Мастер класс по плитке: Как класть плитку на пол правильно своим руками: пошаговая инструкция

Содержание

Как класть плитку на пол правильно своим руками: пошаговая инструкция

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

  • Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
  • Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
  • Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
  • Укладка плитки на пол.
  • Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

  • Шпатель с ровной кромкой
  • Шпатель-гребенка
  • Резиновый шпатель для затирки
  • Лазерный или водный уровень
  • Пузырьковый уровень 
  • Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
  • Резиновый молоток 
  • Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
  • Правило
  • Дрель-миксер
  • Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
  • Кисть для грунтования отдельных участков
  • Плиткорез
  • Кусачки для керамики
  • Рулетка
  • Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

  • Плитка
  • Плиточный клей
  • Цементно-песчаная смесь для стяжки
  • Стальные профили для маяков
  • Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны. 

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой — минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

  • На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом. 
  • Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
  • Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

  • Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

  • Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
  • Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см — с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

  • Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
  • Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

  • Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции — образованию эттрингита.

  • Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
  • Эту процедуру проделываем на всех участках по

Как класть плитку на стену

Керамическая плитка — один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки вполне можно справиться самостоятельно.

Как класть плитку на стену

Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до заделки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.

Предварительные этапы

Подготовка поверхностей к отделке

Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!

Что включает в себя процесс подготовки?

  • В обязательном порядке необходимо избавиться от старой отделки стен. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Совершенно исключаются старые обои или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.
На стенах не должно оставаться никакой старой отделки
  • Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо простучать всю площадь, выявить места нестабильности, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.
Нестабильные участи штукатурки удаляются безо всякого сожаления. И чаще это оканчивается полным снятием старого штукатурного слоя.
  • Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п. Антисептическое грунтование проводится на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены специальными составами.
Приступать к отделке в таких или подобных условиях – совершенно недопустимо. Придётся сначала заняться «лечением» стен.
  • На поверхностях не должно оставаться щелей или трещин. Если они выявлены, проводятся соответствующие ремонтные работы по их качественной заделке.
Нельзя оставлять под отделкой трещины и щели – все выявленные дефекты такого типа должны обязательно заделываться
  • Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель укладывается без проблем. Да, существуют методики выравнивания стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, так как задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит «дебют», но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание – и отделка обязательно получится качественной.

Способов выравнивания немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит — не столь сложны и не потребуют много времени.

Цены на влагостойкий гипсокартон

влагостойкий гипсокартон

 Как самостоятельно выровнять стены под отделку?

Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. Способы выравнивания стен в квартире подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.

  • Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому стоит подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, желательно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.
Гидроизоляция поверхностей стен – поясом вдоль пола и вокруг трубных проходок.

А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:

Участки стен в ванной, которые рекомендуется покрыть сплошной обмазочной гидроизоляцией перед укладкой керамической плитки
  • Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея, давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.
Стена обязательно должна быть прогрунтована составом глубокого проникновения.

Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.

Вот теперь поверхности стен можно считать готовыми к отделке керамической плиткой.

Цены на грунтовку для стен

грунтовка для стен

Составление проекта и выбор необходимой плитки

Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.

Планирование расположения плитки на стенах

Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным  в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.

Здесь «на глаз» полагаться не следует. Лучший вариант – составление графической схемы для каждой из стен в отдельности. Тем более, если предполагается не сплошная облицовка одним типом плитки, а с декоративными вставками или фризами, или с разбиением на участки. Некоторые производители материала предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы, позволяющие оптимально разместить плитки на стенах. Если такой возможности нет – придется посидеть самому или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.

Для каждой из стен должна быть заранее продумана схема укладки

Какими рекомендациями при этом можно руководствоваться? Понятно, что обойтись без подрезания плитки не удастся в любом случае. Куда «загнать» обрезанные края в горизонтальных и вертикальных рядах?

  • В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но следует сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.
Согласитесь, что правый вариант на хорошо обозреваемой стене станет предпочтительнее.

Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.

Подрезанные края легко спрятать укладкой цельной плитки от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок. Подробнее будет рассказано дальше.

  • Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.
Резаный узкий ряд  станет менее заметным, если его расположить самым нижним, вдоль пола.

А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее, то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.

Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных рядов или фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда рекомендуется около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.

Слева – явно неудачное расположение горизонтального шва – он постоянно будет мокрым. Лучше сделать так, как показано справа.
  • При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.
Толщина швов тоже обязательно учитывается, и особенно это важно при малоформатной плитке – набегает немало!

Слишком большой толщины швов при укладке на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.

  • Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров и других декоративных элементов. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки гораздо меньше шансов допустить ошибку.
Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен

С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.

Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же следует подчеркнуть.

Цены на керамическую плитку

керамическая плитка

  • В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не следует сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.
Плитку большого формата без опыта работы приобретать нежелательно – можно наделать ошибок

Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки, то лучше исходить из средних ее размеров, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.

  • Плитка для ванных комнат должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
  • Если планируется облицовка стен в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
  • В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.
Проверяется артикул с номером тона и, обязательно, совпадение партии для всех приобретаемых упаковок.
  • Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ— или даже третьесортные. С ними можно измучаться  при укладке.
  • Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке плитки может указываться ее калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.
Чем точнее калибр, тем легче пойдет укладка. Особенно это важно для начинающих отделочников.

Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокую цену. Но все предпочтение стоит отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».

  • Без отходов плитки обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для новичков, он и не будет рассматриваться.
  • Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что не окажется поврежденной при транспортировке. Да и явный брак иногда попадается.
Все, вроде, хорошо, но при окончательной сортировке может оказаться, что плитка несколько поведена в плоскости
  • Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
  • Количество плитки обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.

Но в том случае, когда предполагается выполнять облицовку всей площади материалом одного вида, можно воспользоваться и калькулятором, который размещен ниже. Там необходимо будет указать площадь отделки, размеры плитки и ширину межплиточного шва. Резервные 10 или 15 процентов будут учтены при выборе принципа раскладки.

Цены на плитку-мозаику

плитка мозаика

Калькулятор расчета количества керамической плитки

Перейти к расчётам

Какие еще материалы и инструменты понадобятся

Клей для плитки

Ушли в прошлое те времена, когда кафель укладывали исключительно на самодельные растворы из песка и цемента. В наше дни в продаже представлен широкий ассортимент сухих строительных смесей для приготовления плиточного клея. Такие составы отличаются высокой адгезией, долговечностью, надежностью фиксации керамики к любым подготовленным поверхностям, устойчивостью к влажности и механическим нагрузкам, довольно быстрым периодом схватывания и полного просыхания.

Популярные марки плиточного клея

Несмотря на широкий выбор, предпочтение все же лучше отдавать проверенным маркам, гарантирующим качество продукции. Несколько примеров приведено на иллюстрации выше.

Безусловно, следует учитывать и особенности помещения, где производится отделка. Так, если облицовывается стена на улице или в неотапливаемом помещении, то это должен быть клей для внешних работ. Для ванных комнат следует поискать состав с повышенной влагоустойчивостью – обычно это указывается понятной пиктограммой или в текстовой инструкции.

Чаще всего клей выпускается в сером исполнении, но для некоторых светлых тонких плиток или для отделки «под мрамор» лучше поикать состав белого (или свело-бежевого) цвета.

Сколько клея понадобится? Это зависит и от площади, подлежащей отделке, и от размеров облицовочного материала. Понятно, что тем больше и тяжелее плитка, тем толще должен быть слой клея, удерживающий ее на стене. Можно примерно исходить из таких нормативов:

Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), ммРекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, ммОриентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 5031. 9
от 50 до 10042.5
от 100 до 30063.8
от 300 до 40085
от 400 до 500106.3
свыше 500127.6

На основании этих данным вполне можно сделать предварительные прикидки.

Читатель может воспользоваться и предлагаемым онлайн-калькулятором.

Калькулятор расчета требуемого количества плиточного клея

Как видно из расчетов, в итоговое значение также сразу закладывается и 10-процентный запас

Затирка для швов

Еще один материал, который также обычно приобретается сразу, так как с проведением затирки межплиточных швов затягивать не нужно.

Несколько примеров качественных составов для затирки швов

Здесь тоже наблюдается широкое разнообразие составов, как уже готовых к применению, так и в виде сухих смесей. Конкретный вид подбирается в зависимости от запланированного оформления интерьера, а также от условий эксплуатации помещения. Но вот с количеством материала можно разобраться загодя.

Понятно, то количество затирки для заполнения шва зависит от его глубины, то есть от толщины плитки. А суммарная длина всех швов – от площади отделки и от геометрических размеров плитки. Не станем приводить формулу – лучше сразу отошлем читателя к калькулятору, который справится с вычислением намного быстрее и точнее. В расчет опять будет заложен 10-процентный запас.

Калькулятор расчета необходимого количества затирки для швов

Перейти к расчётам

Что понадобится из инструментов

Чтобы работа пошла споро, потребуется подготовить качественные инструменты.

  • Основным «орудием» мастера станет зубчатый. А еще лучше, если это будет зубчатая гладилка (кельма), так как она способна совмещать функции и обычного разравнивания раствора, и нанесения борозд.

Цены на плиточный клей

плиточный клей

Удобнее всего будет работать, если вооружиться вот такой универсальной кельмой плиточника

Кроме этого, работать можно длинной стороной, на больших площадях, или торцевой, в ограниченном пространстве. Высота гребенки для укладки плитки на стену – порядка 6 мм, так как толстого слоя клея не требуется.

  • Обычный шпатель необходим для выкладывания клеевого раствора из ведра на рабочую кельму, сбора излишков.
  • Для замешивания клея потребуется чистая емкость с округлыми бортами, миксер или насадка на дрель.
  • Важнейшим этапом является разметка, которую лучше всего проводить с использованием лазерного уровня. Постарайтесь попробовать взять его в аренду на время работы. Если нет, то базовые горизонтальные линии можно отбить с помощью водяного уровня, вертикальные – отвесом. В ходе работ должен постоянно вестись контроль за ровностью рядов. В этом поможет строительный пузырьковый уровень (лучше иметь два, длинный и короткий, 400 мм) и длинное ровное правило. Для разметки, кроме того, понадобится линейка, рулетка, угольник, маркер или карандаш, желательно – способный оставлять свет на глазурованной поверхности керамики.
Инструменты для резки керамической плитки: без этого так или иначе – не обойтись
  • Раскрой материала лучше всего проводить специальным станком-плиткорезом. Его приобретать необязательно – не составляет труда взять в аренду на несколько дней. Очень многие магазины это практикуют. Может помочь и недорогой ручной плиткорез – его вполне можно и купить в свой инструментальный «арсенал», затраты невелики. Наконец, режут плитку и «болгаркой» устанавливая на нее специальный круг для керамики.
  • Для точно установки ширины межплиточных швов необходимо приобрести калибровочные крестики нужного размера. При покупке обращайте внимание на их качество. К сожалению, довольно часто попадаются крестики явно негодные для точной работы – с наплывами и заусенцами. Можно, конечно, их подрабатывать ножом, но это займет уйму времени. Проще поискать действительно ровные, качественные вставки. А стоят они недорого, так что стоит взять с запасом.

Могут использоваться и другие инструменты, материалы и приспособления – об этом будет упомянуто в свое время по ходу объяснения технологии укладки.

Укладка керамической плитки на стену – поэтапно и пошагово

Сразу сделаем несколько ремарок.
Ниже будет рассмотрен далеко не самый сложный способ укладки плитки на стену. Невозможно объять вниманием и все возможные случаи. Некоторые моменты работы намеренно будут выведены из изложения – просто потому, что эти этапы более подробно рассмотрены в отдельных статьях нашего портала.

Но в целом – основные технологические приемы будут показаны, и у начинающего домашнего мастера должно сформироваться устойчивое понятие о порядке и правилах выполнения облицовки стены плиткой.

Базовая разметка и установка стартового профиля

Выше уже вскользь упоминалось, что укладку плитки на стены лучше всего начинать не от самого низа, а со второго ряда, на какой бы высоте он ни располагался согласно разработанной схеме. Так можно добиться идеальной горизонтальности рядов, не особо оглядываясь на ровность пола. Ну а затем, когда будет уложено напольное покрытие, останется только точно подогнать плитки первого ряда – и все получится очень аккуратно.

Значит, на первом этапе предстоит пробить линию укладки именно второго ряда, и разместить по ней некое основание – опору для плиток.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Предстоит реализовать вот такой проект – для каждой из стен предусмотрена свая подробная схема, которой мастер будет придерживаться при укладке.
Нижний ряд начинается с целой плитки, верх — тоже целая, но несколько скрытая по высоте натяжным потолком.  Тем не менее, укладка все равно начнется со второго ряда – так намного проще и точнее.
Если подготовительные работы поведены были ранее, и помещение просто «дожидалось своей очереди» на отделку, то нелишним будет выполнить еще одно грунтование стен, на которых наверняка могла осесть строительная пыль, ухудшающая сцепление материалов.
Применяется обычный грунт глубокого проникновения.
Нанесение грунтовки лучше спланировать за сутки до начала основных работ.
Если грунтование ранее уже проводилось, то большой впитываемости состава не будет. И с помощью валика эту операцию можно выполнить очень быстро.
На следующий день приступаем к отделочным работам.
Исходный вид помещения ванной.
Как уже говорилось, работать лучше всего (особенно при отсутствии опыта) на ровных стенах.
Здесь вроде все нормально с этим, но проверить никогда не мешает. Поэтому работу начинают с контроля – проверка вертикальности стены.
А соответствие плоскости проверяется прикладыванием длинного правила.
В идеале оно должно прилегать к поверхности по всей своей длине. Но вот на этой стене заметен зазорчик – есть небольшое искривление. Это следует себе пометить – придется применить несколько иной подход при укладке стартового ряда.
Если отклонение не более 3÷5 мм, то это несложно устранить в ходе отделки. Но если перепады большие – лучше заняться выравниванием.
Плоскости проверены, выявленные участки небольших деформаций намечены – можно переходить к отбивке линии стартового, второго снизу ряда.
В помещении пока не уложена плитка на пол, поэтому за идеальную горизонталь пола ручаться нельзя. Стало быть, нужно проверить и найти самую высокую точку – именно от нее пойдет разметка базовой линии.
Включается лазерный уровень, который задает горизонтальную линию во всем стенам. Высоко ее располагать не надо – достаточно 100 ÷ 150 мм от пола (произвольно).
Теперь с угольником можно прогуляться по периметру и проверить высоту луча над поверхностью пола.
Замеры – по углам и по длине стен с шагом около одного метра. Результаты можно записывать карандашом прямо на стене или на полу.
Точка, где получено минимальное значение высоты – самая высокая точка.
От нее и начнём «плясать».
Можно просто провести промеры высоты плитки на стене, но проще, так сказать
смоделировать ситуацию.
На пол укладываются две картонки, которые имитируют слой клея под напольной плиткой.
Положили временно в угол напольную плитку. Теперь от нее можно посмотреть, как встанет нижний ряд на стене.
Положили два дистанционных крестика – имитация толщины шва между полом и стеной.
Теперь «на место» устанавливается плитка нижнего ряда, и по ее верхнему краю карандашом на стене прочерчивается небольшая линия.
Вот по этому уровню и будет крепиться профиль, который станет опорой для укладки второго, стартового ряда.
Эту линию нужно перенести на все стены по периметру комнаты.
Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня.
На проекции луча делаются карандашные отметки…
…которые потом соединяются сплошной линией с помощью правила или длинной линейки.
Не беда, если нет лазерного уровня. Все указанные6 выше операции вполне можно проделать и используя водяной – точность будет ничуть не хуже. Просто сначала на стене с помощью водяного уровня очень точно намечается одна «базовая» горизонтальная линия. А затем все измерения производятся от нее, и несложно произвести параллельный перенос горизонтальной линии на любой участок стены.
А вот полагаться на пузырьковый, даже самый качественный и длинный уровень – нежелательно, так как вполне может набежать ошибка. Для контроля он хорош, но для разметки в масштабах комнаты все же нужно что-то поточнее.
В качестве опоры для стартового ряда очень хорошо подходит направляющий оцинкованный профиль, который обычно используется для гипсокартонных систем.
В нем уже обычно имеются отверстия, но если нет – сверлятся дрелью, диаметром 6 мм, и с шагом примерно 500 мм, чтобы не допускать прогибов.
В принципе, вместо профиля можно использовать и иные материалы, например, длинную рейку. Главное, чтобы она была не тяжелая и идеально ровная.
Верхний край профиля после установки должен точно совпасть с нанесенной линией. Так что лучше позвать помощника, чтобы контролировать положение в ходе установки крепежа.
Профиль прикладывается точно по линии, удерживается в этом положении, и примерно по центру в стене бурится отверстие под дюбель-гвоздь (6 мм, длина до 35÷40 мм).
Затем дюбель-гвоздь вставляют в отверстие до упора и шуруповертом вкручивают до конца (лучше именно вкрутить, чтобы затем не было проблем с демонтажем, что случается при забивке).
Центр закреплен, можно при необходимости откорректировать положение профиля, а затем выполнить его фиксацию и во всех остальных точках.
Аналогичная операция проводится и на всех остальных стенах.
Понятно, что профили должны идеально сойтись по углам, для чего их даже лучше подрезать с краев под углом в 45 градусов.
По ходу монтажа профиля проводится регулярный контроль с помощью уровня.
На этом этап можно считать законченным.

Укладка плитки на стены

Общие приёмы выполнения облицовки

Поле того как опорная планка для стартового ряда выставлена, плитка подготовлена к работе, можно начинать укладку. Для этого в первую очередь замешивается клей.

Приготовление должно проводиться в строгом соответствии с имеющейся на упаковке инструкцией. В чистую тару заливается требуемое количество воды, а затем добавляется сухая смесь (именно в такой последовательности, не иначе). Разводить сразу много клея не стоит – его будет тяжелей перемешивать, избавляясь от комков. Кроме того, запас его «жизнеспособности» не особо велик, и если не успеть с укладкой, модно будет попрощаться и разведённой порцией, а иногда – и с тарой. В процессе работы придет понимание, какое количество для разового замеса будет оптимальным.

Замес клея лучше всего проводить не вручную, а с помощью миксера или специальной насадки на дрель

Вначале перемешивания ведется на небольших оборотах – необходимо добиться равномерного распределения воды по сухой массе, и при этом особе внимание уделяется зонам около дна емкости – чтобы там не осталось «залежей». Постепенно состав начнет приобретать тестообразную консистенцию – на это обычно уходит до пяти минут. Если все комки разошлись, состав стал однородным, то перемешивание прекращают – делают паузу примерно на 5 ÷ 7 минут, для дозревания клея.

Цены на кельму

кельма

Клей должен иметь равномерную консистенцию, не быть жидким, но в то же время сохранять очень хорошую пластичность.

Затем еще раз энергично в течение минуты перемешивают состав, уже на более высокой скорости вращения. Вот теперь клей готов к работе. Хорошо приготовленный состав отличается высокой пластичностью, не стекает со шпателя, но и не чрезмерно плотный. Борозди наносимые на слой клея зубчатой кельмой, не должны «плыть».

Еще одно замечание – не верьте тому, кто говорит, что кафель необходимо перед укладкой замачивать. Все современные грунтовочные и клеевые составы рассчитаны на работу именно с сухой керамической плиткой. Замачиванием вы наверняка все испортите!

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
В рассматриваемом примере на стене, с которой начинается работа, схемой предопределено, что раскладка будет вестись от центра. Причём осевая линия стены должна пройти через центр плитки.
Поэтому намечается эта вертикальная центральная линия стены, а на самой плитке делается риска. Совместить будет несложно.
Из емкости обычным шпателем набирается раствор и выкладывается горкой с ровной стороны кельмы.
Затем клей распределяется ровным слоем примерно в 5-6 мм на участке стены, где будет проводиться кладка начальных плиток стартового ряда.
Чтобы не выходить с нанесением раствора сильно вверх, можно на стене заранее карандашом обозначить примерную верхнюю границу.
При распределении следует прилагать усилие, словно втирая клей в поверхность. Качественный состав на хорошо прогрунтованную стену ложится отлично.
Опытные мастера наносят клей сразу на довольно большую площадь. Но новичку этим лучше пока не увлекаться – для начала достаточно будет участка на две – три плитки. Потом, когда рука набьётся, будет понятно, какую площадь можно промазывать разом.
После распределения клея поверхность кельмы очищается шпателем, и переворачивается – теперь рабочей стороной будет край с гребенкой.
Его устанавливают на начало участка, удерживая плоскость кельмы примерно под углом в 45 ÷ 60 градусов к стене.
Ровными поступательными движениями начинают «прочерчивать» борозды.
Направление борозд принципиального значения не имеет – как удобно в конкретном случае. Но желательно, чтобы на одном участке они были параллельными.
При таком распределении клея по поверхности также прикладывается усилие – зубья кельмы должны скользить по стене.
На плоскости инструмента собираются излишки – их регулярно снимают шпателем и отправляют обратно в ведро.
При распределении случается, что появляются «проплешины» или же бороздки явно имеют недостаточную высоту. Значит – маловат слой клея.
Ничего страшного – на такой участок вновь добавляется и распределяется ровным слоем раствор…
… а потом снова «нарезаются борозды», пока не получится так, как надо.
Вот участок — в готовности к укладке плитки.
Выкладывается первая плитка.
Как мы видели, ее здесь необходимо совместить по центрующим рискам.
Плитка вжимается в клеевой слой – при этом борозды под ней сплющатся и заполнят пустые пространства.
При вдавливании можно делать небольшие движения вправо-влево и вверх-вниз – чтобы клей распределился лучше.
Плитка «просажена» в клей, но еще до конца не зафиксирована – на этой стадии всегда можно вносить те или иные корректировки ее положения.
В частности, в нашей случае профиль задает край нижнего ряда, но между ним и вторым рядом требуется соблюсти зазор. Значит, необходимо положить дистанционные крестики, сначала с одной…
…а затем и с другой стороны.
При необходимости, плитку бывает полезно слегка простучать ладонью, кулаком или же резиновым молотком.
Все, первая плитка установлена на место. Сверху нее со стены шпателем желательно сразу подобрать остатки раствора, пока бороздки не начали схватываться.
Можно укладывать соседние плитки. В данном случае слева или справа – значения не имеет.
Установка остальных цельных плиток в ряду – особо не отличается от описанной процедуры.
Плитка в соответствии со схемой раскладки устанавливается на место, вжимается в клей, а затем точно перемещается к своему месту, прижимаясь и к направляющей, и к уже уложенной плитке через дистанционные крестики.
Положение крестиков примерно такое – около 30÷50 мм от края.
Естественно, на каждую сторону ставится по два крестика.
Еще один важный нюанс. Многие модели плиток, хотя и не имеют какого-то правильного рисунка, все равно при укладке требуют одинаковой ориентации. На их задней поверхности может быть стрелка или просто надпить. То есть перед укладкой каждой очередной плитки на это необходимо обращать внимание.
Ряд постепенно растет, и требуется обязательная проверка, чтобы все плитки находились строго в одной плоскости. Контроль проводится с помощью правила. Пока клей не потерял пластичность, можно устранить мелкие огрехи, например, лишний раз простучав плитку в выпирающем месте.
Выступающие излишки клея и незадействованные остатки борозд своевременно убираются шпателем.
Дошли до внутреннего угла (про внешние углы будет отдельный разговор). Плитку придется резать.
Нет ничего сложного – разметку проще всего сделать по месту. Сначала первая примерка…
Потом разворот тыльной стороной наружу, чтобы нанести отметку для реза. Плитка прижимается к углу и карандашом наносится риска.
Эту отметку затем немного переносят в сторону уменьшения оставляемого на стене фрагмента – ровно на величину межплиточного шва.
Далее, плитка укладывается в плиткорез, риска совмещается с указателем.
Надавливают на рычаг и, перемещая вперёд по направляющим режущий узел, твердосплавным роликом прочерчивают борозду на лицевой поверхности плитки.
Важно, чтобы ролик начал рез с самого края плитки, иначе может получиться кривой скол.
Затем останется в крайнем переднем положении приподнять рычаг, чтобы качающийся упор опустился на плитку плашмя. Легкое нажатие рычага вниз – и плитка ровно раскалывается по нанесенной борозде.

Укладка плитки на стену. Мастер-класс для начинающих

Наверняка вы еще помните советские времена, когда кафельная плитка была единственным материалом для отделки кухни или ванной комнаты. Ее выпускали в огромных количествах и даже экспортировали в социалистические страны. Унылые белые или голубые квадраты красовались на стенах практически любого санузла как в квартирах, так и в общественных местах.

В настоящее время керамическая плитка остается одним из самых популярных и востребованных материалов, а выбор ее настолько огромен, что, кажется, нет ничего невозможного для реализации любого дизайнерского замысла. Только хорошая плитка стоит недешево, а мастер по укладке обойдется вам чуть ли не дороже самого материала.

Но все не так страшно. Плитку вполне можно уложить самостоятельно, даже если вы никогда раньше этого не делали. Укладка кафельной плитки на стену под силу даже новичку. Главное предусмотреть все детали. Наш мастер-класс по укладке плитки поможет вам избежать ошибок и получить в итоге ровную и красивую стену.

Материалы:

  • плитка
  • грунтовка
  • клей для плитки
  • крестики для плитки
  • затирка.



Инструменты:

  • рулетка
  • уровень
  • валик
  • плиткорез
  • карандаш
  • шпатель простой
  • шпатель зубчатый
  • шпатель резиновый.

Что делать:

Облицовка стен плиткой — дело ответственное и не терпящее пренебрежительного отношения. Если, например, при неудачной шпаклевке все можно легко исправить, то криво положенную плитку придется скалывать и выкладывать заново. Согласитесь, пугающая перспектива, несущая, к тому же, немалые дополнительные затраты. Чтоб этого не случилось, достаточно следовать простым правилам.

Во-первых, стена, предназначенная для облицовки, должна быть идеально ровной. Про один из самых простых способов выравнивания стен можно прочитать в нашей статье. Если стена у вас уже ровная, то ее необходимо тщательно загрунтовать обычной грунтовкой, продающейся в любом строительном магазине, и высушить.

Во-вторых, перед тем как покупать кафель, учтите дополнительные расходы плитки на сколы и срезы. Берите примерно на 10% больше, чем требуется, а если вы укладываете кафель в первый раз — и того больше. В данном случае не стоит экономить на материале, так как потом его может просто не оказаться в наличии, или же новая партия будет другого оттенка. На клее также экономить не рекомендуется, в данном случае цена здесь определяет качество.

Самое сложное в облицовке стены плиткой — ровно выложить первый ряд, так как дальнейшая укладка будет ориентирована именно на него.

Приложите к стене первый ряд плитки и отметьте положение самой нижней из них по верхней кромке. Возьмите уровень и проведите по этой отметке ровную линию вдоль нижней границы стены. Закрепите алюминиевый профиль строго по линии. Это нужно для того, чтобы плитка не съезжала вниз.

После того, как разметка сделана и профиль прочно закреплен — можно приступать к основному процессу. Разведите купленный клей согласно инструкции и равномерно нанесите его на плитку обычным шпателем. Чтобы снять излишки клея — используйте зубчатый шпатель.



Приложите плитку к стене так, чтобы она «встала» на алюминиевый профиль и как следует прижмите. Можно даже слегка по ней постучать, если вы уверены, что плитка прочная и не сломается. Возьмите уровень и скорректируйте вертикальное и горизонтальное положение плоскости.

Для того чтобы между плитками оставались ровные зазоры, используйте специальные крестообразные распорки (их обычно так и называют — крестики).

Аналогичным образом выложите все плитки нижнего ряда, выставляя их в одной плоскости с остальными и проверяя по уровню. Последнюю плитку в ряду, скорее всего, придется подрезать, так как полностью они не помещаются практически никогда. Используйте для этого плиткорез или болгарку с алмазным диском.



После того, как полностью уложите первый ряд — убедитесь в равномерном распределении клея под плитками. Никаких пустот оставаться не должно.

Аналогичным образом приклейте первую плитку второго ряда, сверьте ее положение по уровню. Продолжайте выкладывать весь ряд до края стены, не забывая вставлять в зазоры крестики.

После того, как выложите все ряды, снимите алюминиевый профиль и уложите нижний ряд. При необходимости подрежьте плитку.

Заключительный этап плиточных работ — затирка швов. Лучше проводить это мероприятие на следующий день, когда клей окончательно затвердеет. Разведите затирку согласно инструкции. С помощью резинового шпателя аккуратно нанесите состав в зазоры между плитками. Следите за тем, чтобы затирка распределялась по шву равномерно.

Протрите плитку влажной тряпочкой, одновременно снимая излишки материала.

На этом укладка кафельной плитки на стену завершена. Если вы все делали правильно, должно получиться красиво и ровно.

За мастер-класс приносим благодарности ремонтной бригаде под руководством Бученкова А. А.

Керамическая плитка своими руками

Самостоятельное изготовление керамической плитки – задача, которую может выполнить каждый, у кого есть:

  • определённые навыки;
  • требующееся оборудование;
  • желание создавать.

Изделие высокого качества с первой попытки получить удаётся немногим. Однако на этом сдаваться не стоит. И последующие плитки уже будут лучше. Их можно использовать для личного применения или продажи.

Перед производством важно определиться с технологиями. Изготовление керамики, по сути, идёт по одной методике. Базисом является пластичная масса из глины. Из неё создаётся кафель необходимых размеров. Он затем обрабатывается.

Создание керамической плитки своими руками

При создании керамической плитки следует придерживаться следующей технологии:

  1. Подготавливается сырьё. Подбирается нужная разновидность глины. Внедряется ещё одна шихта, и сохраняется влажная масса.
  2. Создаётся сырец. Это заготовка из необработанной глины. Сырец тщательно просушивается.
  3. Идёт начальная термическая обработка. Её ещё именуют бисквитным обжигом. При значительных температурных параметрах крохотные элементы минералов соединяются методом плавления. Так они образуют терракоту. Это керамика высокой прочности.
  4. Придание продукции декоративного облика. На поверхность, которая заранее подготовлена, наносится глазурь. Далее следует обжиг, чтобы достичь глянцевой поверхности.

Итак, работы начинаются с подборки сырья. Как уже было замечено, базисом здесь является глина. Она может быть различных сортов. А также важно учитывать процент её пластичности. По этому параметру лидером считается жирная глина. Она пригодна для создания любых форм. А аутсайдером является тощая глина. У нее повышенная хрупкость и ломкость. Обычно рекомендуется применять средний вид. Можно также разбавить жирный тип песком или шамотом. Так глина получится не такой тугоплавкой и во время обжига не станет разрываться.

Материалы для создания керамических плиток

Вам могут попасться и такие породы, как:

  • Каолин. Окраска – белая. Из него часто производят фаянс и фарфор.
  • Цементная. Нужна для изготовления цементных составов.
  • Кирпичная. Характеризуется легкоплавкостью, служит для создания кирпичных продуктов.
  • Огнестойкая. Отличается высокой тугоплавкостью. Справляется с температурами плавления до 1580 градусов.
  • Кислостойкая. Не вступает во взаимодействие со многими химическими соединениями. Служит производственным сырьём в создании химически устойчивой посуды.
  • Формовочная. Отличается хорошей пластичностью и огнестойкостью. Её часто задействуют в металлургической сфере.
  • Бентонитовая. Обладает мощными отбеливающими качествами.

Прочность готовящейся плитки должна быть достаточной.Чтобы придать терракоте оттенки, можно применить природные пигменты. По сути, это минеральные оксиды. Они содержатся в составах некоторых типах глины. Это может дать определённый оттенок.

После подборки сырья необходимо его подготовить. После работы с составом, смешиванием всех элементов в нужных соотношениях требуется замотать всю эту массу в полиэтиленовый мешок. Здесь задача – не пустить воздух в эту смесь. В таком состоянии глину надо оставить на некоторое время. Так все частицы пористого материала заберут влагу.

Формовка плитки

Далее можно приступать к формовке плитки. Для комфортной работы лучше задействовать полиуретановые формы. Для небольших партий вполне подойдут и гипсовые. Формы помогут сделать ровную продукцию, имеющую одинаковые внешние данные. Здесь необходима тщательная утрамбовка глины и грамотное её распределение по имеющейся форме. По всей площади шаблона должна соблюдаться одинаковая толщина.

После этой работы заготовку (сырец) требуется основательно высушить. Нужная степень просушки будет достигнута, когда плитка посветлеет и затвердеет. Здесь очень важно соблюдать осторожность, поскольку сырец на данной стадии довольно хрупкий. Но если случится какой-то дефект, формовку и просушку можно повторить. Для этого заготовку можно размочить в воде.

Обжиг сформованной плитки

На следующей стадии работ требуется обжечь сырец. Здесь все минералы, содержащиеся в керамической массе, будут проходить обработку высокими температурами. Они должны сплавиться между собой. Задача – получить монолитную массу. После такой процедуры плитка становится существенно прочнее.

Здесь можно следовать уже проверенной технологии – глина запекается при термических интервалах 1000–1300 градусов Цельсия. Иногда показатели можно снизить до 850–900 градусов.

Такие изменения не должны ухудшить качество продукции, поэтому предварительно в сырьевой состав внедрите пемзу, но не более 40% от смеси. Иначе материал получится менее прочным.

Во время начального обжига у сырца получается усадка, так как из состава уходит влага. Этот критерий нужно учитывать при расчётах финальных габаритов продукции. Ещё важно учесть, что на данной стадии увеличивается и пористость плиточной структуры. В специальных цехах путём дополнительного давления возможно сократить количество пор.

В пористой структуре есть и свои преимущества. Так будет удобнее проводить последующую декоративную обработку. Поры примут часть внешнего покрытия и снизят его растекание.

Нанесение глазури

Вашей плитке необходимо придать блеск. Для этого можно самостоятельно приготовить особую глазурь. Она может состоять из стекла, каолина и триполифосфата. Из этих компонентов получается пылеподобный порошок. Его нужно смешать с чистой водой. В эту смесь можно внедрить и прочие минералы.

В общем перечне значатся порядка 30 видов.

Приготовленная глазурь наносится на кафель одним из трёх методов (или их комбинаций): распылителем, кистью, обливным способом.

Покрытие должно основательно затвердеть и соединиться с терракотой. Для этого оно проходит вторичный обжиг. Здесь важно, чтобы керамическая масса по температурным данным не достиг критического значения. Иначе плитка расплавится. Глазурь позволит создавать уникальные и изящные художественные решения.

Мастер-класс по изготовлению авторской керамической плитки

Керамическая плитка, создаваемая по индивидуальному дизайну путем ручной отминки в форму, всегда отражает индивидуальность автора. Яркие или нежные тона росписи, воплощение собственных идей декора позволят создать неповторимый экземпляр декоративно-прикладного искусства.
На мастер-классе в нашей мастерской Вы создадите керамическую плитку собственного дизайна, воплотите личные творческие идеи и реализуете художественные замыслы.

Поскольку размеры плитки 10*10 см, то ее можно использовать в дизайне собственного пространства или как подставку под горячее. Изящные стилистические решения позволят вписать такой объект в любой интерьер.

Сложности изготовления плитки вручную

Сложности ручного изготовления керамической плитки заключаются в правильной подготовке массы и набивке формы по технологии. Плоские керамические изделия при сушке и обжиге испытывают напряжение, которое не распределяется так, как у объемных, что часто приводит к деформации. Подбор правильной керамической массы и соблюдение определенных технологий приведет к отличному результату.

На мастер-классе Вы узнаете о керамических массах, подходящих для изготовления плитки, особенностях формовки плоских изделий, возможных вариантах росписи и декора керамики. Вы сделаете собственную плитку ручной работы, которая будет вызывать всеобщее восхищение. Стоимость — в разделе Цены.

Укладка плитки на стену своими руками

Подготовка поверхности к облицовке

На стену нереально просто взять и начать клеить керамическую плитку. Во-первых, укладка всегда начинается минимум со 2 горизонтального ряда. Во-вторых, саму поверхность стены необходимо предварительно подготовить, выровнять ее, укрепить и убрать различный мусор.

Финальный результат облицовки стены декором из коллекции Armonia фабрики Ape Ceramica
Поверхность под укладку плитки можно выровнять или подготовить следующим образом:

  • Оштукатурить поверхность по маякам цементно-песчаным раствором, если стены вообще кривые или никак не отделанные.
  • Зашпаклевать стены шпаклевкой, если старая штукатурка нормальной прочности, но на ее поверхности имеются незначительные неровности.
  • Если поверхность из гипсокартона, то на нее монтируют сетку из стекловолокна и всю площадь стены по сетке шпаклюют цементной шпаклевкой или плиточным клеем.
  • Если стена зашпаклевана гипсовой шпаклевкой, то для увеличения адгезии с плиточным клеем, всю поверхность обметают щеткой или веником, после чего на всю площадь стены наносят валиком проникающую грунтовку, бетогрунт, бетоконтакт или их аналог.  

Внимание! Если планируется грунтование проникающей грунтовкой, обязательно необходимо поверхность обметать от пыли. Если это не сделать, намокшая пыль свернется и раскатается по поверхности валиком, в результате произойдет кристаллизация – тоненькая пленка, которая не увеличивает адгезия, а наоборот, может сделать так, что клей не будет держаться вообще на стене. 

После всех необходимых действий для выравнивания поверхности, необходимо точно определить будущее расположение кафеля на самой стене. Для этого сначала необходимо найти наиболее высокую точку пола у нижней части стены. Если пол пока не облицован плиткой, по периметру комнаты у основания стены проходят длинным пузырьковым уровнем и, таким образом, определяют участок, где стяжка наиболее приподнята. В этом месте на поверхности стены делают 1 отметку. Далее от 1 отметки отмеряют вверх по стене около 10-15 мм и производят вторую отметку – это будет ноль будущей напольной плитки.  

Выравнивание поверхности стены, на которую планируется класть плитку
На втором этапе точно рулеткой измеряют высоту облицовочного материала, который планируется класть на стену. Например, высота плитки составляет 30 см, значит, от ранее найденной нулевой точки вверх по поверхности стены отмеряют это расстояние и ставят отметку. После чего к полученной отметке прикладывают длинный пузырьковый уровень, его выставляют в ровное горизонтальное положение и прочерчивают по всей протяженности стены ровную линию по уровню. 

Вся укладка керамической плиткой стены будет производиться от вышеописанной линии. Однако чтобы кафель не сползал вниз под собственным весом, по сплошной линии к стене необходимо временно смонтировать упор. В качестве упора можно использовать ровную обрезную доску, оставшийся ненужный металлический профиль или панель вагонки. Временный монтаж упора к стене производят обычными металлическими дюбелями. 

Определяем расположение будущего вертикального ряда резки 

Стена подготовлена, упор под плитку смонтирован, однако прежде чем начинать класть плитку на стену, необходимо еще решить, где будет располагаться вертикальный ряд не целого кафеля. Для этого необходимо замерить ширину плитки и общую протяженность стены. Протяженность стены делят на ширину плитки и определяют, сколько полных вертикальных рядов кафеля поместится на стене. В результате останется небольшое расстояние. Если это расстояние меньше половины ширины 1 плитки, то такой узкий клин на стене будет смотреться некрасиво. В этом случае на стене делают два вертикальных клина у каждого угла. Если же вышеописанное расстояние превышает половину ширины 1 плитки, то такой вертикальный ряд резаной плитки располагают в том углу, который наименее доступен взору. 

Совет! Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу. 

Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:
  • Глубокое ведро или аналогичная емкость для изготовления клея;
  • Перфоратор с миксерной насадкой;
  • Шпатель гребенка и плоский маленький шпатель;
  • Уровень и угольник;
  • Резиновая киянка;
  • Плиткорез или УШМ (болгарка) для резки в зависимости от толщины и прочности облицовочного материала.

Изготовление рабочего клея
  • В ведро или иную емкость необходимо налить 3 л воды;
  • В воду засыпать порошок сухого клея для плитки, чтобы он формировал над водой небольшую горку;
  • Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;
  • Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.

Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене

Прежде всего облицовка стены производится цельной плиткой, а резку производят ближе к концу работ. Приготовленный рабочий плиточный клей наносят на стену шпателем или мастерком и распределяют для создания равного по толщине слоя с использованием гребенки. Затем клеевой состав наносят на обратную сторону кафеля и аналогично его распределяют. Кафель прикладывают к стене, упирая на смонтированный упор, и слегка прижимают.  Аналогичным способом рядом кладут еще несколько керамических плиток. После этого на 1 первую наклеенную плитку устанавливают вертикально уровень и ударами резиновой киянки ей придают ровное положение по вертикали. Далее уровень прикладывают ко всему ряду из 3-4 плиток горизонтально, и весь остальной кафель подгоняется по 1 первой выставленной по уровню плитке. Выполнив нивелировку небольшого ряда плитки, в межплиточные швы помещают крестики из ПВХ. 

В первый день желательно выложить максимальную площадь из цельных частей облицовочного материала. На второй день в первую очередь выкладывают на клей вертикальный ряд из резанной плитки. После этого доводят всю облицовку до потолочного перекрытия. На третий день смело можно демонтировать прибитый к стене упор и приступить к отделке самого нижнего горизонтального ряда. Прежде чем клеить самый нижний ряд кафеля, предварительно необходимо нарезать и подготовить с десяток небольших по длине полосок малярного скотча и наколоть из деревянного бруска побольше разных по размеру щепок. 

Последовательность работ при отделке нижнего ряда аналогичная. Клей наносят и распределяют на стене и обратной стороне кафеля, плитку прикладывают к стене и нивелируют с использованием уровня и киянки. Однако под самое нижнее горизонтальное ребро плитки потребуется подбирать и вставлять деревянные щепки, при этом в верхнем участке кафеля предварительно устанавливают крестики. В принципе, деревянных щепок достаточно, чтобы временно зафиксировать плитку на стене пока клей не отвердеет, но для уверенности, наклеенную и выставленную плитку нижнего ряда дополнительно фиксируют с кафелем из верхнего ряда полосками широкого скотча. 

Выравнивание рядов плитки с помощью крестиков ПВХ

Затирка швов

Спустя несколько дней после полной отделки стены, используя нож и плоскогубцы, из всех межплиточных швов удаляют крестики из ПВХ. Так же с нижней плитки удаляется фиксирующий скотч и нижние деревянные щепки. По всем швам между кафелем проходят острым лезвием ножа, чтобы удалить излишек клея и по возможности заглубить швы. 

Следующим шагом в небольшое ведро наливают примерно полтора стакана воды и засыпают сухую затирку для швов. Всю получившуюся массу перемешивают шпателем до полного отсутствия комков. Далее приготовленную затирку наносят последовательно на все очищенные и подготовленные межплиточные швы резиновым или силиконовым шпателем. После заполнения швов следует подождать около 30 минут, чтобы затирка немного отвердела, после чего по всей поверхности плитки проходятся сухой тряпкой и губкой. 

Внимание! Выше было описано, как работать с затиркой на цементной основе. Если же облицовка производится в ванной комнате или любом другом помещении с высокой влажностью, рекомендуется использовать затирку на основе эпоксидной или фурановой смолы. В этом случае надо конкретно изучить инструкцию производителя указанную на таре с затиркой. 

Последний этап – самый важный!

Зовем всех своих знакомых, друзей и родственников, демонстрируем им свою новую отделку в ванной комнате и смело всем заявляем: — Это все сделал я сам своими руками!

Как класть плитку на пол правильно своим руками: пошаговая технология работ

В умах людей, далёких от плиточного ремесла, бытуют два противоположных мнения. Одни считают облицовку кафелем слишком сложным занятием, другие убеждены, что понять, как класть плитку на пол, можно за пару дней. Золотая середина ещё никого не подводила, работает она и в этом случае. Укладка керамики – не ядерная физика, но и плёвым делом считать её не стоит. Впрочем, с теоретической базой, полученной из статьи, и с помощью практики вы сможете уже скоро самостоятельно облагородить интерьер.

Быстрая навигация по статье

Подготовка основания

Укладка напольной плитки на клей невозможна без подготовленного основания. Чтобы облицовка была приятным, а не мучительным процессом, и в целях экономии материала поверхность должна быть идеально ровной. Для этого пол в помещении заливают стяжкой или делают наливной пол с помощью самовыравнивающихся смесей.

  • Стяжка требует большей квалификации, но зато дешевле и подходит для выравнивания поверхностей с огромными перепадами.
  • Наливной пол выйдет дороже, но при этом не потребует большого мастерства. Учитывая, что в стандартном жилище крайности с горизонталью встречаются редко, рекомендуется использовать его.

Самовыравнивающаяся смесь

Смесь представляет собой раствор, который легко растекается по поверхности, образуя горизонт. Есть смеси на цементной и гипсовой основе. Последние подходят только для сухих помещений с перепадом не более сантиметра, а это идёт вразрез с «плиточными» целями. Цементные готовы выровнять довольно неровный пол (до 5 см).

Перед использованием раствора нужно тщательно очистить основание от мусора, удалить откровенные «возвышенности», зачеканить в случае необходимости большие трещины. Непосредственно перед заливкой следует обработать поверхность грунтовкой.

Грунтуем пол


Предварительно в основание вкручиваются маячковые саморезы для ориентира по толщине слоя. Они выставляются по уровню.


Продаются смеси обычно в мешках по 25 кг. Это количество требует примерно 7 литров воды (точную дозировку указывают на упаковке). Поскольку готовую смесь нужно израсходовать в течение 30 минут, рассчитывайте силы.

Замешайте смесь дрелью с миксерной насадкой.


Наливной пол требует соблюдения температурного режима – менее +5 градусов уже отрицательно влияет на конечный результат.

Выливаем раствор из ведра и распределяем шпателем по помещению.


Разравниваем раствор игольчатым валиком, который удаляет пузырьки воздуха.

Хотя по готовому основанию ходить можно уже спустя 6–12 часов (зависит от слоя), укладка керамической плитки на пол возможна через трое суток.

Пол под укладку плитки готов. С таким основанием слой клея будет ровным, и почти не нужно будет пользоваться уровнем при укладке.


Выравнивание пола в ванной или душевой правильно сопровождать небольшим уклоном. В первом случае попавшая вода должна стекать от ванны к двери, во втором – к сливному отверстию (трапу). При этом уровень пола в ванной должен быть ниже, чем в коридоре, либо в дверном проёме должен быть порожек. Это делается для защиты от затопления всей квартиры.

Типы раскладок

Самые популярные варианты раскладки плитки на пол: шов в шов, по диагонали и со смещением.


Плитку можно укладывать «шов в шов», «вразбежку» и по диагонали. Первый способ привычный и популярный, границы плит должны совпадать. Второй наиболее простой, напоминает кирпичную кладку; даже если и появятся небольшие отклонения, они не будут сильно заметны. Укладка плитки на пол по диагонали – самый сложный способ. Правильно выполнить её с первого раза затруднительно. Есть ещё экзотические способы, и много, но их лучше применять по мере освоения описанных выше.

Разметка

В зависимости от типа раскладки размечают и пол. Если вы решили уложить кафель первыми двумя способами, вам достаточно будет рассчитать количество плитки с учётом швов. Укладка половой плитки (да и настенную правильно класть так) всегда начинается с самого просматриваемого участка, а подрезка достаётся менее актуальным местам. Следовательно, и расчёт целого кафеля нужно начинать от наиболее «важной» стены.

Определившись с точками отсчёта, натяните маячный шнур вдоль длинной стены. Следите за тем, чтобы вдоль остальных стен не образовывались клинья. Чтобы линия была отчётливо видна, прочертите её по правилу.


С обратной стороны смотрим направление укладки плитки по стрелке. Отмечаем направление карандашом на торце, чтобы видеть его после нанесения клея.


Самый верный способ получить красивые подрезки с двух сторон — совместить центр первой плитки с центром пола. И потом продолжить укладку к краям. На полу в ванной центр рассчитывается от экрана ванны до противоположной стены. В некоторых случаях имеет смысл умышленно сдвинуть центр укладки или изменить размеры комнаты на пару сантиметров (за счёт короба), чтобы вообще избежать подрезки.

Швы напольной и настенной плитки не должны обязательно совпадать.
Лучшее видео о том, как класть кафель на пол правильно:

Разметка под «диагональ»

Разметка осей при диагональной укладке плитки:
а — разметка диагонали в прямоугольном помещении, б — укладка плитки одного цвета по фризу при правильной разметке, в — укладка разноцветной плитки по фризу при неправильной разметке, г — укладка плитки углом в центре для образования одноцветного ряда по периметру фриза.

Укладывать кафель таким образом новичку непросто. Эта раскладка имеет смысл по причине большей декоративности и визуального увеличения пространства. К минусам относят не только сложность облицовки, но и повышенный расход плит вследствие большего количества отходов.

Существует несколько способов диагональной укладки. Все из них требуют прямоугольной геометрии участка, который будет отдан на откуп этому типу раскладки. Если в помещении прямые углы не выдержаны, крайние плитки, идущие по периметру вдоль стен, будут подрезаны неравномерно. Чтобы избежать этого, можно окружить центральный прямоугольный участок кафелем, расположенным обычным способом (или фризом). Это сгладит визуальные огрехи. Но это дело вкуса.

Прямоугольник отбивается с помощью шнуров и рулетки. Противоположные стороны, как и диагонали, должны быть равны. Пройдясь по наружному контуру прямоугольника плиткой «шов в шов», можно начинать класть керамику с самого просматриваемого места. Внутренний контур состоит из чередующихся половинок и целых плит. В отличие от обычного способа, шнуры натягивать следует по двум диагоналям, образуя прямой угол.

Укладка кафеля

Перед тем как класть кафель на пол, обработайте наливной пол грунтом глубокого проникновения.

Если ранее пол не был гидроизолирован, вам потребуется устройство барьера от жидкостей. Скажем больше: дополнительная гидроизоляция не повредит, не стоит полагаться на строителей дома. Если речь идёт об облицовке пола в ванной, гидроизоляция обязательна. Сделать её не проблематично, обычно используется сухая смесь, разведённая водой. Замешайте согласно инструкции и кистью-макловицей пройдитесь по поверхности пола, захватывая стены на 10–15 см.

Когда гидроизоляция окончательно затвердеет, можно начать укладывать плитку.

Клей затворяется водой в заданных производителем пропорциях и перемешивается 3—5 минут. Нужно дать смеси настоятся 10 минут и заново перемешать её перед использованием.


Наносить раствор нужно или на кафель, или на основание. Если помещение объёмное, разумней второй вариант – процесс идёт быстрее. Если пол маленький или дело дошло до подрезки плитки, лучше промазывать керамику.

Наносим клей обычным шпателем плотным слоем.


Снимаем излишки зубчатым шпателем, держа его вертикально или под углом в 45 градусов. Угол всегда должен быть одинаков, иначе толщина клея будет разной. В результате образуются борозды, которые позволят клеить кафель одинаковым слоем.

Для напольной плитки подходят шпатели с зубцами 8—12 мм, в зависимости от неровности основания и размера плитки.

Укладка кафеля на пол начинается с самого видного места — входа.

Плитка приклеивается плотным нажимом к поверхности: благодаря тонкому слою и одинаковому количеству раствора кафель будет ложиться почти ровно. Для корректировки во время прижима двигайте плитку туда-сюда круговыми движениями.


Контролируйте положение относительно соседней плитки коротким уровнем.


Общий горизонт проверяйте длинным правилом (1,5 м).


Чтобы между плитами формировались одинаковые швы, используйте плиточные крестики. По причине недостаточной калибровки кафеля, возможно, придётся прибегнуть к помощи пластиковых клиньев – они помогают точнее корректировать швы. Также они подходят для создания небольшого зазора у стены.


Второй ряд выравниваем по первому.


Второй ряд готов.


Несколько советов:
  • Не смачивайте основание и плитку.
  • Не используйте клей, простоявший более 40 минут.
  • Если «клеить» и основание, и кафель, адгезия увеличится. При этом одному из элементов хватит нанесения смеси «под сдир» – нанести и тут же убрать шпателем. Оставшийся тончайший слой усилит сцепление.
  • Чтобы клей не прилипал к гребёнке, держите её постоянно в воде.

Резка плитки

Ручной плиткорез.


Уметь клеить кафель мало, нужно освоить мастерство подрезки. Самый популярный профильный инструмент – плиткорез. Вариаций существует немало, обычно используется двурельсовый на подшипниках. Но так как напольная плитка гораздо прочнее настенной, плиткорез должен быть дорогим. Дешёвые бытовые модели делают много брака. Проще отрезать всё болгаркой.

Помимо механических, есть и электрические плиткорезы. Они более универсальны и позволяют работать с более толстой керамикой.

Фигурный рез выполняется с помощью болгарки. Иногда требуется помощь кусачек.

С помощью болгарки с диском по кафелю можно делать любую подрезку.


Укладываем подрезку.


Вырезы под трубы тоже делаем болгаркой.

Затирка швов

Укладка плитки на пол своими руками окончена, остаётся заделать швы. Делается это с помощью специальной затирки и резинового шпателя. Если используются несколько цветов, нужно на тональных границах клеить малярный скотч.

Перед фугованием обязательно прочистите швы.

Шпателем с нанесённой замазкой диагональными движениями наносите смесь на швы, тут же удаляя остатки. По мере застывания фуги губкой доводите до нужной кондиции промежутки между плитами.

Готово!


Ну вот, вы сделали первый шаг в понимании того, как положить плитку на пол правильно и быстро. Вы знаете, как уложить кафель разными способами, теперь пора приступать к практике. comments powered by HyperComments

загрузка…

Metro 4 :: Популярная библиотека HTML, CSS и JS

Metro 4 представляет классы для создания плиток, таких как плитки в Windows 8/10.

Около

Metro 4 содержит классы для создания плиток, таких как плитки приложений в Windows 8/10. Для создания тайла вы можете добавить к элементу тайл роль с атрибутом data-role .

 
                    

Размеры плитки

Вы можете использовать четырех размеров для ваших плиток: малых , средних , широких и больших . Для установки размера тайла используйте атрибут data-size .

 
                    

Значок плитки и полоса брендинга

На плитке может быть значок для идентификации целевого процесса.Чтобы создать значок , вы можете добавить элемент с классом .icon внутри плитки с изображением . Также вы можете использовать иконку из шрифта как иконку плитки.

 
                    

Чтобы создать полосу брендинга , вы должны добавить элемент с классом .branding-bar внутри плитки.

Панель брендинга

Панель брендинга

 
                    
Панель брендинга

Вы можете объединить значок и полосу брендинга на одной плитке.

 
                    
Панель брендинга

Значки

Плитка может быть двух типов с значков . Верхний значок и нижний значок. Чтобы создать значок , необходимо добавить элемент с классом .badge-top или .badge-bottom внутри плитки.

10

10

Facebook 10

хранить 10

 
                    
10
10

Цвета

Вы можете изменить цвет плитки с помощью цветовых классов или встроенного стиля CSS.

 
                    

Выбранная плитка

Если вы добавите класс .selected к плитке, вы можете сделать плитку selected .

 
                    
Приложения

Крышка для плитки

Вы можете создать плитку с изображением обложки.Для его создания добавьте к плитке атрибут data-cover .

 
                    
Сергей Пименов
Автор

Кроме того, вы можете создавать закрытые слайды с атрибутом data-cover для слайдов, см. Ниже.

Эффекты плитки

Вы можете добавлять любые эффекты к плиткам. Это может быть при наведении курсора на и живых эффектов . Чтобы установить эффект, используйте атрибут data-effect и создайте требуемые слайдов . Вы можете использовать следующие эффекты:

Эффект наведения

Чтобы установить эффект наведения, используйте следующие значения для атрибута data-effect : наведение-скольжение вверх , наведение-скольжение вниз , наведение-слайд-влево , наведение-сдвиг вправо , наведение-увеличение , наведение-масштабирование-вниз , наведение-масштабирование-влево и наведение-масштабирование-вправо .Также вы должны создать два слайда с классами: .slide-front и .slide-back .

 
                    
...
...

Tumultumque de brevisistoria, aperto heuretes!

всплытие вверх

Tumultumque de brevisistoria, aperto heuretes!

наведение-скольжение вниз

Tumultumque de brevisistoria, aperto heuretes!

наведение-слайд-влево

Tumultumque de brevisistoria, aperto heuretes!

наведение-слайд-вправо

Tumultumque de brevisistoria, aperto heuretes!

навести увеличение

Tumultumque de brevisistoria, aperto heuretes!

навести-увеличить-вниз

Tumultumque de brevisistoria, aperto heuretes!

навести-зум-влево

Tumultumque de brevisistoria, aperto heuretes!

навести-зум-вправо
 
                    

Bubos mori в москве! Tumultumque de brevisistoria, aperto heuretes!

наведение-масштабирование-вправо
Живые плитки

Metro 4 содержит ряд эффектов для плиток, которые преобразуют плитку в живую.Добавьте атрибут data-effect со значениями: анимация-слайд-вверх , анимация-слайд-вниз , анимировать-слайд-влево , анимировать-слайд-вправо и анимация-затухание .

Эффекты скольжения и затухания
 
                    
1
2
3
4
5
Набор изображений

Также вы можете использовать живую плитку с эффектом набора изображений .Чтобы создать эту плитку, добавьте атрибут data-effect = "image-set" и добавьте изображения внутри плитки.

 
                    

Плитка сетка

Для сбора тайлов в группе Metro 4 предусмотрен специальный класс .tiles-grid . Этот класс создает макет css сетки для плиток со специальными размерами ячеек.

 
                    
...

С сеткой вы можете легко размещать плитки по своему желанию.Сетка разделена на ячейки размером 70x70 с интервалом 10 пикселей без ограничения по высоте и ширине. Вы можете ограничить размер сетки с помощью подклассов .size- * от 1 до 10 . Один размер эквивалентен маленькой плитке. Размеры включают зазор.

Положение тайлов в сетке

Вы можете разместить плитку в указанном месте в сетке с помощью специальных классов .col- * и .row- * . Эти классы определены от 1 до 12 и позволяют размещать плитку в указанном столбце и строке.

 
                    

Группы плиток

Для группировки тайлов можно использовать специальный класс .плитка-группа . Чтобы установить фиксированный размер группы, добавьте один из классов: . Размер-половина , .размер-1 , .размер-2 , .размер-3 , .размер-4 , .размер-5 , .размер-6 , . Размер-7 , . Размер-8 , .размер-9 , . Размер-10 .

Кроме того, вы можете использовать контрольные точки мультимедиа для изменения размера. Чтобы его получить, используйте классы: . Размер- {media} -half , . Размер- {media} -1 , .размер- {media} -2 , г. . Размер- {media} -3 , . Размер- {media} -4 , .size- {media} -5 , . Размер- {media} -6 , . Размер- {media} -7 , . Размер- {media} -8 , . Размер- {media} -9 , . Размер- {media} -10 . Где {media} — точка останова: fs , sm , md , ld , xl , xxl .

 
                    
Github 30
Электронная почта 10
Chrome
Таблицы

Modding Discussion — место для обсуждения редактирования карты и других связанных вещей

Код:

 Плитка публичного класса
    {
        public int l;
        public int x;
        public int y;
        public int tileIndex;
        публичный строковый слой;

        общедоступная плитка (int l, int x, int y, int tileIndex)
        {
            это.l = l; this.x = x; this.y = y; this.tileIndex = tileIndex;
            переключатель (л)
            {
                case 0:
                    this.layer = "Назад";
                    сломать;
                Случай 1:
                    this.layer = "Здания";
                    сломать;
                случай 2:
                    this.layer = "Пути";
                    сломать;
                случай 3:
                    this.layer = "Спереди";
                    сломать;
                случай 4:
                    это.layer = "AlwaysFront";
                    сломать;
            }
        }
    } 

Код:

 // Тщательно спланированные правки плитки для Farm.xnb
        / * Создание массива пользовательских объектов тайлов со слоем, координатами x и y и новой информацией о текстуре
            (-1 как текстура означает установку тайла на нуль) * /
        частный статический список <плитка> FarmEdits = новый список <плитка> ()
        {
            новая плитка (0, 0, 38, 175), новая плитка (0, 1, 38, 175), новая плитка (0, 0, 43, 537),
            новая плитка (0, 1, 43, 537), новая плитка (0, 2, 43, 586), новая плитка (0, 0, 44, 566),
            новая плитка (0, 1, 44, 537), новая плитка (0, 2, 44, 618), новая плитка (0, 0, 45, 587),
            новая плитка (0, 1, 45, 473), новая плитка (0, 0, 46, 587), новая плитка (0, 1, 46, 587),
            новая плитка (0, 0, 48, 175), новая плитка (0, 1, 48, 175),

            новая плитка (1, 0, 39, 175), новая плитка (1, 1, 39, 175), новая плитка (1, 2, 39, 444),
            новая плитка (1, 0, 40, 446), новая плитка (1, 1, 40, 468), новая плитка (1, 2, 40, 469),
            новая плитка (1, 0, 41, 492), новая плитка (1, 1, 41, 493), новая плитка (1, 2, 41, 494),
            новая плитка (1, 0, 42, 517), новая плитка (1, 1, 42, 518), новая плитка (1, 2, 42, 519),
            новая плитка (1, 0, 43, 542), новая плитка (1, 1, 43, 543), новая плитка (1, 2, 43, 544),
            новая плитка (1, 0, 44, -1), новая плитка (1, 1, 44, -1), новая плитка (1, 2, 44, -1),
            новая плитка (1, 0, 45, -1), новая плитка (1, 1, 45, -1), новая плитка (1, 2, 45, -1),
            новая плитка (1, 0, 46, -1), новая плитка (1, 1, 46, -1), новая плитка (1, 2, 46, -1),
            новая плитка (1, 0, 47, 175), новая плитка (1, 1, 47, 175), новая плитка (1, 0, 48, -1),

            новая плитка (3, 0, 36, -1), новая плитка (3, 1, 36, -1), новая плитка (3, 0, 37, -1),
            новая плитка (3, 1, 37, -1), новая плитка (3, 0, 38, -1), новая плитка (3, 1, 38, -1),
            новая плитка (3, 0, 39, -1), новая плитка (3, 1, 39, -1), новая плитка (3, 0, 40, -1),
            новая плитка (3, 0, 41, -1), новая плитка (3, 0, 46, 414), новая плитка (3, 1, 46, 413),
            новая плитка (3, 2, 46, 438), новая плитка (3, 0, 47, 175), новая плитка (3, 1, 47, 175),
            новая плитка (3, 2, 47, 394)
        }; 

Edit: Создание списка плиток для редактирования — самая сложная часть.Я дважды открываю карту в tIDE, привязываю окна к обеим сторонам одного монитора и вношу все необходимые изменения в один из них. Затем, плитка за плиткой, я начинаю копировать процесс в другом окне tIDE, записывая строку кода, соответствующую каждому из них. Одна вещь, над которой я сейчас работаю, требует редактирования 191 плитки, и здесь нет повторяющихся правок плитки: http://pastebin.com/yBaJa0HU.

Стеклянная плитка

придает современный вид любой комнате

  • Связаться с нами
  • Локации
  • Корзина
  • Мой счет
    Новый посетитель?
    Создайте новую учетную запись на сайте Daltile, чтобы заказывать образцы в Интернете.Адрес электронной почты пароль

    Запомни меня

    Забыли пароль?

    Разместить

  • ProExchange
английский
  • ПРОДУКТЫ
    • Выглядит
      • Дерево
      • Мрамор
      • Камень
      • Природный камень
      • Бетон
      • Ткань
      • Металлический
      • Мозаика
      • Декоративные
      • Стены
        • Текстура
        • Шаблон
        • Подземка
        • Большой прямоугольный
      • Крыша
        • Фарфор
    • Популярные стили
      • Гостиная на открытом воздухе / Xteriors ™
      • Что в тренде
      • Душ на полу
      • Бесшовная плита XL
      • Избранные фигуры
      • Избранные стили
      • Плитка для бассейна
      • Отчет о тенденции плитки
    • Столешницы / плита
      • Американский резерв ™
      • ONE Quartz Surfaces®
      • Panoramic Porcelain Surfaces ™
      • Природный кварцит
      • Плита из натурального камня
    • Особенности и преимущества
      • Сопротивление скольжению / StepWise ™
      • Индивидуальный крой по размеру / FlexFit ™
    • Просмотр

      • новые продукты
      • Все серии
      • Все продукты
      • Таблицы продаж
    • RevoTile
    • Цвета

      • Мульти
      • Коричневый
      • Красный
      • Черный
      • Серо-коричневый
      • апельсин
      • Серый
      • Бежевый
      • Зеленый
      • Серебряный
      • Кремовый цвет
      • Синий
      • Золото
      • Белый
      • Пурпурный
    • Популярные размеры

      • 3 х 6
      • 4 х 12
      • 4 х 16
      • 6 х 24
      • 6 х 36
      • 6 х 48
      • 8 х 48
      • 9 х 36
      • 12 х 12
      • 12 х 24
      • 24 х 48
  • СТИЛЬ СТУДИЯ
    • СТАЛЬ 101
      • Как
        • Как выбрать плитку
        • Как установить плитку
        • FAQs
      • Технологии
        • Щелкните плитку
        • Сопротивление скольжению
        • Индивидуальный размер
    • Коробка Дизайна
      • Галерея Вдохновения
      • Избранные статьи
        • Кухня Тенденции
        • Прогноз инсайдерской тенденции
        • Каминная плитка
        • Полы с подогревом
        • Мраморный камин
      • Сотрудничество
        • Генслер
      • Руководства по выкройкам
      • Литература / Ресурсы
    • Trend Hub
      • Стиль В центре внимания
      • Образы, которые мы любим
      • Стиль Squad
        • Чип Уэйд
        • Стрелы и лук
        • Сверла и сверла
        • Создание красивых пространств
        • Наш искусственный дом
      • В центре внимания проекта
      • Как видно на…
        • Особняки со скидкой
    • Советы и хитрости
      • Советы Чипа

Плитка для бассейнов | Крышки для бассейнов | Плитка для бассейна

Плитка и колпак для бассейна

Выбери роскошь. Выберите Master Tile.

В Master Tile вы можете настроить внешний вид вашего бассейна с помощью нашего широкого выбора качественной плитки и покрытия.Мы предлагаем полный спектр вариантов отделки, которые придадут вашему бассейну идеальный вид.

От современного стекла и прочного фарфора до облицовки, террасной доски и фасадов из натурального камня Master Tile импортирует новейшие тенденции и материалы только самого высокого качества со всего мира.

Портфолио

Master Tile предлагает бесконечное множество стилей и цветовых комбинаций для создания элегантной и прочной отделки бассейна, которая станет уникальной для вас.

Четыре выставочных зала для обслуживания

Не стесняйтесь посетить один из наших четырех выставочных залов Master Tile, чтобы выбрать идеальную плитку для бассейна, материал террасы и покрытие.В наших выставочных залах вы сможете воочию познакомиться с различными стилями и цветами, подходящими для вашего бассейна.

образцов можно забрать домой, чтобы помочь скоординировать элементы дизайна, чтобы они дополняли внешний вид вашего дома.
Благодаря нашему полному ассортименту продукции и дружелюбному персоналу, готовому помочь, выбор отделки для вашего бассейна еще никогда не был таким простым. Наши четыре выставочных зала удобно расположены в

США.

Служба качества

Наши выставочные залы открыты круглый год, многие из них открыты шесть дней в неделю, что делает процесс выбора легким и приятным.Наш опытный персонал полностью обучен, чтобы помочь вам в процессе выбора плитки.

Отвечая на ваши вопросы, делая предложения и направляя вас к вариантам, которые лучше всего подходят вашему стилю и бюджету, мы надеемся упростить процесс выбора.

После того, как вы сделаете свой выбор, мы сохраним информацию в вашем файле для дальнейшего использования. Если вы или ваш разработчик потеряли эту информацию, не беспокойтесь, она будет надежно храниться в нашей системе. Если вы не можете посетить один из наших выставочных залов, просмотрите нашу полную линейку предложений по плитке и покрытию в Интернете.Для вашего удобства мы доступны по телефону, чтобы помочь и доставить по всей стране.

Мастер-класс по анатомии Часто задаваемые вопросы

Вопросы по курсу анатомии:

»Что такое мастер-класс по анатомии?
»Что я получу?
»Кто преподаватели курса?
»Чем отличается мастер-класс по анатомии?
»Может ли этот курс заменить полный курс рисования?
»Подходит ли этот курс для начинающих?
»Нужно ли рисовать то, что я вижу на видео-уроках?
»Как долго я буду иметь доступ к курсу?
»Какие материалы мне понадобятся для прохождения курса?
»Предоставляет ли мастер-класс по анатомии задания для студентов?
»Нужен ли мне доступ к живым моделям и античным скульптурам?
»Где я могу увидеть иллюстрации и отзывы студентов курса?
»Доступны ли какие-либо мастер-классы в рамках мастер-класса по анатомии?
»Где я могу научиться рисовать?
»Где я могу научиться рисовать?

Вопросы о бесплатной демоверсии:

»Что такое бесплатная демоверсия?
»Как получить доступ к бесплатным видеоурокам и бонусам?

Вопросы по цене, оплате и возврату:

»Сколько стоит мастер-класс по анатомии?
»Есть ли скидка?
»Могу ли я приобрести курс в подарок для моих детей, партнера или друзей?
»Как я могу заплатить?
»Будут ли доплаты за поддержку репетитора или обновления курса?
»Какова политика возврата?

Вопросов по видео урокам и бонусам:

»Доступны ли видеоуроки на других языках?
»Какова продолжительность видеоуроков?
»Могу ли я загрузить видеоуроки на свой компьютер?
»Могу ли я загрузить бонусные материалы на свой компьютер?
»Что лучше всего подходит для изучения этого курса?

Вопросы о выпускном аттестате:

»Что такое аттестат об окончании?
»Когда я получу аттестат об окончании школы?
»Есть ли экзамены? Как получить аттестат об окончании?

Вопросы по личной поддержке от преподавателей курса:

»Доступна ли личная поддержка со стороны преподавателей курса?
»Как долго я получу личную поддержку?
»Могу ли я отправить свою работу на критику?

Вопросы по авторизации и техподдержке:

»Как настроить личный кабинет?
»Совместим ли этот курс с iPad и смартфонами?
»Я забыл свой пароль, как его сбросить?
»Я не могу войти в систему, что мне делать?
»Видеоурок не воспроизводится, что мне делать?
»У меня вопрос, на который здесь нет ответа.


Вопросы по курсу:

Что такое мастер-класс по анатомии?

Мастер-класс по анатомии — это видеокурс, где вы можете изучить:

  • Анатомия скелета и мускулатура для художников;
  • Классические пропорции тела, головы и лица человека;
  • Как рисовать реалистичные фигуры и портреты.
Что я получу?

В ходе курса вы получите:

  • 24/7 неограниченный доступ к 25 видео урокам;
  • Бонусные загружаемые альбомы и книги по искусству;
  • Бесплатное приложение для трехмерной анатомии, отображающее все анатомические особенности;
  • Персональная неограниченная поддержка со стороны преподавателей курса;
  • Аттестат об окончании.
Кто преподаватели курса?

Мастером анатомии руководят Владимир Лондон и Натали Ричи, профессиональные художники, учителя искусств и авторы международных изданий. Они также преподают рисунок и живопись в Академии рисования и Академии веб-искусства.

Чем отличается мастер-класс по анатомии?

Это единственный курс анатомии для художников изобразительного искусства, где за единовременную оплату вы получите пожизненный доступ ко всем видео-урокам по анатомии человека и неограниченную личную поддержку от преподавателей курса без дополнительной оплаты.

В отличие от колледжей современного искусства, преподаватели курса будут рисовать прямо у вас на глазах, объясняя все, что вам нужно знать о пропорциях человеческого тела, костях и мышцах.

Этот курс предоставляет художникам простой и быстрый способ изучить анатомию человека и подходит как для начинающих, так и для продвинутых студентов.

Курс разработан таким образом, что нет необходимости учить латинские названия костей и мышц, а вся исчерпывающая информация представлена ​​в виде, который очень легко понять и запомнить.

Может ли этот курс заменить полный курс рисования?

Мастер-класс по анатомии посвящен анатомии человека для художников: тело, пропорции головы и лица, а также техники рисования человеческих фигур и портретов. Однако в нем не рассматриваются такие фундаментальные принципы традиционного рисования, как конструктивный рисунок, линейная и воздушная перспектива, золотые пропорции, правила композиции, теория тональных значений и традиционные методы рендеринга.Чтобы изучить эти темы, вам необходимо записаться на курс DrawingAcademy.com.

Подходит ли этот курс для начинающих?

Да, даже тот, кто совершенно не знаком с рисованием, сможет понять программу мастер-класса по анатомии и следовать ей. В то же время новичку желательно развивать базовые навыки в практике и теории рисования, которые доступны в курсе DrawingAcademy.com.

Нужно ли рисовать то, что я вижу на видеоуроках?

Можно, но для получения наилучших результатов от этого курса вам следует делать наброски из жизни, памяти и воображения, применяя информацию, которую вы изучаете в видео.

Вы можете работать над собственными творческими проектами, делая наброски фигур и портретов.

В любом случае вы найдете информацию об анатомии и пропорциях очень полезной и применимой к вашим новым изделиям.

Как долго я буду иметь доступ к курсу?

У вас будет пожизненный доступ ко всем видео-урокам анатомии и дополнительным материалам. Нет срока действия или крайнего срока.

Какие материалы мне понадобятся для курса?

Очень мало; если у вас есть графитный карандаш и блокнот или бумага для рисования, вы полностью экипированы.При желании вы также можете получить красный карандаш, ластик и доску для рисования.

Предоставляет ли мастер-класс по анатомии задания для студентов?

Да, вам будут предложены задания; однако это совершенно необязательно.

Вы можете работать над собственными творческими проектами или рисовать фигуры и портреты с натуры, памяти или воображения, не обращаясь к списку заданий. Он предоставляется только в том случае, если вам требуется руководство.

Нужен ли мне доступ к живым моделям и античным скульптурам?

Это определенно полезно, но не обязательно.

Если уроки рисования предлагаются на местном уровне, вам может быть полезно сначала посмотреть видео-уроки мастер-класса по анатомии, а затем попробовать свои навыки на уроке жизни.

То же самое и с рисунками по классическим слепкам и скульптурам в музеях и галереях.

Однако если у вас нет доступа к моделям, это не должно мешать вам изучать анатомию. Все, что вам нужно знать о строении скелета, мускулатуре и пропорциях человеческого тела, вполне возможно, просто посмотрев видеоуроки.

После этого вы можете рисовать на основе воображения, делать автопортреты или попросить своих друзей и семью позировать для портрета. Вы даже можете спросить людей на улице, не хотят ли они получить бесплатный портрет. Вы можете быть удивлены тем, сколько из них будут счастливы получить портрет бесплатно!

В конце концов, вы найдете свою модель. Нет оправдания, чтобы не заниматься фигуративным рисунком и портретной живописью.

Где я могу увидеть иллюстрации и отзывы студентов курса?

Вы можете проверить, что говорят наши студенты здесь.

Доступны ли какие-либо семинары в рамках мастер-класса по анатомии?

Чтобы предоставить этот ценный курс студентам-искусствоведам по всему миру, которые не имели бы возможности учиться в противном случае, мы предоставляем материалы курса только онлайн. Таким образом, больше студентов смогут воспользоваться нашей личной поддержкой, где бы они ни находились.

Где я могу научиться рисовать?

Если вы хотите изучить традиционные методы рисования, в том числе принципы конструктивного рисования, линейную и воздушную перспективу, золотые пропорции, правила композиции, теорию тональных значений, профессиональные методы визуализации и многое другое, вы можете записаться в Академию рисования.com конечно.

Где я могу научиться рисовать?

Рисунок — основа всех изобразительных искусств. Если у вас уже есть сильные навыки рисования и вы хотите узнать секреты традиционной масляной живописи, которые не преподают в колледжах современного искусства, вы можете записаться на курс Art.WebArtAcademy.com.


Вопросы о бесплатной демоверсии:

Что такое бесплатная демоверсия?

Вы можете получить хорошее представление о мастер-классе по анатомии, просмотрев избранные видеоуроки по анатомии и загрузив бесплатные книги и альбомы по искусству, доступные в разделе «Бесплатная демонстрация».

Кроме того, вы также начнете получать новости и обновления на свой почтовый ящик. Вы можете отписаться в любое время.

Как получить доступ к бесплатным видеоурокам и бонусам?

Ваше бесплатное имя пользователя и пароль будут отправлены вам по электронной почте после того, как вы введете свой адрес электронной почты на этой странице и подтвердите подписку.

Обратите внимание: ваш адрес электронной почты не является вашим именем пользователя. Бесплатная учетная запись будет создана для вас автоматически.


Вопросы по цене, оплате и возврату:

Сколько стоит мастер-класс по анатомии?

Сегодня этот курс доступен по очень низкой начальной цене — всего 97 долларов.За единовременный платеж вы получите пожизненный доступ ко всем 25 видеоурокам анатомии человека, а также к нескольким бонусным художественным материалам. В будущем цена курса будет повышаться.

Есть ли скидка?

Реальная стоимость курса составляет 2475 долларов (25 уроков по 99 долларов каждый). Сегодняшняя цена дает вам огромную скидку в размере 2378 долларов США — это 96% скидка! Вы платите меньше за весь курс, чем рыночная цена одного видеоурока.

Наша миссия — помочь вам стать лучшим художником.Поэтому сейчас вы можете записаться на курс всего за 4% от его реальной стоимости.

Могу ли я приобрести курс в подарок для своих детей, партнера или друзей?

Да, можно. Вы можете оплатить с помощью своей дебетовой / кредитной карты или PayPal и создать учетную запись курса на имя вашего близкого.

Лучшее вложение — в образование, поэтому мастер-класс по анатомии станет прекрасным подарком.

Как я могу заплатить?

Вы можете оплатить дебетовую, кредитную карту или PayPal.Онлайн-оплата полностью безопасна и мгновена. У нас нет доступа ни к данным вашей карты, ни к вашей учетной записи PayPal. Ваша транзакция безопасна, и вы полностью контролируете ее.

Будут ли дополнительные платежи за поддержку репетитора или обновления курса?

Единовременная плата за курс включает пожизненную неограниченную личную поддержку со стороны преподавателей курса. Они будут рады направить вас, ответить на любые ваши вопросы, связанные с искусством, и проконсультировать вас по вопросам вашего творческого развития.Никаких дополнительных затрат не требуется.

Какова политика возврата?

Полная политика продаж и возврата средств описана на этой странице. Вы можете получить полный возврат средств, если не получили товар. После того, как вы получите доступ к курсу, он не возвращается. Однако мы будем рады узнать ваши обстоятельства и предложить приемлемое решение.


Вопросы по видео урокам и бонусам:

Доступны ли видеоуроки на других языках?

Все видео уроки доступны только на английском языке.

Какова продолжительность видеоуроков?

Каждый видеоурок разделен на несколько частей (от одной до пяти), каждая из которых длится от 10 до 20 минут. Полная продолжительность видеокурса составляет около 12 часов.

Могу ли я загрузить видеоуроки на свой компьютер?

Все видео уроки доступны только для потоковой передачи онлайн. Вы сможете получить доступ к урокам в любое время с любого устройства, подключенного к Интернету. Как студент курса, у вас будет пожизненный доступ ко всем видеоурокам и бонусным материалам.

Вы не можете скачать видеоуроки мастер-класса по анатомии. Эта политика защищает распространение нашей продукции, защищенной авторским правом. Любое нарушение этой политики будет преследоваться в соответствии с международными законами.

Могу ли я загрузить бонусные материалы на свой компьютер?

Да, можно. Некоторые альбомы и книги представлены в формате PDF; вам понадобится Adobe Acrobat Reader на вашем устройстве, чтобы прочитать их.

Как лучше всего выучить этот курс?

Мастер-класс по анатомии предоставляет всю необходимую информацию в удобной для понимания форме — просто расслабьтесь, расслабьтесь и наслаждайтесь видео-уроками в их последовательном порядке.Вы можете время от времени приостанавливать просмотр видео, чтобы сделать несколько набросков или сделать заметки по изученной теме.

Вам также будет полезно применять новую информацию при рисовании фигур и портретов с натуры, памяти и воображения.

Хотя доступ к урокам рисования в живую и классическим скульптурам был бы полезен, для курса он не требуется. Все, что вам нужно знать об анатомии человека, классических пропорциях тела и техниках рисования фигур и портретов, вы можете узнать из видеоуроков без моделей.


Вопросы о выпускном аттестате:

Что такое аттестат об окончании?

По окончании курса вы сможете получить сертификат об окончании мастер-класса по анатомии. Это сделано в ознаменование вашего достижения в завершении курса и применения новых знаний на практике.

Когда я получу аттестат об окончании школы?

Вы можете подать заявление на получение аттестата об окончании мастер-класса по анатомии через месяц с даты регистрации.Нет крайнего срока или истечения срока. Вы можете потратить столько времени, сколько вам нужно на прохождение курса, и вы сможете получить этот сертификат в течение всего срока службы продукта.

Есть ли экзамены? Как получить аттестат об окончании?

Расслабьтесь! Нет никаких экзаменов. Однако сертификат об окончании мастер-класса по анатомии не выдается автоматически. Мы хотим убедиться, что вы получили пользу от курса, и хотели бы видеть ваши результаты.

Чтобы получить аттестат об окончании курса, вам необходимо предоставить свой отзыв о курсе вместе с как минимум двумя образными рисунками — один из которых был сделан до того, как вы прошли курс или сразу после его начала, а другой — после того, как вы его закончили.

Когда ваши письменные отзывы и работы будут рассмотрены, вы получите сертификат об окончании школы. Ваш рассказ и иллюстрации могут быть опубликованы в Галерее студентов мастер-классов по анатомии.


Вопросы по личной поддержке со стороны преподавателей курса:

Доступна ли личная поддержка со стороны преподавателей курса?

Вы получите личную поддержку со стороны наставников мастер-класса по анатомии, Владимира Лондон и Натали Ричи, профессиональных художников и учителей изобразительного искусства.Они создали этот курс и смогут ответить на все ваши вопросы, связанные с искусством, а также проконсультировать вас по поводу вашего творческого развития. Эта поддержка предоставляется по электронной почте.

Как долго я получу личную поддержку?

Вы будете получать личную поддержку столько, сколько вам нужно. Он не ограничен и действует в течение всего срока службы продукта.

Могу ли я отправить свою работу на критику?

Как участник мастер-класса по анатомии, вы можете присылать свои художественные работы на критику.

Преподаватели курса также оставляют отзывы о нефигуративных произведениях для студентов Академии рисования. Если вы не являетесь учеником Академии рисования и хотите получать отзывы о своих нефигуративных произведениях искусства, вы можете записаться на курс Академии рисования.


Вопросы по логину и техподдержке:

Как настроить личный кабинет?

После оплаты вы будете автоматически перенаправлены на страницу настройки аккаунта. Просто введите свое имя, адрес электронной почты и пароль, и вы сразу получите доступ ко всем видеоурокам и бонусным материалам.Если у вас возникли проблемы с настройкой учетной записи, свяжитесь с нами здесь.

Совместим ли этот курс с iPad и смартфонами?

Да, вы можете смотреть видеоуроки на любом устройстве, подключенном к Интернету, включая iPad и смартфоны. Время от времени на рынке появляется новое устройство, и мы делаем все возможное, чтобы курс был совместим с этой технологией. Если у вас возникли проблемы с совместимостью, свяжитесь с нами здесь.

Я забыл свой пароль, как его сбросить?

Вы можете сбросить пароль в любое время, нажав ссылку «Забыли пароль» на странице входа.На ваш почтовый ящик будет отправлено письмо со ссылкой «сбросить пароль».

Я не могу войти в систему, что мне делать?

Чтобы защитить личный кабинет от несанкционированного доступа, у вас есть четыре попытки успешно войти в систему. В случае нескольких сбоев ваш IP будет заблокирован на 30 минут. Не сбрасывайте пароль, если это произойдет, это не разблокирует IP-адрес. Просто подождите тридцать минут и попробуйте еще раз, стараясь использовать правильные имя пользователя и пароль. Ваши данные для входа ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К РЕГИСТРАМ.Если вы используете как заглавные, так и строчные буквы, введите их соответственно. Убедитесь, что ваш CAPS-LOCK выключен. Не вводите случайные пробелы перед или после вашего имени пользователя и пароля. Если вы по-прежнему не можете войти в систему, не пытайтесь. Отправьте сообщение нашей службе поддержки клиентов здесь. Они будут рады помочь, и вы не заблокируете свой IP.

Видеоурок не воспроизводится, что мне делать?

Видеоуроки транслируются с очень быстрого и надежного облачного сервера Amazon.Если вы не можете воспроизводить видео плавно, это может быть связано с медленным широкополосным подключением на вашей стороне. Пожалуйста, проверьте ваше интернет-соединение и скорость загрузки. Вы можете попробовать воспроизвести альтернативное видео, которое находится под основным и оптимизировано для медленного Интернет-соединения. Убедитесь, что на вашем устройстве установлена ​​последняя версия браузера и новейшие плагины для видео. Очистка кеша также может помочь повысить производительность. Также проверьте настройки брандмауэра и устройства, они могут помешать воспроизведению видео.Если проблема не исчезнет, ​​вы можете обратиться в службу технической поддержки здесь.

У меня вопрос, на который здесь нет ответа.

Пожалуйста, отправьте нам сообщение здесь. Мы будем рады помочь.

Мастер-класс по дизайну

Обретение МАСТЕРСТВО

Мастер-класс по дизайну построен по образцу мастер-класса в консерватории. Студенты приносят свои шедевры, которым будет посвящен весь мастер-класс. Учебной программы нет, кроме работы студентов, которую студенты выбрали и принесли в класс и над которой работали во время мастер-класса.

Каждая команда по очереди представляет свою работу и получает комментарии, критические замечания и предложения от учителя, а иногда и от других учеников. Затем они снова выполняют свою работу. И, возможно, еще раз после этого, в ответ на дальнейшую критику. Независимо от того, работает ли ваша команда с FileMaker или любой другой платформой, основное внимание уделяется быстрым поворотам. Вы даже можете пригласить клиентов и их представителей на мастер-класс, будь то лично или удаленно через экран.

SYLLABUS

Студенты мастер-класса по дизайну выбирают приложение или программное решение и проверяют свой выбор с сотрудниками мастер-класса.За неделю до занятия класс собирается онлайн, чтобы представить себя и свое программное обеспечение. Как только все прибывают на место класса, начинается работа:

ДО: Учащиеся делают снимки экрана своего программного обеспечения, запоминая дизайн до того, как начнется работа в классе.

Запоминающиеся презентации чередуются со временем разработки. В зависимости от места вашего класса вы можете поработать в гамаке на пляже в Тулуме, в эркере исторического особняка Саг-Харбор, во флагманском магазине Apple Store в Лондоне или в маленьком кафе за углом от нашего класса. в Париже.

Каждый день ученики делятся с классом своими успехами в дизайне и своими трудностями. Каждое приложение по очереди отображается на большом экране, и мастер дизайна, который ведет класс, дает советы, как и его коллеги. Класс рассматривает макеты, частичные сборки или платформы с низким кодом / без кода, такие как FileMaker, полностью функционирующие приложения.

ДО и ПОСЛЕ: Вся работа сосредоточена ближе к вечеру четвертого дня, когда каждый студент представляет свое программное обеспечение в версиях ДО и ПОСЛЕ. Изменения часто поразительны.

ПЛАН ВОЗВРАЩЕНИЯ: Мастер-класс по дизайну — это тепличная среда, которая вдохновляет на большие скачки в дизайнерском мышлении. Но это не длится вечно. Последний этап класса — составить план, как привезти новую дизайнерскую работу домой, к коллегам, клиентам, постоянным посетителям и в Реальный мир в целом.

Мастер-класс по дизайну предлагает ВСТРЕЧУ КЛАССА в день, выбранный классом перед отъездом. Настоящему товариществу способствуют совместные обеды и экскурсии по местным достопримечательностям: винодельням в Напе и на Лонг-Айленде, ботаническому саду в Майами, пабу в Лондоне и пирамидам в Мексике.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.