 

Как правильно укладывать плиты перекрытия

 

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

 

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

 

Технология укладки плит перекрытия

 

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

 

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

 

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

 

Анкеровка плит перекрытия

 

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Расчет монолитной плиты перекрытия

Невзирая на высокий ассортимент готовых плит, железобетонные монолитные плиты не утратили своей актуальности, продолжая пользоваться спросом. Особенно актуальным их применение является при строительстве малоэтажной загородной недвижимости, которой характерна индивидуальная планировка с различным размером комнат или в тех случаях, когда для строительства не используются подъемные краны. Такой вариант возведения зданий позволит сэкономить средства на доставке материалов и сократить затраты на монтаж. При этом возрастет время на осуществление подготовительных работ, которые будут связаны с возведением опалубки. Впрочем, этот факт не отпугивает застройщиков, которые не видят трудности в покупке бетона и арматуры. Гораздо сложнее произвести правильный расчет плит перекрытий, определить марку необходимого бетона, вид арматуры, значение действующей нагрузки и прочие связанные с прочностью и надежностью характеристики.


Принцип расчета

Монолитная плита перекрытия представляет собой один из компонентов каркаса здания, который воспринимает на себя вертикальные нагрузки, вступая одновременно в качестве элемента жесткости всей конструкции. Расчет параметров железобетонных конструкций осуществляется в соответствии с регламентом строительных норм и правил СП 52-101-2003 и СНиП 52-01-2003. Процесс ручного расчета конструкций представляет собой ряд этапов, в ходе которых производится подбор таких параметров, как класс бетона и арматуры, поперечного сечения, достаточного для того чтобы избежать разрушения при воздействии максимальных сил нагрузки. В случае использования ПЭВМ находят применение специализированные программные комплексы.

Как показывает практика применения железобетонных плит перекрытия, для упрощения задачи можно пренебречь сложными вычислениями таких величин, как расчет на раскрытие трещин и деформацию, сил кручения и поперечных сил, а также продавливания и местного сжатия. При обычном строительстве в этом нет необходимости, сосредоточив свое внимание на вычислении изгибающего момента, действующего на поперечное сечение.

Характеристики монолитной плиты

Реальная длина плиты может отличаться от расчетного значения пролета, которым принято считать расстояние между стенами, выступающими в виде опор. Стены выполняют функцию поддержки плиты. Таким образом, пролет – это размер помещения в длину и в ширину. Для его измерения можно использовать простую рулетку, с помощью которой можно измерить расстояние между стенами. При этом реальное значение длины монолитной плиты должно быть обязательно больше. В качестве опор для плиты выступают стены, материалом для которых может послужить распространенный кирпич или шлакоблок, камень, керамзитобетон, газо- или пенобетон. Необходимо учитывать прочность стен, которые должны выдерживать массу плиты. В случае с камнем, шлакоблоком и кирпичом можно не сомневаться в несущей способности, тогда как пенобетонные конструкции должны быть рассчитаны на определенную массу. Для примера произведем расчет однопролетной схемы перекрытия с опорой на две стены, расстояние между которыми составляет 5000 мм.

Геометрические размеры толщины и ширины плиты задаются. Как правило, наиболее часто в загородном строительстве применяют плиты толщиной 0,1 м с условной шириной равной одному метру. Принимаем за основу конструкцию с армированием плиты перекрытия при помощи арматуры марки А400 при заливке бетона В20. В дальнейшем плита при расчете рассматривается как балка.

Выбор типа опоры

Во время расчета плита перекрытия может по-разному опираться на несущие стены, в зависимости от типа использованного при их возведении материала. Различают следующие варианты опоры:

  • жестко защемленная на опорах балка;
  • балка консольного типа шарнирно-опертая;
  • бесконсольная шарнирно-опертая балка.

Вид опоры определяет принцип расчета. Рассмотрим пример расчета для наиболее распространенного вида конструкции плиты перекрытия с шарнирно-опертой балкой бесконсольного типа.


Определение нагрузки

В процессе строительства, а впоследствии при эксплуатации на балку воздействую различные виды нагрузок. При расчете нас интересуют, прежде всего, динамические и статистические нагрузки, возникающие вследствие передвижения или давления сил временного характера, вызванного перемещением людей, транспорта, работы механизмов и постоянные составляющие, обусловленные массой строительных элементов. При проведении расчета, для получения необходимого запаса прочности, можно пренебречь разницей между данными видами нагрузок.

По характеру нагрузки дифференцируются на:

  • распределенные хаотически и неравномерно;
  • точечные;
  • равнораспределенные.

При расчете плиты перекрытия достаточно ориентироваться на равномерные нагрузки. Для сосредоточенной нагрузки усилия измеряются в ньютонах, килограммах (кг), либо килограммсилах (кгс).


В случае с равным распределением актуально апеллировать данными о нагрузке, воздействующей на метр. Для жилых домов параметр равнораспределенной нагрузки составляет в среднем 400 Н/м2. При толщине плиты в 10 см ее масса создаст нагрузку около 250 кг/м2, а с учетом стяжки или использовании керамической плитки она может возрасти до 350 кг/м2. Таким образом, нагрузка рассчитывается с коэффициентом запаса в 20%, составляя:

Q = (400+250+100)*1.2 = 900 Н/м

Данная величина нагрузочной способности обеспечит прочность при различных вариациях статических и динамических нагрузок. При наличии лестниц или бетонных маршей опирающихся на плиту перекрытия, необходимо брать в расчет их массу и не упускать из виду динамическую нагрузку во время эксплуатации. Проектировка загородных домов должна предусматривать инсталляцию крупных объектов на плите, например, каминов, масса которых может варьироваться от 1 до 3 тонн. Для обеспечения прочности в таких случаях используется местное усиление – армирование или предусматривается отдельная балка.

Расчет изгибающего момента

Для бесконсольного типа балки при наличии равномерно распределенной нагрузки, которая сосредоточена на опорах шарнирного вида показатель максимально изгибающего момента определяется по формуле:

Мmax = (Q * L²) / 8, где

L – длина балки.

При расчете имеем:

Мmax = (900*5²) / 8 = 225 кг/м.


Основания для расчета

Для бетонных плит перекрытий сопротивление материала растяжению практически равно нулю. Такой вывод можно сделать на основании анализа и сопоставления нагрузок на растяжение, которые испытывает арматура и бетон. Разница между этими данными составляет три порядка, что свидетельствует о том, что всю нагрузку берет на себя арматурный каркас. С нагрузками на сжатие ситуация обстоит иначе: силы равномерно распределяются вдоль вектора силы. Как следствие, сопротивление на сжатие принимаем равным расчетному значению.

Для выбора арматуры необходимо определить значение по формуле:

ER = 0,8/ 1+RS/700 , где

RS – расчетное значение сопротивления арматуры, МПа.

Имея значение данные о расстоянии между нижней частью балки и центром окружности, сформированной плоскостью поперечного сечения арматуры, ее марку выбирают исходя из таблицы.


Правильный подбор арматуры обеспечит надежное сцепление с бетоном, которое гарантирует предел прочности без деформаций и растрескиваний. При этом максимальное растягивающее усилие арматуры не должно превышать полученное расчетным путем значение.

При армировании на один погонный метр, как правило, уходит не менее чем пять стержней, которые располагаются равномерно на одинаковых расстояниях. Точное число стержней зависит от нагрузки и определяется по СНиП 52-01-2003. Формируется каркас чаще всего из нескольких слоев стержней, которые могут иметь различное сечение. Сетка скрепляется заранее хомутами или фиксируется при помощи сварки. В качестве элементов армирования чаще всего применяется ненапрягаемая арматура Ат-IIIС и Ат-IVС с наличием термического упрочнения.


Таким образом, расчет железобетонной конструкции плиты перекрытия включает в себя следующие стадии:

  • составление схемной реализации перекрытия с компоновкой элементов. При возведении многоэтажек расстояния между колоннами должны быть кратные 3000 мм в диапазоне величин от 6 до 12 метров. Значение высоты одного этажа может находиться в пределах от 3,6 до 7,2 метра с дискретностью 600 мм. Данные условия помогут упростить вычисление и обеспечить стандартный автоматический расчет;
  • прочностный конструкционный расчет монолитной плиты. К расчетной части должна прилагаться графическая часть в виде составленного подробного чертежа, который можно составить самостоятельно или доверить его реализацию специалистам из проектных организаций. При этом необходимо произвести расчет элементов перекрытия и главной балки. Выбор бетона при проектировании осуществляется по классу материала на сжатие по заданной прочности, исходя из норм и табличных значений. Как правило, балка и монолит проектируются из одной марки бетона;
  • в зависимости от архитектурных особенностей строения может понадобиться расчет колонны, а также ригеля или второстепенной балки;


  • на основании всех произведенных расчетов, полученных масс и нагрузок формируется фундамент. Монолитное основание представляет собой подземную конструкцию, с помощью которого нагрузка от здания передается на грунт. Общий чертеж должен отображать конструкцию здания в целом с учетом изображения положения плит перекрытий, несущих стен и основания.

Расчетная часть строительного проекта для любого здания является необходимой документаций, которая содержит информацию о размерах архитектурного объекта, его особенностях, технологии возведении. При этом именно на основе проекта составляется строительная расходная ведомость, в которую включаются необходимые для возведения здания материалы, определяются трудозатраты. А основе расчета осуществляется планирование материалов, этапов выполнения строительных работ, их объемов и сроков. Прочность и надежность здания во многом зависят от правильности расчетов, качества используемых материалов и соблюдения технологии строительства на каждом из отдельно взятых этапов.

Преимущества применения плит перекрытий

Технология возведения перекрытий в виде армированных бетонных плит обладает целым рядом преимуществ, среди которых:

  • возможность сооружения перекрытий для зданий и сооружений с практически любыми габаритами, независимо от линейных размеров. Единственным нюансом являются конструктивные особенности зданий. При слишком большой площади покрытия для устойчивости перекрытий, отсутствия провисаний устанавливаются дополнительные опоры. Для домов и сооружений, стены которых выполнены на основе газобетона для установки плиты железобетонного перекрытия осуществляют монтаж дополнительных опор, изготовленных из стали или бетона;
  • отсутствие необходимости масштабных отделочных работ на внутренней части поверхности, которая, как правило, благодаря технологии монолитного литья имеет гладкую и ровную форму;
  • высокая степень звукоизолирующих свойств. Принято считать, что плита перекрытия толщиной 140 мм обладает высокой степенью шумоподавления, обеспечивающего комфортность проживания в доме для человека;
  • конструктивно данная технология обладает гибкими инструментами для строительства различных архитектурных форм и объектов. Так, например, загородный дом можно с легкостью оборудовать балконом на втором этаже, который будет иметь необходимые размеры и конфигурацию;
  • высокий уровень прочности и долговечности строительной конструкции перекрытии в целом, который обусловлен набором прочностных характеристик армированного бетона.


Монолитное перекрытие: разновидности, преимущества и монтаж

Здания невозможно представить без перекрытий, для изготовления которых используют бетонную смесь и арматуру. Перекрытия имеют повышенную прочность и способны выдерживать большие напряжения. Железобетонные элементы конструкции монтируют различными методами. В одних случаях монтаж осуществляется железобетонными изделиями, изготовленными на заводах ЖБИ. По другой технологии сооружается монолитная плита перекрытия, основу которой составляет бетонный раствор и арматура диаметром 8-12 мм. Рассмотрим монтаж цельной плиты. Разберемся, как правильно сделать первый шаг.

Сборная и монолитная плита перекрытия – варианты конструкций

При возведении жилых и производственных зданий строителями сооружаются различные виды железобетонных перекрытий:

  • сборные. Для их изготовления используется необходимое количество стандартных железобетонных панелей, изготовленных в производственных условиях. Выбор длины плиты выполняется с учетом нужного расстояния между капитальными стенами. После укладки с помощью грузоподъемного оборудования готовых изделий производится их анкеровка и выполняется герметизация рабочего шва между торцами панелей;
  • сборно-монолитные. Технология формирования перекрытий сборно-монолитного типа похожа на метод обустройства сборных конструкций. Готовые плиты укладываются на опоры, функцию которых выполняют несущие стены строения. После фиксации уложенных плит арматурой выполняется заливка бетонного слоя толщиной не менее 100 мм. Высота перекрытия включает толщину плиты и высоту залитого поверх бетона;
Одним из самых надежных и недешевых перекрытий в строительстве, является монолитное перекрытие
  • монолитные. Для сооружения цельной плиты не требуется грузоподъемная техника. Процесс сооружения цельной конструкции предусматривает установку щитовой опалубки, сборку и размещение внутри нее арматурного каркаса, а также последующую заливку бетонного раствора. Важно правильно выполнить расчет опалубки с учетом планируемой нагрузки на перекрытие. Владея технологией монтажа, все работы несложно произвести своими силами.

Частные застройщики отдают предпочтение монолитным конструкциям благодаря простоте, возможности самостоятельного сооружения, а также отсутствию необходимости использования грузоподъемного оборудования. Не обязательно сооружать щитовую опалубку из древесины, если принимается решение сформировать перекрытие по профнастилу монолитное. В этом случае нижняя поверхность перекрытия, образованная металлопрофилем, не требует дополнительной отделки. Выбирая разновидность железобетонной плиты, руководствуйтесь требованиями проектной документации и учитывайте конструкцию здания.

Достоинства и недостатки укладки перекрытий монолитного типа

Планируя устройство монолитного перекрытия для собственного дома или дачи, следует детально изучить преимущества монолитной конструкции по сравнению со сборным и сборно-монолитным вариантом и проанализировать ее слабые стороны.

Основные достоинства цельной железобетонной плиты перекрытия:

  • увеличенная прочность монолитного железобетона. В конструкции цельной железобетонной основы отсутствуют швы и зона стыковки, которые имеются в сборном варианте перекрытия;
  • выравнивание усилий, создаваемых весом элементов здания, на коробку строения и фундаментную основу. Нагрузка равномерно передается по всему периметру опорной поверхности;
  • возможность сооружения перекрытий разнообразной формы для реализации нестандартных проектов оригинальных зданий. При этом в качестве опорных элементов могут использоваться колонны, а также несущие стены;
В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона
  • возможность претворения в жизнь замыслов архитекторов, связанных с сооружением балконов выносного типа на железобетонной консоли перекрытия. Увеличенный запас прочности таких конструкций гарантирован;
  • жесткость монолитной плиты, сформированной между этажами строения. Цельная конструкция не имеет возможности смещаться в поперечной плоскости и продольном направлении;
  • возможность осуществления монтажных работ своими руками. Отсутствует необходимость использования кранового оборудования для подъема к месту монтажа тяжелых плит из железобетона.

К неоспоримым преимуществам цельной конструкции также относится долговечность. Продолжительность эксплуатации правильно забетонированного перекрытия превышает столетие.

Наряду с комплексом достоинств, имеется ряд недостатков:

  • увеличение продолжительности строительных работ, связанное с длительным набором бетонным массивом эксплуатационной прочности;
  • необходимость использования увеличенных объемов бетонной смеси, которую желательно заливать за один прием с помощью бетононасоса.

Анализ достоинств конструкции и изучение недостатков позволяет утверждать, что монолитное перекрытие превосходит сборный вариант по большинству показателей.

Монтаж монолитного перекрытия – пооперационная технология

К выполнению работ по монтажу монолитного перекрытия своими руками между этажами здания следует приступать только после тщательного изучения технологии, которая предусматривает следующее этапы работ:

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит
  1. Выполнение прочностных расчетов железобетонных плит.
  2. Подготовку необходимых стройматериалов, инструмента и оборудования.
  3. Сборку опалубочной конструкции и обеспечение ее герметичности.
  4. Изготовление арматурного каркаса и размещение его внутри опалубки.
  5. Приготовление бетонной смеси и заполнение готовым раствором опалубки.

Каждый из указанных этапов работ имеет свои особенности. Остановимся более детально на специфике выполнения главных стадий.

Выполнение расчетов нагрузочной способности

Все нагрузки, которые действуют на монолитный железобетон во время эксплуатации, делятся на следующие разновидности:

  • постоянно действующие усилия. К ним относятся нагрузки, которые создаются весом коробки строения, массой находящихся внутри здания перегородок, а также конструкцией кровли;
  • нагрузки переменного характера. Их величина определяется весом инженерных сетей, массой отделочных элементов, мебели. От количества людей внутри строения также зависит величина временных нагрузок.

Нагрузочная способность монолитных плит зависит от толщины железобетонного массива. Для обеспечения требуемого запаса прочности плиты при нагрузке 500 кг на 1 кв. м необходимо выдержать толщину железобетонного массива, равную 0,2 м. Величина нагрузки плиты перекрытия, определяется на основании специальных расчетов. Важно учитывать условия эксплуатации плит, чтобы не допустить их растрескивания.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта

На точность прочностных расчетов влияют следующие факторы:

  • размер расчетных усилий, действующих на единицу площади перекрытия;
  • маркировка используемого бетонного раствора;
  • толщина формируемой плиты из армированного бетона;
  • длина и ширина конструкции, перекрывающей пространство между этажами.

На основании расчетов определяется размер сечения арматуры, которая демпфирует изгибающие моменты и усилия растяжения. Без специальной инженерной подготовки самостоятельное выполнение расчетов проблематично. Поручите расчетные операции профессиональным строителям или выполните вычисления в онлайн-режиме с помощью специального калькулятора, размещенного на профессиональных сайтах.

Как формируется щитовой каркас с помощью несъемной опалубки

Опалубка для монолитной плиты перекрытия изготавливается на основе следующих стройматериалов:

  • влагостойкой фанеры, толщина которой составляет 2-2,5 см. Ламинированное покрытие фанеры облегчит ее демонтаж после застывания раствора;
  • гладких досок, изготовленных из прочного пиломатериала. Для сборки щитов используйте доски, толщина которых составляет 4-5 см, а ширина 18-20 см;
  • металлических опор телескопического типа или обычных бревен диаметром 15 см. Стойки используются для обеспечения неподвижности опалубки;
  • деревянных брусьев, используемых для поддержания опалубочного каркаса. Брусья выполняют функцию поперечных элементов опалубочной конструкции.

Для сборки опалубки подготовьте также метизы и необходимые столярные инструменты. Не забудьте о строительном уровне, позволяющем проконтролировать горизонтальность конструкции.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку

При сборке опалубки соблюдайте последовательность операций:

  1. Начертите на стенной поверхности уровень размещения опалубочных щитов.
  2. Произведите установку опорных элементов с интервалом между ними 100 см.
  3. Уложите на вертикальные опоры металлопрофиль или поперечные бруски.
  4. Разложите фанерные листы или подготовленные доски и прочно закрепите их.
  5. Прибейте по контуру опалубочной конструкции вертикальную окантовку.
  6. Проверьте соблюдение горизонтальности и герметизируйте стыковые участки.

Опалубочная конструкция подлежит демонтажу через 4 недели после бетонирования.

Как производится правильное армирование монолитной плиты перекрытия

К выполнению работ по армированию следует заранее подготовиться. Потребуются следующие материалы:

  • специальные подкладки, обеспечивающие фиксированное положение стальной арматуры относительно внешней поверхности бетонного массива;
  • рифленая арматура с диаметром сечения прутка до 12 мм, повышающая способность бетона воспринимать нагрузки;
  • приспособление для вязания и отожженная проволока, позволяющие быстро зафиксировать элементы арматурного каркаса.

Для облегчения гибочных операций потребуется специальное приспособление. Нарезку заготовок выполняйте болгаркой, укомплектованной отрезным кругом для металла.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток

Изготовление арматурной решетки выполняйте по приведенному алгоритму:

  1. Нарежьте стальную арматуру на прутки заданной длины.
  2. Уложите продольные заготовки на фиксаторы с шагом 15-20 см.
  3. Привяжите поперечные стержни, соблюдая заданный интервал.
  4. Привяжите к связанной решетке вертикальную арматуру через каждые 100 см.
  5. Свяжите сетку верхнего уровня и тщательно закрепите ее к опорам.

При соединении арматуры с перекрытием выдерживайте нахлест, величина которого в 35 раз превышает диаметр стержней.

Как выполняется заливка плиты на несущие стены дома

Монолитная плита перекрытия заливается бетонной смесью, приготовленной из следующих ингредиентов:

  • портландцемента с маркировкой М400;
  • гравия или щебня размером до 3 см;
  • очищенного песка.

Все компоненты раствора смешиваются с водой до получения сметанообразного состояния бетона. Для повышения эффективности замеса используется бетономешалка. Однако, учитывая необходимость в увеличенном объеме смеси, стоит купить готовый бетон, который доставляется на участок работ в специальном миксере.

Процесс бетонирования включает следующие этапы:

  1. Подачу бетонной смеси в опалубку с арматурой.
  2. Равномерное распределение бетона по площади будущего перекрытия.
  3. Трамбование бетонного массива с использованием механического вибратора.

На завершающей стадии осуществляется выравнивание поверхности. Бетон набирает эксплуатационную прочность на протяжении одного месяца и нуждается в дополнительном увлажнении. Ведь в процессе твердения бетона влага постепенно испаряется. Для поддержания постоянной влажности и предотвращения растрескивания поверхность закрывается полиэтиленовой пленкой и регулярно увлажняется.

Заключение

Детально ознакомившись с особенностями технологии, несложно своими силами осуществить монтаж монолитного перекрытия для частного дома, коттеджа или дачи. При самостоятельном выполнении работ достигается значительная экономия денежных средств. Важно использовать качественную бетонную смесь и правильно выполнять армирование перекрытия. До начала строительных мероприятий целесообразно проконсультироваться с профессиональными строителями, которые всегда помогут советом.

Что выбрать для монтажа перекрытий? Монолитные или ЖБ плиты?

Современное строительство набрало огромные обороты. Объемы и вариации строительных материалов позволяют иметь достаточно большой выбор, который заказчик осуществляет с точки зрения рентабельности, комфорта и экономических затрат. На начальном этапе проектирования и строительства жилых и производственных зданий часто возникает дилемма: что лучше – железобетонные плиты перекрытия или монолит? Давайте попробуем разобраться.
Железобетонные плиты перекрытия
Оба варианта перекрытий являются популярными и широко используются. Но в виду многих факторов, каждый тип имеет свои преимущества и недостатки.
Монолитная плита перекрытия
Для чердачных, одноэтажных перекрытий нет необходимости использовать железобетонные плиты. Будет достаточно деревянных или металлических балок. Железобетонные плиты применяются для перекрытия многоэтажных домов, спортивных комплексов, торговых центров, промышленных зданий, коттеджей, автомобильных боксов. Кроме того их используют в строительстве тоннелей и теплотрасс. Если речь идет о частном строительстве, то однозначно можно сказать, что выбор нужно сделать в пользу железобетонных плит перекрытия. Использование монолита в таком случае приведет к неоправданно большим затратам. Хотя при отсутствии технической возможности применения плит, конечно, не останется другого варианта, кроме монолита.
Железобетонные плиты разделяют на три группы – полнотелые (монолитные), ребристые и пустотные. Полнотелые не очень практичны, их редко применяют в строительстве из-за высокой массы. Для ребристых – характерна высокая прочность устойчивость к механическим воздействиям. Они преимущественно используются для перекрытия нежилых построек, например, ангаров, промышленных зданий, гаражей. Пустотные обладают невысоким уровнем теплопроводности и относительно небольшим весом, что минимизирует нагрузку на фундамент. Для жилых построек, как правило, приобретают пустотные плиты. Этот вид перекрытия остаётся самыми востребованными. Ценовая политика будет напрямую зависеть от размера изделия: чем больше плита, тем выше цена. Пустотные, по сравнению с другими видами плит перекрытия, отличаются достаточно приемлемой ценой.
Преимущество плит перекрытия, однако, не только в цене. Сравнивая качественные характеристики, монолит проигрывает, поскольку монолитные плиты изготавливаются на месте, а плиты перекрытия – в заводских условиях. Более того, при наличии большой площади, которую необходимо перекрыть, монолит не обеспечит достаточной прочности. Тогда как пустотные плиты обладают высокой прочностью и выдерживает до 800 кг/м2 перекрытия. При этом их вес гораздо меньше остальных видов железобетонных плит. Для перекрытия жилых помещений, городских и даже промышленных зданий их вполне достаточно. Еще одним преимуществом можно считать то факт, что для монтажа плит перекрытия практически не понадобятся лишние приспособления и материалы. Монтаж осуществляется следующим образом, на предварительно подготовленный цементный раствор укладываются плиты с помощью крана. Следующим этапом заполняются швы между ними. Весь процесс не так уж трудоемок и занимает относительно немного времени.
Монтаж плит перекрытия
Существенным преимуществом является и доступность железобетонных плит перекрытия. Щебень, песок, которые используются для изготовления бетона, являются достаточно востребованными и распространенными материалами. Практически в каждом городе вы сможете найти завод по производству железобетонных изделий. Соответственно, заводское высокое качество, надежные материалы, защищающие арматурный каркас, обеспечивают долговечность плит перекрытия. К недостаткам, пожалуй, можно отнести то, что для укладки плит перекрытия понадобится специальная техника, которая не всегда доступна в частном строительстве.
Технология изготовления монолитных плит, обычно, требует относительно много времени, наличия дополнительных инструментов и материалов. Стоит учесть, что твердеет бетон монолитных перекрытий не менее 28 дней, т.е. скорость монтажа будет низкой, а цена – высокой. При установке монолита не обойтись без изготовления опалубки, укладки бетона, закрепления арматурой, монтажа опор. Согласитесь, процесс – трудоемкий. Железобетонные плиты перекрытия, в свою очередь, представляют трудности при подъеме на нужную высоту. Иногда требуется обрезка, что также повышает временные затраты. Размеры плит перекрытия, как правило, выпускаются стандартные: одинаковой длины и ширины. Это следует учитывать при создании проекта, ведь они должны соответствовать планировке дома.
Опорою для плит служат противоположные несущие стены по двум сторонам. Недопустимым считается балкон, который сооружается за счет плиты перекрытия, выходящей за наружную стену. Дело в том, что опорная область у плиты перекрытия как раз с краю, а не в центре или где-то в пролете. В дальнейшем при нагрузках это может спровоцировать обрушение балкона. Да, и в холодное время года промерзать плита будет не только снаружи, на балконе, а и изнутри, в помещении. Перепады температур очень быстро приведут такую «конструкцию» к сырости, появлению грибка.
Следует учесть, что в сборном перекрытии монолит можно использовать частично, в некоторых участках, например, местах небольших размеров, где плиту разместить не удается, вентиляционных шахтах и т.д. Его применяют в стыках между плитами или между плитой и стеной. Также иногда есть необходимость в балочных монолитных участках, монолитных участках по металлическим балкам с плитой сверху или снизу. Перед выполнением монолитных участков проводится армирование, ставится опалубка. Диаметр арматуры выбирается в соответствии с шириной участка. Для широких площадей понадобится арматура большего размера.
Делая выбор, между плитами перекрытия или монолитом, также следует учитывать, насколько надежен материал несущей стены. Так, например, шлакоблок обладает слабой несущей способностью, а толщина кирпичной стены, чтобы выдержать плиту перекрытия должная достигать хотя бы 24 см. Как правило, в стенах из кладки под плитой перекрытия делается специальный «монолитный пояс». Он представляет собой армированную бетонную балку и необходим в местах опоры плиты, где сосредотачивается самая большая нагрузка. Так называемый пояс применяется и на участках со слабым грунтом, который деформируются от влаги, и просаживается под весом здания, а также в многоэтажных домах.
Монолитный пояс
Выигрышной характеристикой плиты перекрытия является ровная поверхность пола и потолка, что достаточно сложно реализуемо в варианте с монолитом. Но и монолитные перекрытия имеют преимущества. С их помощью выполняются самые смелые задумки, планировка нестандартных помещений, как его внешних очертаний, так и внутренних параметров. Например, стены вы можете расположить по своему усмотрению, не подстраиваясь под размещение сборного перекрытия. Разумеется, в монолитном перекрытии тоже есть определенные ограничения, в частности, в расстоянии между опорами, которое не рекомендуется превышать более чем на 6 м. Хотя, если позволяют условия и есть точный расчет квалифицированного специалиста, то допустимо и больше. Хорошим вариантом будет комбинирование материалов. При нестандартных формах стен перекрытия частично можно выполнить монолитом, а там, где это возможно – сборным перекрытием.
В местах, где невозможен близкий подъезд к строящемуся объекту, а осуществима лишь переноска бетона вручную, большим плюсом будет тот факт, что в укладке монолитных покрытий можно обойтись без специальной техники.
Сравнивая звукоизоляционные свойства материалов, можно отметить, что показатели способности изоляции монолитных плит очень низки. Если рассматривать конкретно междуэтажную звукоизоляцию, то монолит в таком случае будет выступать в роли резонатора, который передает все шумы на нижние этажи. Плиты перекрытия в свою очередь характеризуются высокими показателями звукоизоляции, а также теплоизоляции.
По прочности, как одному из самых важных качеств, также преимущество имеют железобетонные плиты перекрытия. Условия их изготовления разработаны таким образом, что вся конструкция защищена от провисания и прогибов. Специальная опалубка, внутри которой расположена стальная арматура в состоянии большого натяжения, обеспечивает плите целостность и надежность. Монолитные плиты по этому пункту значительно проигрывают, потому что залогом их прочности является намного больше деталей, которые даже при условии соблюдения всех технологий не дадут стопроцентной гарантии. Конечно, в качестве монолитного перекрытия большую роль играет надежная опалубка и правильное армирование. Зачастую большие неровности, которые потом приходится выравнивать с помощью штукатурки, появляются именно из-за дефектов опалубки. Сопутствующие материалы должны быть качественные, а это, в свою очередь, требует немалых финансовых затрат.
В нестандартных условиях, например, при пожаре, монолитная плита поведет себя следующим образом: появятся изгибы, провисания, плита может «скручиваться». Плиты перекрытия, а именно пустотные обладают наиболее высокими показателями пожароустойчивости.
Подведя итоги, можно сказать, что выбор в пользу монолитных плит целесообразно делать лишь в том случае, если не представляется возможности для использования железобетонных плит. Это постройки сложных форм и небольших размеров. В остальном ЖБ плиты будут намного экономнее, надежнее и проще в монтажных работах.
Монтаж монолитной плиты перекрытия
Монтаж железобетонной плиты перекрытия

пример, чертежи, правила и частые ошибки

Содержание статьи

Использование технологий армирования для монолитных плит перекрытий в малоэтажном жилищном строительстве – обязательное условие. Бетон и металл в монолитных конструкциях взаимно дополняют друг друга. Бетон защищает арматурные стержни и обеспечивает прочную поверхность перекрытия. Арматура принимает конструктивные нагрузки и защищает бетонный слой от разрушения.

В итоге строение получает прочное и долговечное перекрытие. Для усиления его прочности и устойчивости, помимо опорной арматуры в конструкции предусмотрен венец, соединяющий устраиваемый каркас с концами арматуры стен, колонн, балок, пилонов.

В армировании применяются металлические пруты диаметром 6-25 мм из гладкой (АI) или ребристой (АIII) стали. Конкретные параметры указываются в чертежах, схемах и спецификациях армирования.

Принцип работы арматуры в перекрытии

Монолитные конструкции наиболее часто применяются в устройстве различного рода балок. Перекрытие – это та же балка, но более широкая и тонкая. Расчёт такой конструкции осуществляется в сечении по заданному пролёту. Верхняя часть плиты в пролёте сжимается. Нижняя часть растягивается. Воспринимающий нагрузку нижний армирующий стержень не позволяет плите разрушиться. Над опорами всё работает наоборот. Если опирание плиты на опоры не защемляется, то растяжение над ней незначительное.

Задача проектировщиков и исполнителей армирования плиты перекрытия: вовлечение в работу большей части конструкции для обеспечения  противодействия малейшей деформации. Это общий упрощённый принцип работы армокаркаса в монолитном перекрытии. Иногда простого понимания этого принципа достаточно для качественного изготовления каркаса перекрытия в небольшом частном доме.

Пошаговая инструкция

Подготовка

Начальный этап – осмотр арматуры перед приобретением. Обычно она уложена в пачки с товарными бирками. На них указывается марка, вес и диаметр, номер партии, плавка и другие данные. В случае, когда материал приобретается без наличия проекта, нужное количество металла приобретается по весу из расчёта 80-100 кг на кубический метр монолитного перекрытия.

В процессе работы обязательно будут отходы, останутся обрезки, поэтому материал приобретается с запасом примерно в 10%. Если по каким-то соображениям планируется использовать арматуры больше указанной нормы, то это предполагает избыточность, нерациональность армирования плиты.

Стержни должны быть ровными, без явных изломов и замятий, без выраженных проявлений ржавчины в виде «хлопьев», небольшой налет ржавчины допустим.

В состав каркаса входят продольные и поперечные стержни, изделия специального назначения. Наиболее эффективно арматура работает при оптимальном расположении верхней и нижней сетки каркаса, — они должны находиться в толще бетона максимально близко соответственно к верху и низу конструкции. Иначе: армокаркас должен плотно обжиматься бетоном, имея достаточный внешний защитный бетонный слой. Контроль толщины защиты снизу и сбоку бетонного слоя обеспечивается монтажом типовых пластиковых фиксаторов.

Они изготавливаются в различных вариантах по назначению, например, для установки на основание из песка и щебня или для фиксации бетонного слоя по боковым поверхностям опалубки. Не стоит подкладывать под арматуру различные кирпичики или камешки, если имеется возможность применить недорогие изделия для фиксации.

Нужное расстояние между сетками обеспечивается установкой «лягушек», – самодельных изделий из  10 мм периодического профиля.

Укладка армокаркаса

К месту ведения работ подаётся уже нарезанная по размерам арматура. Установка армокаркаса в перекрытии производится примерно по следующей схеме:

  1. Раскладываются по кратчайшему расстоянию от одной опорной стены к другой все поперечные стержни. На них укладываются продольные стержни с шагом примерно 3 м, связываются все точки пересечения. Получается как бы эскиз нижнего слоя.
  2. Далее устанавливаются все продольные стержни нижнего ряда с нужным либо проектным шагом. Фиксация проволокой выполняется через каждые два пересечения. Необходимости связки в каждом узле нет, так как проволока не выполняет никаких иных функций в работе каркаса, кроме фиксации арматуры в заданном положении. Сварка не применяется по нескольким причинам: высокая температура ослабляет стержни и может повредить опалубку, а сам процесс трудоёмкий и длительный.
  3. Связывание прутов выполняется с помощью специальных крючков. Это простейшее приспособление используют не только самодеятельные строители, но и профессиональные монолитчики. Автоматические пистолеты для вязания используются только при больших объёмах работ. Кстати, применение различного рода приспособлений для шуруповёрта при связывании арматуры говорит не о продвинутости исполнителя работ, а, скорее, о его непрофессионализме.
  4. При недостаточной длине, стержни между собой соединяются с перехлёстом, длина которого должна быть в диапазоне от 30 до 40 диаметров стержня, выполняется не менее трёх узлов вязки. Перехлесты в соседних рядах разносятся на разные стороны.
  5. После полного устройства нижней сетки устанавливаются «лягушки». Шаг монтажа рассчитывается под человека весом примерно 90 кг, — он должен передвигаться по сетке без её прогибов. Для работы без проекта применяется стандартное решение: шаг 80х80 см, при арматуре 12 мм и ячейке 20 см. Лягушки выставляются по единой линии.

    «Лягушка»

  6. Направляющий стержень прокладывается по «лягушкам» как можно точнее над нижним арматурным стержнем.
  7. Между уложенными направляющими укладываются арматурные стержни без фиксации в количестве, равном числу соответствующих нижних стержней.
  8. Далее на нижнюю сетку укладываются дополнительные изделия в соответствии с проектом. Это могут быть выпуска, П-образки, арматура усиления проёмов, каналы коммуникаций, гильзы и другие элементы.
  9. На направляющие укладывают с фиксацией на всех пересечениях арматуру верхней сетки, — лучше, если пруты будут расположены точно над нижней арматурой.
  10. Затем крючками поднимаются уложенные без фиксации стержни, — и подвязываются к верхней арматуре через каждые два пересечения.
  11. На последнем этапе собранный каркас приподнимается с помощью монтажных ломиков, под него устанавливаются фиксаторы.

Технические сложности у исполнителей часто возникают при поднимании стержней, положенных без связки на нижнюю сетку. Для этой операции требуются определённые навыки. Затем из конструкции вычищается мусор, проводится контрольный замер защитных слоёв и других параметров. После чего каркас готов к приёму бетона.

Пример армирования плиты перекрытия дома 6 х 6 м

Толщина перекрытия из монолитного бетона рассчитывается из соотношения 1 к 30 по отношению к длине пролёта. Если величина пролёта превышает 6 м – расчёт нагрузок должны производить специалисты. Поэтому можно рассмотреть устройство армирования для дома с перекрытием 6 х 6 м, — для таких параметров можно воспользоваться стандартными решениями:

  • Арматуру используем с периодическим профилем марок A-III, А400 или А500.
  • Под пролётом понимается расстояние между стенами, на которые опирается перекрытие. Если она прямоугольная, то пролёт рассчитывается по короткой стороне.
  • Укладываем нижний ряд арматуры вдоль пролёта, диаметр стержней 12 мм. Так как параметры дома 6 х 6 указываются по осям, — длина стержней составит 6 м каждый для кирпичного (каменного, монолитного) дома. Если стены выполнены из пористых блоков, то нахлёст армосетки на стены должен быть не менее 20 см. Рассчитываем по кирпичным стенам. Расстояние между параллельной арматурой для всех слоёв сетки – 20 см.
  • Подкладываем под него фиксаторы-сухарики высотой 30 мм, обеспечивая нижний защитный бетонный слой.
  • Следующий ряд – нижний поперечный, диаметр тот же.
  • Связываем проволокой диаметром 0,8 — 1,4 мм по всем пересечениям.
  • На нижнюю сетку устанавливаются разделители сеток. Их можно сделать самостоятельно из аналогичной арматуры. Шаг подставок также произвольный, — верхняя сетка не должна провисать при воздействии на неё веса человека. После окончательного монтажа каркаса можно будет добавить подставки при необходимости.
  • На разделители укладывается верхняя поперечная арматура и связывается с ними.
  • Далее — верхний слой арматуры вдоль пролёта. Диаметр стержней – 8 мм. Связывается на всех пересечениях.
  • В торцах каркаса по каждому ряду устанавливаются П-образные изделия из арматуры, связывающие в единую конструкцию верх и низ каркаса.

Таким образом, на устройство армирования монолитного перекрытия понадобится:

  • арматура диаметром 12 мм – 372 м;
  • на верхнюю сетку – арматура 8 мм – 372 м;
  • на изготовление разделителей сетки и П-образных элементов потребность арматуры 8 мм составляет примерно 10 % от общей длины всех стержней – 75 м.

Изготовить дополняющие элементы каркаса можно самостоятельно с помощью простейшего трубогиба, либо купить как готовые изделия. Пересчитать длину на вес можно по таблицам, а также при приобретении арматуры, она реализуется на вес. Усиление основной сетки для монолитной плиты 6 х 6 м , как правило, не требуется.

Примеры чертежей

Типичные ошибки армирования плиты перекрытия

Наиболее распространённая причина ошибок в армировании монолитных перекрытий – самонадеянность и некомпетентность индивидуальных застройщиков. Самостоятельное выполнение данного вида строительных работ без профессиональных знаний вполне возможно, но определённый багаж знаний исполнителю всё же необходим. Недостаточно качественное армирование встречается и в работе подрядчиков. Причины аналогичны: некомпетентность, невнимательность, работа «по старинке», без учёта конкретных условий строительства.

Проект армирования плиты перекрытия

Задача инженерного расчёта арматурного каркаса: обеспечение работоспособности создаваемого перекрытия и предоставление исчерпывающей информации по его изготовлению. Форма общего проекта железобетонной конструкции нормируется, состоит из ряда обязательных составных частей:

  • Спецификация. Представляет собой полный список металлических деталей, необходимых для устройства армирования. В документе указываются характеристики, марки, классы, геометрические и иные параметры арматурных стержней, а также их требуемое количество.
  • Чертежи с достаточной и понятной детализацией для определения предназначенного каждому стержню места в арматурном каркасе.
  • Указания по размещению армокаркаса в плане создания защитного слоя для защиты металла от коррозии.
  • Данные по размещению закладных деталей и расчёты для их изготовления.

Разумеется, проект главная и необходимая часть для выполнения качественного армирования плиты, но сам процесс требует профессионализма исполнителей и грамотного контроля со стороны заказчика или производителя работ.

Брак при изготовлении

Прежде чем приступить к раскладке арматуры в опалубке, исполнитель изучает проект либо составляет собственную схему устройства каркаса, исходя из собственных навыков и опыта. Несколько вариантов типичных ошибок:

  • Самодеятельные строители чаще ошибаются, стремясь максимально «усилить» конструкцию, это приводит не только к ненужным затратам, но и снижает её качество. Например, при слишком «густой» сетке невозможно максимально уплотнить бетонную смесь.
  • Недостаточно прочный каркас под воздействием бетонной смеси может сместиться при укладке.
  • Характеристики железобетона снижаются при неточном размещении рабочих арматурных стержней или произвольным изменением марки арматуры.
  • Частая ошибка – неправильно подобранная величина защитного слоя арматуры.

Перечисленные ошибки и большой ряд иных возможных дефектов могут стать причиной:

  • дополнительных расходов по усилению конструкции;
  • ограничений по эксплуатации перекрытия с изменением допустимых нагрузок;
  • демонтажа конструкции.

Методы контроля

Достаточно часто при строительстве небольших частных домов проект армирования отсутствует. Застройщик всецело полагается на опыт и знания привлеченных строителей, либо полностью уверен в своих строительных способностях.

Но ошибки случаются, в том числе и у профессионалов, — именно поэтому при возведении значимых объектов составляется документ по «приёмке скрытых работ». К «скрытым» относится и армирование, потому что каркас впоследствии заливается бетонным слоем. Но сам с собой такой акт застройщик не составляет, а нанятые для устройства перекрытия разовые исполнители подобные обязывающие документы не подписывают.

Допустим, что перекрытие получилось достаточно прочным, но сомнения в качестве этой ответственной конструкции имеются. В этом случае применяются методы неразрушающего контроля, которыми можно проверить:

  • марку прочности монолитного перекрытия;
  • точное место размещения арматурных стержней и прутов с их параметрами;
  • уровень поражения арматуры коррозией;
  • однородность бетонного слоя с наличием или отсутствием в нём технологических дефектов.

Методы проверки эффективны, но затратны, поэтому важно выполнить работы по армированию правильно и ответственно.

Практические рекомендации

На рынке строительных материалов представлено много вариантов готовой сетки для армирования. На первый взгляд – оптимальное решение для быстрого создания армокаркасов перекрытий. Но применение готовых сеток неизбежно приводит к увеличению стыков арматурных полотен, что, в свою очередь, приводит к снижению общей прочности конструкции.

Кроме того, стыковка сеток производится внахлёст, — а это приводит к перерасходу материала и увеличению стоимости перекрытия. Сварка сетки, выполненная в заводских условиях точечным методом, приводит к незначительному, но всё же снижению прочности каркаса.

Реализация арматуры производится на вес, поэтому застройщику нужно научиться пересчитывать материал из мер длины в меры веса. При составлении схемы раскладки арматуры следует учитывать, что максимальная длина выпускаемых промышленностью стержней составляет 11,75 м.

Металл – достаточно дорогой материал. В стремлении удешевить строительство, некоторые застройщики стали использовать композитную арматуру для перекрытий.

Но не стоит забывать, что перекрытия относятся к ответственным конструкциям, а использование композитных изделий пока не достаточно проверено в практическом строительстве. Кроме того, экономия материала при замене металла композитом незначительна: композитные стержни всегда больше диаметром заложенных в проекты стержней из металлической арматуры.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Плита перекрытия своими руками | Секреты и Нюансы

Здравствуйте уважаемые самоделкины. В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

Такая плита может так-же стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м2 (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.

Опалубка

Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.

Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.

А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.

Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.

Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.

Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).

Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.




Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.

Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.


А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.


Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.


Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.

Этот бортик и будет внешней частью опалубки.


Армирование, связка арматуры

После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.

Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.

В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.

Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.



Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.

Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.

К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.

Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.


Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.


Заливка

После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м2.

Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.

После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.

Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.

Примерные сроки высыхания бетона:

Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.

14 суток — 60-80% марочной прочности.

28 суток) — 100% марочной прочности.

90 суток) — 120% марочной прочности.

Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.

Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.

Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.

Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

 

Что такое монолитно-плитный фундамент?

У вас традиционный трехсекционный или монолитно-плитный фундамент?

Традиционный трехсекционный фундамент: Т-образный фундамент, состоящий из нескольких частей. Под линией промерзания кладут опору. Блоки кладут на место, чтобы сформировать стену, как только фундамент затвердеет. После возведения стен между ними и поверх фундамента заливается плиточный пол.

Монолитный: Этот фундамент создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента.Подрядчикам нравится монолитная концепция, потому что она снижает затраты на рабочую силу, а процесс строительства идет быстрее, чем при использовании других фундаментов.

Известный монолитный фундамент из плит имеет толщину от 12 до 18 дюймов в основании и от 4 до 6 дюймов для плиты. Правильная подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой необходимы для возведения монолитного фундамента.

Правильная подготовка места
  • Почва под плитой не должна содержать органических веществ.Почву необходимо утрамбовать (удалить верхний слой почвы) и хорошо дренировать.
  • Применение Кодекса определяет тип и расположение арматуры в фундаменте этого типа. Чаще всего используется монолитная плита №4 арматуры. Арматура представляет собой два металлических стержня, которые легко сгибаются и размещаются рядом друг с другом внахлест в траншеях и связываются проволокой.
  • Траншея по периметру плиты создает утолщенный край. Должностные лица строительных норм определяют глубину и ширину траншеи.Эта траншея может иметь ширину 1 фут и глубину 1 фут в теплом климате или 1 фут шириной и 2 фута глубиной в условиях, когда возникает морозное пучение.
Типовой монолитно-плитный фундамент со стенами из шлакоблоков.

Плюсы монолитно-плитного фундамента

Монолитный фундамент имеет много преимуществ перед традиционным. К плюсам можно отнести следующее:

  • Строительство быстро и легко: После того, как траншея по периметру была добавлена ​​и гравий разложен, можно начинать заливку бетонного пола.
  • Эта основа сохнет быстрее, чем все другие основы.
  • Прочный фундамент: Этот фундамент является прочным при условии правильной установки анкерных болтов и арматуры.
  • Низкие эксплуатационные расходы: Монолитный фундамент требует проверок только через запланированные интервалы времени, чтобы убедиться в отсутствии трещин в фундаменте.
  • Энергоэффективность: Тратится меньше энергии, потому что между домом и землей нет места. Воздух не проходит под черным полом.

Минусы монолитно-плитного фундамента

Конечно, есть недостатки при установке монолитной конструкции фундамента. Вот минусы этого типа фундамента:

  • Риск затопления: Ваш дом подняли всего на прибл. 6 дюймов над уровнем земли с этим фундаментом, поэтому дом может быть затоплен.
  • Стоимость ремонта дорогая: При наличии трещины в фундаменте требуются дорогостоящие методы ремонта фундамента.
  • Возможна меньшая стоимость при перепродаже.

Когда следует выбирать фундамент из монолитных плит?

Есть несколько случаев, когда фундамент из плит является идеальным выбором:

Это идеальный вариант для климата, где земля не замерзает, а температура не очень жаркая и не похожа на пустыню. Если нет необходимости в подвале или лазейке; можно использовать монолитную плиту для повышения энергоэффективности.

Какие проблемы с монолитным фундаментом?

Несмотря на удобство и простоту установки монолитного фундамента, могут возникнуть проблемы, которые могут поставить под угрозу фундамент.Фундамент может потребовать дорогостоящего ремонта, а это значит, что лучше использовать традиционный фундамент.

Типичные проблемы, обнаруживаемые с монолитным фундаментом, - это трещины в других частях дома, поддерживаемых фундаментом.

  • Трещины в фундаменте - большой повод для беспокойства. При появлении трещин в фундаменте он может отслоиться в местах холодных стыков (стена встречается с плитой). Узкие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.
  • Проблемы с повышением влажности почвы или неправильная конструкция могут повредить фундамент.Это может привести к тому, что столешницы, пол и стены в доме станут неровными.
  • Движение фундамента может привести к застреванию дверей и окон и появлению трещин в стенах из гипсокартона.

Когда не следует использовать фундамент из монолитных плит при строительстве
  • Подрядчикам следует избегать использования фундаментов из монолитных плит (монолитных) в определенных ситуациях.
  • Дома с уклоном могут привести к дорогостоящим расходам из-за необходимого количества бетона.
  • Дома со множеством залитых грязью отверстий под домом приводят к растрескиванию бетона.
  • Строительная компания не может построить монолитный фундамент из плит в зоне затопления из-за требований норм.

Стоимость монолитного фундамента

Средняя стоимость фонда может варьироваться от 4600 до 20 000 долларов в зависимости от нескольких факторов. Некоторые из факторов, определяющих цену фундамента, включают в себя место вашего проживания, размер вашего дома, арматуру, используемую в бетоне, толщину и почву, на которой вы строите.

Статьи по теме:

Размещено: 7 апреля 2021 г.,

Подвалы должны иметь инженерные петли во время гидроизоляции подвала для прочного фундамента. Очень важно оставлять участки пола в нижнем колонтитуле.

Размещено: 24 марта 2021 г.,

Ложный уровень грунтовых вод - основная причина намокания подвалов, разрушения фундаментных стен и растрескивания полов. Это «ложь», потому что это временно.

Размещено: 17 марта 2021 г.,

Затопление подвала обычно происходит, когда грунтовые воды находят путь наименьшего сопротивления.Есть шесть способов предотвратить наводнение в подвале.

Размещено: 27 января 2021 г.,

Монолитный фундамент из плит создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента. Процесс строительства более быстрый и недорогой.

различий между фундаментными стенами и монолитными фундаментами

Есть два типа фундаментов, которые преимущественно используются при строительстве нового дома; Стенки и монолитные плиты.Оба имеют определенные преимущества и проблемы во время строительства, и важно знать их, прежде чем начинать строительство нового дома. В этой статье мы рассмотрим различия и преимущества двух типов фундаментов.

Монолитная плита

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы.Поскольку эта плита заливается сразу, это происходит намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

При использовании в правильных условиях плиты Monoslab могут быть такими же прочными, как плиты Stem-Wall. В большинстве жилых домов, построенных по частям, земля является ровной по всей территории и более плотно уплотнена, и требуется очень небольшое количество грунта для засыпки. В этом случае, если все отметки готового этажа одинаковы от участка к участку и имеется очень небольшой уклон, лучшим выбором могут быть монопласты.

Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если условия партии не влияют на монолитную плиту. Их нельзя использовать, когда требуется много засыпной грязи, потому что бетон более склонен к растрескиванию, если грунт не утрамбован достаточно хорошо. Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы подниматься над уровнем наводнения, предоставленным вашим инженером (как и большинство строительных площадок во Флориде). В этой ситуации моноплитки имеют тенденцию треснуть по периметру стен и других основных несущих областях.Это растрескивание может вызвать структурные проблемы, которые влияют на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как гипсокартон и пол, если каркасные стены нестабильны.

По этим причинам большинство строителей участков во Флориде (включая нас) предпочитают фундаменты со стволовыми стенами.

Стенка

Стеновые и стеновые перекрытия строятся в многоэтапном процессе, при котором нижний колонтитул заливается на уровне первичной земли, а затем укладываются блоки, формирующие стену до уровня готовой плиты.Этот тип фундамента намного более устойчив, когда требуется заполнить грунт для достижения окончательной высоты постройки. Этот процесс занимает немного больше времени, чем монолитная плита, но более стабильный фундамент предотвратит другие проблемы, которые могут возникнуть в будущем с фермами или конструкцией стен. При работе с различными условиями участка ствол-стены - гораздо более последовательный метод строительства фундамента.

Качественное строительство начинается с прочного и прочного фундамента.

Плавающая плита

против монолитной плиты | Что такое монолитная плита

Что такое монолитная плита?

Слово «монолитный» означает «все за одну заливку», поэтому в строительстве, где используется монолитная плита, фундамент выполняется за одну заливку, которая состоит из слоя бетонной плиты с более толстой зоной под несущими стенами и всем остальным. края периметра, чтобы заменить нижний колонтитул.

Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а затраты на рабочую силу низкие, так как в этой плите бетон заливается сразу.

При использовании в идеальных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и плиты со стержнем и стеной.

В большинстве строительных сообществ, разделенных на части, земля выровнена, и почва равномерно распределяется по всей земле, что делает территорию плотно уплотненной. В этом случае монолитная плита может быть лучшим вариантом, если все отметки готового этажа одинаковы от участка к участку и имеется очень небольшой уклон.

Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если многие условия не противоречат монолитной плите.

Monolithic Slab нельзя использовать, когда требуется больше заполняющей грязи, потому что бетон с большей вероятностью потрескается, если грунт недостаточно уплотнен.

Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы подниматься над уровнем наводнения, обеспечиваемым инженерами-строителями (как и большинство зданий во Флориде).

В этом случае монолитная плита имеет тенденцию к растрескиванию по периметру стен и других больших несущих площадях.Эти трещины могут вызвать структурные проблемы, влияющие на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как сухие стены и полы, если каркасные стены нестабильны.

Также читайте: Монолитное определение | Монолитная опора | Монолитно-плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента | Монолитная плита

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты используются в качестве основы для различных строительных конструкций, таких как навесы, автомобильные гаражи, пристройки, коттеджи, навесы для подъездных путей, вспомогательные постройки и сараи.

В Floating Slab плиты имеют по периметру усиленные утолщенные опоры, но без обледенения.

Плавающая плита

называется « плавающая », потому что им разрешено перемещаться по линии льда как монолитная единица. Также может быть добавлена ​​изоляция, чтобы уменьшить движение из-за мороза, в зависимости от потребностей проекта.

Строительство плавающей плиты - один из самых экономичных способов возведения фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент по краю с морозной стеной сверху.Ленточное основание, расположенное ниже уровня мороза, обычно на 4′-0 ”ниже уровня земли.

Стоимость плавающей плиты выше, потому что для строительства ленточного фундамента и морозной стены требуются большие земляные работы, бетон и рабочая сила.

Floating Slab - лучший вариант для строительства навесов, но при строительстве дома следует учитывать некоторые недостатки.

Когда плавающие плиты устанавливаются в здании, их можно обогревать лучистым теплом пола, которое обеспечит комфортное и сбалансированное тепло.

Также прочтите: Что такое плавающая плита | Строительство плавающих плит | Как построить плавающую плиту | Преимущества и недостатки плавающих плит

Что такое монолитная плита VS плавающая плита?

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом. В некоторых конструкциях плавающая плита используется в качестве опоры, и только после того, как фундамент построен, мы бросаем плавающую плиту.

Обычно монолитная плита дешевле плавающих плит.Плавающие плиты также представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 шага. Моно заливка, что означает способ его возведения и заливки, а не вид фундамента здания.

Если есть большая конструкция или нестабильная почва, вам определенно нужен глубокий фундамент, но с обычным гаражом на хорошей почве плавающая плита - это хорошо и привлекательно. Если местный грунт имеет меньшую устойчивость или имеет нормальную воду на подповерхностном слое, тогда плавающая плита очень плавучая и склонна к растрескиванию или наклону.

Плавающие плиты - это те парни, которые плавают по земле или на морозе. Плавающие плиты в таких условиях называются монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом.

Также читайте: Что такое конструкция перекрытия | Типы конструкции перекрытий | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты


Краткая записка

Плавающая плита против монолитной плиты

Плавающие плиты называются монолитными плитами , поскольку они не связаны с фундаментом.Если это так, то только после затвердевания фундамента отливаем плавучую плиту .

Что такое монолитная плита?

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы заменить нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Также читайте: Что такое длина круга | Длина нахлеста колонны | Длина нахлеста плиты | Длина нахлеста балки

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты используются в качестве фундамента для различных конструкций, включая навесы, гаражи, пристройки, коттеджи и многое другое.Плиты имеют утолщенный армированный периметр, но не имеют морозостойких оснований. Их называют « плавающие », потому что им разрешено перемещаться над линией замерзания как монолитный блок.

Что такое монолитная плита и плавающая плита?

Затем мы возводим стену над поверхностью земли. Тогда буквально плавающих плит плавают на земле. Плавающие плиты называются монолитными плитами , поскольку они не связаны с фундаментом.

Плита монолитная

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы заменить нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Фундамент стволовой стены против монолитной плиты

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы занять место нижних колонтитулов.При использовании в правильных условиях плиты Monoslab могут быть такими же прочными, как и стенные плиты Stem .

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение -

Монолитная плита

: плюсы, минусы и сравнение со стержневой стеной | Coral Isle Builders

Знаете ли вы, что в прошлом году было построено (и завершено) более 1,4 миллиона новых домов? Это очень много расчищенной земли, заложена тонна фундамента и возведено бесчисленное количество стен.

Конечно, немногие дома действительно являются домами для формочки для печенья. У каждого есть свой набор разрешений, разный набор гор для восхождения и разный тип готового продукта.

Но остается одно. Ничего не получается, если он не стоит на твердой почве. А в жилищном строительстве это включает в себя правильный фундамент.

Как и все остальное в процессе строительства, закладка фундамента дома не является универсальным делом. Есть несколько различных методов, которые помогут создать прочный каркас, и монолитная плита, безусловно, является одним из подходов.

Ниже мы разберем этот способ фундамента, обозначим его плюсы и минусы и сравним его, пожалуй, со вторым по распространенности фундаментом - кормовой стеной. Приготовьтесь взглянуть на местность поближе и посмотреть, какой из них подходит для вашего проекта.

Что такое монолитная плита?

Слово монолитный - прилагательное. Это означает «сформированный из одного большого каменного блока». В строительной отрасли мы определяем это как «все за один прием».

Итак, монолитная плита - это гигантский блок цемента, залитый одним махом.Хотя его можно заливать сразу, это не обязательно однородная плита.

Делается толще там, где будет несущая стена, и по всему периметру (вместо нижних колонтитулов). Это обеспечивает дополнительную поддержку в самых ответственных позициях.

Плюсы монолитной плиты

Однослойные фундаментные работы имеют много преимуществ. Давайте взглянем на некоторые из самых известных льгот.

Быстро

Первое и самое заметное преимущество монолитной плиты заключается в том, что ее можно укладывать намного быстрее, чем другие фундаменты.Поскольку это однократная заливка, монолитный фундамент разрушается быстрее, чем другие распространенные методы, в том числе стены ствола.

Это доступно

Практически в любой отрасли время - деньги. Учитывая легкость, которую дает одна заливка, это делает строительный проект более доступным.

С самого начала снижаются затраты на рабочую силу, что позволяет сэкономить часть финансовых средств, необходимых для реализации крупного жилищного проекта.

Прочный

При правильных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и любой другой фундамент.Главное, на что нужно обратить внимание, - это ровная площадка.

Если земля была расчищена и требуется очень мало грунта для заполнения, возможно, вам нужны идеальные условия для монолитной плиты. Хороший, ровный грунт не представляет особых трудностей для фундамента такого типа.

Минусы монолитной плиты

Последний «профи», который мы только что аккуратно перечислили, сегвеи как один из минусов этого фундамента. Итак, давайте прямо сейчас погрузимся в это.

Он легко треснет

Монолитные плиты могут легко потрескаться , если они не установлены на ровной поверхности.Таким образом, участки, требующие большого количества грязи, должны вызывать недоумение.

Если грунт аккуратно (и полностью) утрамбован, у этих фундаментов есть большой риск растрескивания со временем. И, конечно же, как только фундамент треснет, последуют другие структурные повреждения, в том числе потрескавшиеся стены.

В зонах затопления не очень хорошо

Если строящийся дом должен возвышаться над поймой, большинство строителей не рекомендуют монолитную плиту.

Это создаст слишком большую нагрузку на эти несущие стены и стены по периметру.А треснувший фундамент - это не просто неприятность.

Как мы только что намекнули, эти трещины могут доходить до пола и гипсокартона, нанося вред. Неудивительно, что это долгосрочный рецепт катастрофы.

Вход в стенку ствола

Итак, если монолитная плита не рекомендуется, какой следующий лучший вариант? Стенка ствола - отличная альтернатива, хотя и более трудоемкий процесс. Вот как работают стволовые стены.

Сначала заливается нижний колонтитул на уровне земли.Вот почему можно работать с неровным грунтом в основании стенки ствола. После заливки нижнего колонтитула укладываются цементные блоки, создавая стену, которая поднимется до уровня готовой плиты.

Когда требуется много засыпки, стенки ствола выравнивают все, обеспечивая ровную высоту. Конечно, этот является более трудоемким на , но вы можете видеть, как он будет иметь долгосрочные преимущества. Дом без трещин в стенах говорит само за себя.

Монолитная плита для ровной поверхности

Одним из основных определяющих факторов для монолитной плиты является наличие ровной поверхности, которая не должна возвышаться над поймой.

Если ваш будущий дом соответствует этим условиям, то вы сможете ускорить процесс строительства и сократить свой бюджет.

Если вы живете на юго-западе Флориды и хотите погрузиться в азарт новой постройки, мы надеемся, что вы обратитесь к нам сегодня. Здесь, в Coral Isle Builders, мы создаем индивидуальные оазисы для наших клиентов.

С первой встречи мы адаптируем процесс строительства к вашим стандартам. Это означает, что у вас есть право голоса от фундамента до потолка вашего будущего дома.

И не забывайте о радостях, связанных с выбором подходящего ковра, плитки и удобств для вашего прибрежного оазиса. Приходите изучить все планы этажей, чтобы увидеть, на каком из них изображено ваше имя.

В настоящее время мы строим в Кейп-Корал, Форт-Майерс, Пайн-Айленд, Эстеро и Бонита-Спрингс. Если у вас есть земля в любой из этих областей, мы будем более чем счастливы построить на ней участок и вручную доставить особый дом вашей мечты.

Монолитный фундамент - AskmeDIY

Монолитный фундамент (MF)

Монолитный - это «все в одной заливке».Это означает, что опоры и пол заливаются одним выстрелом.

Глубина

Монолитный фундамент имеет глубину всего 12 дюймов. Измеряется от низа отверстия до верха пола.

Где их можно использовать

Эти типы фундаментов можно использовать в любой точке США. Однако, если в вашем доме есть фундамент из морозной стены, то есть нижняя часть фундамента находится ниже линии замерзания, 48 дюймов, то вы не можете соединить его с существующим фундаментом.Причина этого проста: фундамент вашего дома не будет двигаться вверх и вниз на морозе, в отличие от монолитного фундамента. Тот факт, что ваш пол движется, - это нормально. Представьте себе тротуар шириной всего в несколько дюймов. Они все время двигаются.

Уровень земли

По большей части вам понадобится ровное место, чтобы разместить ваш MF. Я не имею в виду супер-уровень; уровень на глаз должен быть достаточно хорошим.

Копаем землю

Можете ли вы поверить, что вы можете выкопать этот фундамент вручную с помощью лопаты? Общая толщина составляет всего 12 дюймов, и только половина этой толщины находится в земле.Значит, вы копаете глубже примерно на 6 дюймов. Однако это если ваша земля 100% уровня. В противном случае вам придется копать больше в нескольких местах, чтобы он оставался ровным.

Также убедитесь, что вы удалили всю траву в центре / на полу.

Итак, то, что вы пытаетесь сделать, - это копать примерно на 6 дюймов со всех четырех сторон, стараясь, насколько это возможно, переходить от одного уровня к другому. Не волнуйся так сильно. Позже я объясню, как это исправить, если вы слишком много копаете.

Изготовление форм

Есть несколько способов сделать это.Что мне нравится делать, так это делать мои формы похожими на маленькие стены из фанеры 2 × 4 и 3/4, но, конечно, высотой всего 12 дюймов. Реально важная часть здесь - убедиться, что вы сделаете их действительно сильными. Бетон очень тяжелый, и последнее, что вам нужно, - это выбросить газ! Выброс - это когда формы просто рушатся, и бетон будет повсюду.

Вдобавок, если ваша одна стена имеет длину 20 футов, вы должны сделать эту форму длиной 20 футов.

Размещение камня

Это может быть очень легко или очень сложно.Я сделал так много таких оснований и обнаружил, что мне не нравится перемещать 3/4 камня, необходимого для основания пола, с одного места на внутреннюю часть фундамента.

Итак, что я делаю, когда могу, так это заставляю самосвал сваливать его прямо в фундамент. Если только у вас нет фронтального погрузчика. Однако для этого я сначала выкапываю только три стороны, а затем самосвал въезжает прямо.

Сколько камня вам нужно?

Это уловка.Вы не хотите покупать слишком много. Но всегда думайте о подъездной дорожке и пандусе к полу гаража. Возможно, вы захотите получить за это дополнительную плату. Лучше всего позвонить тому, у кого вы собираетесь получить камень, и сказать им, насколько большим будет ваш ЭТАЖ. ТОЛЬКО пол, а не весь фундамент. Помните, что вы не будете устанавливать камень в опору, и вам понадобится около 4 дюймов камня под полом.

Арматура и сетка

После того, как вы установили камень на место, вы захотите выгребать его ровно, ровно и ровно.Камни могут упасть на опоры - это нормально. Как только вы закончите, вы готовы к бетонной сетке 4 × 4. Это как прочный и всегда ржавый забор. Вам нужно отрезать сетку всего на несколько дюймов короче, чем сама основа.

Подождите, прежде чем устанавливать сетку, потому что вы хотите установить арматуру №4 или №5. Арматура - это просто металлические прутки. И очень легко гнуть вручную. Их нужно будет разместить в опорах, соединяя друг с другом по углам. Не бойтесь их разрезать.Просто согните их по углам, чтобы они перекрывали друг друга, и свяжите их проволокой. Убедитесь, что вы держите их так, чтобы они оказались в середине заливки бетона.

Заливка бетона

Если вы никогда раньше не заливали бетон, вы можете нанять каменщика, который сделает эту часть. Первый раз действительно не так прост, как может показаться. Вы должны гоняться со временем. Бетон застынет примерно через час. И если у вас возникнут какие-либо проблемы после заливки этого бетона, давайте просто скажем, что вы можете получить большой бетонный холм в качестве пола.

Но если вас устраивает эта часть, давайте приступим. Последнее, что вам нужно сделать, - это начать задействовать мышцы слишком рано во время заливки. Позвольте водителю бетонного грузовика делать работу со своим грузовиком. Водитель будет знать, что делать. Вам нужно, чтобы водитель начал заливку в самой дальней точке. (задняя стенка).

Мне нравится начинать сначала заливать все опоры более сухой и твердой смесью. Поднесите это к проволочной сетке. Затем вернитесь и сделайте пол, как только бетон окажется на опоре.Таким образом вы будете уверены, что формы останутся хорошими и сильными.

Если вы посмотрите на картинку выше, вы заметите большой длинный кусок алюминия. Это моя стяжка. По одному человеку на каждом конце, скользящем вперед и назад по опалубке, он будет толкать и тянуть бетон и выравнивать его.

Затем вам нужно будет использовать большой «поплавок», называемый «бычий поплавок», с длинной ручкой, чтобы начать чистовую обработку. Это поможет немного сдвинуть камни вниз. Когда у вас есть бетонный уровень и вы использовали бычий поплавок, вы можете дать ему возможность некоторое время настраиваться, пока он не станет жестким; не твердый и сухой.Теперь вы можете отправиться в город с несколькими друзьями, используя либо большую газовую мастерскую, либо просто с силой нажимая ручными мастерками вниз, чтобы поднять крем и сделать его красивым и гладким. Если вы будете очень много работать, вы сможете сделать его похожим на стекло.

Исследование строительства монолитного фундамента | Скотч-Плейнс, штат Нью-Джерси, участок

Этот пост был предоставлен участником сообщества. Мнения, выраженные здесь, принадлежат автору.

Некоторое время мы избегали этой темы. Посмотрим правде в глаза, домашние фонды так же увлекательны, как разговоры о выращивании вашей травы.Что касается цокольных этажей, то есть два типа фундаментов - монолитные и стандартные. Некоторые люди назовут монолитным плавающим фундаментом, а другие - стандартным фундаментом нижнего колонтитула. Тем не менее, вот краткое определение и того, и другого.

Узнайте, что происходит в Скотч-Плейнс-Фанвуд, с бесплатными обновлениями в режиме реального времени от Patch.

  • Монолитные плиты - это фундаментные системы, построенные как одна бетонная заливка, состоящая из бетонной плиты с утолщенными частями плиты под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы.
  • Стандартные плиты - это системы фундамента, состоящие из трех компонентов; нижний колонтитул для передачи нагрузки на подстилающий грунт, кладочный фундамент и залитую плиту.

Узнайте, что происходит в Скотч-Плейнс-Фанвуд, с бесплатными обновлениями в режиме реального времени от Patch.

Монолитный фундамент возвести очень просто. Все это можно сделать за один день.

Монолитные фундаменты (MF)

Монолитные - это «заливка все в одном».Это означает, что опоры и пол заливаются одним выстрелом.

Глубина

Монолитный фундамент имеет глубину всего 12 дюймов. Это измеряется от дна отверстия до монолитного определения: «Имея массивную однородную структуру, не допускающую индивидуальных вариаций», согласно Стандартному словарю Funk & Wagnall.

При правильном армировании это основа выбора с точки зрения стоимости, скорости и структуры. Его также легче всего передать.Когда бетон заливается целиком и подкрепляется достаточным количеством стали, чтобы не расслаиваться, это, безусловно, лучший выбор. Без армирования швов и холодных стыков не бывает. Сборные опоры не используются.

Монолитный: Определение монолитного плиточного фундамента: заливные бетонные основания и бетонный пол заливаются одновременно как одна непрерывная система.

  • Земляные работы и бетонные опалубки используются для формирования частей фундамента и стен фундамента сооружения. Поддерживаемые плиты - (см. Плиту на иллюстрации уклона выше)

    Определение фундамента из опорной плиты: бетонная плита опирается на опору / фундамент / штифты. Уязвимы к микротрещинам ступенек в стенах блоков, которые опираются на плиту; (Флорида за Марка Крамера). Трещины от микроволокна до 3/16 обычно в верхней части выступа плиты.

Бетонное покрытие или пол, поверхностный слой которого сформирован как единое целое с плитой внизу.

Мнения, выраженные в этом сообщении, принадлежат автору.Хотите опубликовать в патче? Зарегистрируйтесь для получения учетной записи пользователя.

Исследование строительства монолитного фундамента

Правила ответа:

  • Будьте вежливы. Это место для дружеских дискуссий на местном уровне. Запрещается использовать расистские, дискриминационные, вульгарные или угрожающие выражения.
  • Будьте прозрачными. Используйте свое настоящее имя и подтверждайте свои претензии.
  • Держите это местным и актуальным. Убедитесь, что ваши ответы соответствуют теме.
  • Ознакомьтесь с Правилами сообщества по исправлению.

Ответить на эту статьюReply

Бетонный фундамент - три типа бетонных фундаментов

Есть много разновидностей бетонных плит в зависимости от назначения плиты. Ниже приведены несколько полезных ссылок для понимания конкретных основ, а также трех типов бетонных оснований.

Найти подрядчиков по фундаменту рядом со мной

Процесс строительства фундамента

Бетонные опоры

Т-образный

Т-образный

Традиционный метод фундамента для поддержки конструкции в зоне промерзания грунта.Ниже линии промерзания кладут фундамент, а затем добавляют стены. Фундамент шире стены, что обеспечивает дополнительную поддержку у основания фундамента. Укладывают Т-образный фундамент и дают ему застыть; во-вторых, возводятся стены; и наконец, между стенами заливается плита.

Итого:

  • Т-образные фундаменты используются в местах промерзания грунта.
  • Сначала устанавливается опора.
  • Во-вторых, стены построены и залиты.
  • Наконец, кладется плита.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент

Как следует из названия, плита представляет собой один слой бетона толщиной в несколько дюймов. Плита заливается по краям толще, чтобы получилось цельное основание; арматурные стержни укрепляют утолщенный край. Плита обычно опирается на слой измельченного гравия для улучшения дренажа. Использование проволочной сетки в бетоне снижает вероятность появления трещин. Плита на уклоне подходит для участков, где земля не замерзает, но ее также можно дополнить изоляцией, чтобы предотвратить воздействие морозного пучка.(см. ниже)

Итого:

  • Плита на уклоне, используемая в местах, где земля не промерзает.
  • Кромки плиты перекрытия толще внутренней части плиты.
  • Монолитная плита монолитная (залита все за один раз).

Защита от мороза

Защита от мороза

Этот метод работает только с обогреваемой конструкцией. Он основан на использовании двух листов жесткой полистирольной изоляции - одного на внешней стороне фундаментной стены, а другого, уложенного плоско на гравийной подушке у основания стены, - чтобы предотвратить замерзание, что является проблемой для плиты. на фундаментах в местах с морозами.Изоляция удерживает тепло от конструкции в земле под фундаментом и предотвращает потерю тепла с края плиты. Это тепло поддерживает температуру земли вокруг опор выше точки замерзания.

Итого:

  • Работает только с отапливаемой конструкцией.
  • Обладает преимуществами монолитного метода перекрытия (бетонная заливка) на участках, подверженных морозам.
  • Бетон заливается за одну операцию, тогда как для Т-образного фундамента требуется 3 заливки.

Вернуться к строительству высококачественных плит класса

Информация о ремонте фундамента

Вся информация о опорах взята из Sunset Books "Сараи и гаражи".

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *